Делаем картхолдер из кожи для автодокументов
Решил сделать небольшой кардхолдер для автодокументов. Задача: чтобы помещался техпаспорт, права, пара банковских карт и сложенные пополам купюры.
Для работы выбрал неокрашенную кожу растительного дубления из Аргентины.
Делаем вырез, для удобства извлечения техпаспорта и купюр:
Обрезаем — скругляем углы.
Для прав и карт нужно сделать отдельный карман:
Проверяем, чтобы все подходило друг к другу. И красим 🙂 Специально не добивался равномерной прокраски, мне кажется в этом есть какая-то брутальная красота 🙂 Но на вкус и цвет, товарищей нет 🙂
Структура кардхолдера такова, что карман для прав нужно обработать пока он еще не пришит. полируем урез. На фото — различие между обработанным и необработанным урезом:
Перед прошивкой я предпочитаю склеить по краю все слои, чтобы ничего не съехало при пробивке отверстий под шов.
Пробиваем отверстия строчным пробойником:
Нить выбрал бежевую.
Начинаем прошивать, и не забываем, что каждый шов должен быть выполнен так же, как предыдущий.
Обрабатываем края. Мочим водой — полируем сликером. Воск — полируем сликером.
Наносим на кожу кондиционер Belvoir и немного полируем, ставим клеймо. Результат:
А так выглядит в машине нашего постоянного покупателя.
Источник
Процесс изготовления кардхолдера из натуральной кожи
В данном мастер-классе я постараюсь подробно рассмотреть процесс создания кардхолдера, он же чехол для карт или пропусков. Это мой опыт данной работы, буду рада новым фишкам или хитростям от других мастеров!
Итак, для работы нам понадобится
1. Кожа растительного дубления, небольшой кусок. Толщина использованного порядка 1,2-1,5 мм.
2. Краска Kenda Farben, 2 цвета — Dark Brоwn и черный (по желанию фоновую краску можно заменить).
3. Аппертура (защитное покрытие) Kenda Farben Appretto Mild.
4. Пробойники строчные с шагом 4 мм.
5. Нож канцелярский.
7. Шарик из овечьей шерсти для окраски кожи.
8. Сликер, он же борд.
10. Мат для резки.
11. Циркуль для разметки.
12. Гобеленовые иглы.
13. Плоская вощеная нить для прошивки.
14. Металлическая линейка.
15. Подложка для пробивки отверстий.
16. Ручка-роллер для торцов.
17. Отсекатель для ремней.
18. Наждачная бумага (220 гридность).
19. Лопатка для нанесения/размазывания клея (честно, не помню, в каком наборе и для какого рукоделия брала, но крайне удобная штучка!).
21. Клей момент «Классик» и «Кристалл».
И то, что не сняла изначально, но потом окажется нужным:
24. Небольшая чистая ёмкость под аппретуру.
25. Стержень/ручка для кожи.
Нам необходимы две прямоугольные детальки размером 7 на 10 см. На кусочке кожи делаем разметку.
7 — это ширина, 10 — высота будущего изделия.
Для любителей выкроек лучше заранее вырезать прямоугольник из картона или пластика и по нему резать. Я предпочитаю резать по линейке.
Вот что у нас получается.
Две идентичные детальки. Далее размечаем центр для выемки.
Размер высечки для ремней у меня 3,5 мм, находим центр на заготовке — это 3,5 см, от краев отмечаем 1,7 мм, ставим отметки стержнем для кожи, прикладываем высечку, сверяем и пробиваем (можно вырезать по радиусной линейке).
Сверяем совпадение выемок и размеров.
Видим, что все совпадает, радуемся и продолжаем дальше 🙂 Прикладываем линейку так, чтобы она четко легла ровно под пробитой выемкой, отмерить от края 4 мм и поставить точку шилом. И так с каждой стороны.
Далее слегка смазываем края клеем «Момент классик» и склеиваем друг с другом.
Прикладываем монетку (у меня 1 рубль) и по ней скругляем канцелярским ножом все оставшиеся углы.
Разделяем детали и по возможности убираем клей.
Далее, подкладываем газетку, дабы не пачкать все вокруг 🙂 берем краску Kenda Farben Toledo Super Dark Brown, и несколько небрежно наносим краску на детальки шариком из овечьей шерсти. Ну конечно, можно и прям очень равномерно нанести, но я хотела как раз подчеркнуть фактуру кожи, которая изначально была не совсем однородной, и, на мой взгяд, как раз подобный способ окраски лучше подчеркнет достоинства.
Ждем, пока высохнет, красим внутрянку (изнанку).
Ждем высыхания 🙂 Приступаем к затемнению краёв! Берем кисть и Kenda Farben Toledo Super черный и наносим кистью по периметру заготовки. Наносим густо, для более насыщенного цвета.
Далее более легкими мазками наносим от края к центру той же черной краской.
После высыхания краски покрываем аппретурой (слева непокрытая, справа покрытая).
Ждем, когда высохнет финишное покрытие, и приступаем у начальной обработке торцов. Берем «кутикульник» срезаем уголочки.
Далее, вспоминаем о нанесенных шилом точках и, отталкиваясь от этих меток, обрабатываем верхние торцы (те, которые прошивать не планируем) каждой детали по отдельности, то есть ниже точек краску не наносим. Каждую деталь красим по отдельности.
После подсыхания краски на торцах шилом сцарапываем верхний слой изнутри, там, где был клей, для лучшей адгезии:
Наносим снова клей «Момент Классик» и склеиваем.
На циркуле выставляем отметку в 4 мм.
Проводим с легким нажимом по периметру линию для будущего шва.
Пробиваем отверстия под шов (для сохранения инструмента, чтобы не тупился, я использую в качестве подложки мягкие досочки из Икея).
На углах, для скругления лучше использовать 2-зубый пробойник.
Ну вот, пробили, приготовили все для прошивки!
Нить должна быть в 2-3 раза длиннее шва по периметру. В зависимости от толщины изделия, в сторону увеличения, увеличивается и длина нити на прошивку.
Начинаем прошивать седельным швом в 2 иглы.
На этом шве подробно останавливаться не буду, просто покажу, как его закончить на данном небольшом изделии. После прошивки возвращаем иглу на стежок назад с выведением между слоями кожи, изнутри изделия.
Потом завязываем простой узел, лучше двойной, и обрезаем «хвосты».
На «лопатку» наносим клей Момент «Кристалл» и подклеиваем узел.
Простучать весть шов, начиная с узла.
Приступаем к обработке остальных торцов. Покрываем краской торцы, не жадничаем, от души краску используем. И да, эта краска не для торцов специальная,а именно проникающего свойства. Краску нанесли, начинаем полировать бордом, не дожидаясь высыхания! Высохнет — шлифшкурка (220 грит) и повтор действий.
Заполировали, подождали, пока подсохнет, шлифанули шкуркой и снова повтор процедур до желаемого результата.
И для полного эффекта покрываем торцы аппертурой, отливаем её немного в емкость.
И наносим на все торцы тоненьким слоем.
Ждем, пока высохнет и любуемся полученным холдером!
Спасибо за внимание! Надеюсь, мастер-класс окажется полезным.
Источник
Мастер-класс для новичков: делаем простой картхолдер
Данный мастер-класс рассчитан на новичков, коим образом являюсь и я сам. Мне захотелось поделиться небольшим опытом изготовления удобного и простого картхолдера (визитницы). Всё расписано по пунктам для более лёгкого восприятия информации. Время изготовления при должном старании занимает не более 3-х часов, скорее всего и того меньше. Минимальный набор инструментов перечислен ниже, а если чего-то будет не хватать, я расскажу альтернативные методы замены. Ниже предоставлены фотографии готового изделия и если я смог вас вдохновить, давайте приступим к работе!
Необходимые инструменты для работы:
1. Линейка с карандашом.
3. Нож строительный со сменными лезвиями.
4. Клей ПВА, клей Момент (Кристалл или Марафон).
5. Наждачная бумага (250, 400, 600, 800, 1000).
7. Вощённая нить (0.8-1.0 мм плоская или круглая).
8. Иглы для шитья кожи (осткрые или тупые).
10. Монета 1 и 5 рублей.
12. Киянка (резиновая или деревянная).
13. Картон (любой цвет).
14. Немного терпения!
1. Делаем выкройку.
Залог успеха — это точная выкройка! Если хотите, чтобы погрешнойтей в размерах было меньше — берите линейку, картон и заточенный карандаш. Размеры моей выкройки: ширина — 19 см, высота — 7,5 см. Во избежании косяков при дальнейшей резке кожи желательно увеличить размеры выкройки на 5мм, в дальнейшем просто срежете не нужное. Что касаемо отверстия в центре выкройки — я использовал советский рубль, который равен чуть больше 3см в диаметре. Можно использовать циркуль, если имеется в наличии или просто монета в 5 рублей. После разметки вырезаем выкройку и круг тоже.
2. Режем кожу по нашей выкройке.
В данном случае я использовал кожу КРС (крупного рогатого скота), а именно коровью кожу хромового дубления коричневого цвета с рельефным тиснением. В вашем же случае можно использовать любую другую кожу (растительного или химического дубления) и желательно, чтобы кожа была довольно жёсткая и держала форму! Если ваша кожа мягкая и плохо держит форму, необходимо будет вырезать не одну, а две части (как показано на фотографии ниже).
Для разметки я использовал шило и саму выкройку. Разметка ведётся на лицевой части кожи, поэтому будьте максимально внимательны и осторожны. Если шило пойдёт гулять, вы просто запорите кусок. Либо используйте ручку вместо шила и чертите на обратной стороне. Всё гениальное — просто!
На фотографии ниже присутствуют круглые вырезы. Внимание! Если у вас мягкая кожа и вы делаете две вырезки, как на фото ниже — НЕ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ! Их нужно вырезать только после склейки двух частей. Иначе, потом у вас не сойдутся ровно вырезанные отверстия. А если кожа жёсткая, то вырезка нужна всего одна и тогда вы можете вырезать круглое отверстие сразу.
ЕСЛИ ВАША КОЖА ЖЁСТКАЯ, ТО НЕ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ ДВА КУСКА И СКЛЕИВАТЬ ИХ ВМЕСТЕ! Хватит одного куска с которым можно будет работать дальше, если кожа жёсткая.
Но в моём случае кожа была мягкая и мне пришлось делать кое-какие процедуры по увеличению её жёсткости. Поэтому, пункты с звёздочкой можно пропустить, если ваша кожа жёсткая.
3. Делаем кожу жёсткой. *
Ничего варить в парафине мы не будем, как это обычно делается. Будем использовать клей ПВА разведенный с водой один к одному. Какой именно ПВА использовать, это уже на ваше усмотрение. Подходит любой. Нам он пригодится еще не раз.
Разведенный клей в тёплой воде (1:1) наносим на обратную (спилковую) сторону кожи. Если хотите, чтобы кожа была более жёсткая, можно обработать ещё раз! Наносить можно кистью или губкой. Что есть, тем и работайте. Ждём полного высыхания. Обычно это занимает до 30 минут. На самом деле я использовал обычный фен для просушки, чтобы ускорить процесс высыхания.
Вообще, данную процедуру можно не делать, поскольку при склейке двух частей кожи, жёсткость появится в любом случае. Но кому-то изделие может показаться слишком мягким и вялым. Поэтому, пропитать кожу раствором ПВА — желательно. Это её не испортит.
Кстати, после обработки раствором и просушки, кожа увеличится в размере на 1-2 мм. Страшного в этом не вижу, в дальнейшем срежем ненужное.
4. Склеиваем кожу, дабы достичь лучшей жёсткости. *
Обработанную и высушенную кожу теперь нужно склеить вместе. Но перед склеиванием кожи друг с другом необходимо определиться с лицевой и обратной стороной. Когда выбор будет сделан, обратную сторону кожи (не спилк) нужно будет затереть нождачной бумагой (250). Это делается для лучшей склейки деталей. Если склеивается спилк к спилку — затирать ничего не нужно. Если клеится спилк к коже — кожу нужно зачищать нождачной бумагой. К сожалению наглядной фотографии нет. Надеюсь, что мысль понятна.
Для склейки двух частей кожи понадобится клей Момент Кристал или Момент Марафон. Наносим клей сначала на края по периметру. Хорошо размазываем, чтобы края были все промазаны по всему периметру. Затем наносим клей по центру и так же размазываем тонким слоем. Много клея не нужно. Далее повторяем процедуру со вторым слоем и ждём 10 минут.
Когда клей немного подсохнет и покроется плёночкой, тогда можно производить склейку. И помните, что вырезать круглые отверстия необходимо только после склейки кожи.
Склеенную кожу в обязательном порядке нужно простучать резиновым молотком или сильно прижать пальцем, причем по всей области где есть клей. Важно знать, что данный клей схватывается лучше и крепче, когда места склейки сильно прижаты. Прижимать и ждать не нужно! Клей схватывается мгновенно. Лучше решить этот вопрос простукиванием молотка.
Далее уже можно вырезать отверстие размеченное ранее. Я вырезаю уголком ножа, шаг за шагом прорезая кожу. Все неровности можно будет зачистить нождачной бумагой и круг будет кругом.
5. Сгибаем, клеим и округляем.
Скоро наше изделие станет приобретать узнаваемые очертания. Для этого нам потребуется пополам согнуть нашу заготовку, чтобы появился видимый изгиб, прикинуть и оценить как сходятся половинки нашего круглого выреза. Ориентироваться нужно по этому вырезу, его необходимо пропорционально выровнять и пальцами сделать «массаж» изгибу, чтобы кожа немного запомнила своё новое положение. Если кожа довольно жёсткая и не хочет запоминать новое положение, можно намочить область изгиба с двух сторон и кожа станет более податливой, а после высыхания окончательно запомнит свое положение.
В местах где будет шов (внутри) нужно нанести клей (Кристалл или Марафон). Внимание! Если вы не будете обрабатывать урезы (края вырезов), то проклейка вовсе не обязательна. Но данное изделие лучше всего зафиксировать клеем, чтобы в дальнейшем комфортно сделать отверстия под шов. А так как я обрабатываю урезы и стараюсь добиться гладких и блестящих краев — в таком случае проклейка обязательна! Иначе со временем места шва начнут ходить и вся красота полированная попросту расслоится.
Наносить клей нужно только там, где будет сам шов. Я делал отступы сверху и снизу в 1,5 см. То есть, эти отступы проклеивать не нужно! Вы можете взять линейку и отмерять места проклейки ручкой, чтобы не ошибиться. Всё как и раньше, наносим клей, ждём 10 минут и далее сводим края изделия от круглого выреза к краям. Круглый вырез должен быть максимально ровным по отношению друг к другу. Если будет криво, исправить не получится. Края всегда можно выровнять, мы просто срезаем лишнее по линейке. Как раз это «лишнее» в 5 мм мы добавляли в нашу выкройку. И не забудьте простучать места склейки или хотя бы сильно прижать пальцем.
После срезки всего лишнего и неровного приступаем к округлению двух верхних краёв. Для этого понадобиться монета в 1 рубль. Прикладываем монету в угол, чтобы края монеты были впритык к урезу. И срезаем всё лишнее. Я начинаю резать с середины, потом уже по краям. Нож обязательно держим вертикально. Залезать и резать под монету не нужно. Края должны быть ровные и сверху и снизу.
6. Делаем отверстия под шов и шьём.
Отверстия под шов можно сделать двумя способами. Самое правильное — купить пробойник. Самое крайнее — проткнуть шилом, разметив предварительно места по линейке. Но кожа имеет свойство затягиваться и отверстия под шило со временем стянутся обратно. Поэтому шить нужно будет с периодическим напоминанием, насаживая шило в отверстия.
Те, у кого в наличии пробойник, будет куда комфортнее и шов будет красивее. Но вариант на выбор всегда есть. Пробойник или шило можно обработать воском для плавной пробойки.
Что касаемо разметки, отверстия проделывать нужно только там, где вы проклеивали кожу. Я уже упоминал про отступы в 1,5 см сверху и снизу. Дистанция от края (отступ) до линии дырок составляет 5 мм. И сами отверстия сделаны с отступом в 5 мм. У меня получалось 12 отверстий. Если у вас больше или меньше — это не беда. Всё нормально, спокойно 🙂
После пробойки отверстий приступаем к шитью! Шить на самом деле очень легко. Особенно, если предварительно поработать шилом с отверстиями, дабы немного их расширить. Плюс ко всему вощённую нить обработать воском и сами иглы тоже! Кусочек воска или хотябы парафина должен найтись. Тогда шиться будет легко и просто.
Скорее всего у новичка не найдётся шорника. Это такие тиски, чтобы зажимать изделия освобождая тем самым себе руки при шитье. Вещь полезная, нужная. Как альтернатива, это две книги одинакового размера в твердой обложке, зажать это все коленями. Хотя, в наше время и книги стали редким явлением. Ну а тем, у кого есть шорник, очень сильно повезло! Ибо шить руками без рук, довольно не просто.
Что касаемо самого шитья:
1. Нужны две иглы.
2. Нитки вощенные 0,8-1,0 мм плоские или круглые (у меня плоские, коричневые).
3. Шило (но не обязательно).
Сначала проходимся шилом, немного и не сильно расширяем отверстия для более легкого хода игл. Спешить не надо! Можно промазать и протнкуть чего лишнего, вроде пальца. Процедура не обязательная, я не про палец.
Далее мы подготавливаем нитки и иглы. Длинна нити должна быть равна длине шва в два раза, плюс запас — еще раз. То есть длинна в 3 раза от длинны шва. Заправка нити в иглы проста до безумия, фото ниже для примера, чтобы понять раз и навсегда.
Приступая к шитью вы можете начинать с любой стороны. Но лучше сразу определиться, где будет заканчиваться шов, поскольку там будут оплавленные концы. И лучше всего, если это НЕ будет лицевая сторона изделия. В случае с картхолдером, это теряет свои приоритеты. Вы можете закончить шов где хотите, ибо лицевой стороны нет.
Начинать шить нужно с конца шва, с последнего отверстия. Как по мне, шить к себе проще. Возможно это одно из правил. Вроде бы так шьёт добрая половина кожедедов. Последовательность такова:
Продеваете одну иглу и протягивая нить до середины, чтобы расстояние от иглы до иглы было одинаковым, поскольку вы шьете обе стороны и на каждую сторону уходит определённый кусок нити. Должна быть симметрия.
Лично я шью крестом, так проще. И это исключает ошибочное протыкание соседней нити, что повлечет за собой искривление шва.
В конце вы просто крепко подтягиваете нити в противоположные стороны — затягиваете шов. И шьёте до самого конца, до последнего отверстия.
Когда вы завершите шитьё, необходимо будет вернуться на один стежок. Внимание! Перекрёстным методом шить не нужно! Одну иглу продеваете в предыдущее отверстие и выводите нить к соседней игле. Затягиваете все крепко, чтобы нити были в неком напряжении, держались. Если шов не крепкий, можно прошить на 2 и даже 3 стежка назад.
Далее мы отрезаем нить примерно на 2 мм. Кто-то отрезает больше, кто-то меньше. Чем больше оставите, тем больше будет область оплавоенной нити. Но тем и надежнее. Без фанатизма конечно.
Теперь следует оплавить края и прижать пальцем. Обычно нить плавится сама почти до конца и следует незамедлительно её прижать. Зависит от нити, у меня нить горит и быстро плавится. Поэтому будьте бдительны и не сожгите ваше изделие.
На этом этапе шитьё заканчивается. Последним штрихом будет простукавание шва молотком. Придавливание пальцами особо не поможет. Именно простукавание молотком! Чтобы снять напряжение шва и чтобы нити встали на свои места в отверстиях.
7. Обработка урезов (краёв).
Данный этап не обязательный. Но для придания лучшего и профессионального вида изделию, стоит заморочиться и хотя бы затереть края мелкозернистой шкуркой. Конечно, всё зависит от типа кожи. Кожа растительного дубления спокойно затирается водой (воск) + сликер и шкурка скорее всего не потребуется.
Так как у меня кожа хромового дубления (мы будем говорить и работать с ней), здесь не так всё просто. И нужно работать наждачной бумагой от 250 и мельче чтобы убрать ворс. По моему скудному опыту, если нож был острый, то 250 наждачка не нужна. Если хороший рез, то ворс будет мелкий. Можно начать с 400 или 600 наждачки (в зависимости от крупности ворса).
Прорабатывая бумагой все урезы, можно так же сточить края изделия, если под рукой нет торцбила (кромкорез). После обработки нужно будет пропитать свежеобработанные края раствором ПВА с водой 1:1. Этот раствор уже применялся ранее и он очень универсален. Обработав края таким образом, клей проникнет в глубь ворса и склеит его, что даст нам возможно аккуратно избавиться от него.
После просушки краёв нам снова понадобиться работать наждачкой 600-800, а затем 1000. Если результат вас не удовлетворяет, можно повторить процедуру пропитки раствором и после просушки снова заняться полировкой. Лично я покрываю раствором не более 2-х раз.
А если результат вас устраивает, то в завершение берём воск и растираем им края. Затем работаем сликером. У меня он из палисандра, у вас может быть из любого другого дерева. Особого значения не имеет. В крайнем случае можно воспользоваться тряпкой. Главное — это под воздействием трения растворить воск и пропитать им кожу.
Обработанные урезы выглядят таким образом. Они гладкие и в какой-то степени даже бликуют. Но чтобы добиться зеркального эффекта, нужно воспользоваться акриловым лаком, но в этом вопросе я не особо подкован. Подобный результат меня вполне устраивает, особенно как новичка.
8. Финишная обработка кожи.
Кожу хромового дубления обычно ничем не покрывают, ибо подобное дубление уже содержит в себе все самое полезное и вкусное. Так что, неблагоприятная среда не так страшна для этой кожи. Но в дополнение я обрабатываю кожу оливковым маслом. Под воздействием любых масел кожа будет немного темнеть. И мне это нравится! Причём оливковое масло, так же как и любое другое масло даёт незаменимый бонус защиты. От оливкового масла нить не гниёт! Не слушайте басни Крылова.
Кожу растительного дубления в обязательном порядке нужно обрабатывать финишными средствами. Какими именно, вам нужно обратиться к интернет-поисковику. На этом мастер-класс завершён! Спасибо за внимание и если у вас возникнут какие-то вопросы, возможно, я смогу что-то подсказать. А если у зрелых мастеров будут какие-либо замечания, то в свою очередь я буду рад выслушать конструктивную точку зрения.
Источник
