Каркасные курятники своими руками чертежи

Как построить каркасный курятник своими руками

Легкие каркасные курятники строятся в виде переносных или стационарных конструкций. Многие владельцы загородных участков разводят кур на даче. Они занимаются строительством курятников, знакомятся с информацией на эту тему.

Помещения для содержания домашней птицы выполняются по определенным правилам. Они обусловлены требованиями организма курей к условиям обитания.

Каким должен быть хороший курятник

Птица должна себя хорошо чувствовать в курятнике , поэтому внутри помещения поддерживается оптимальная температура круглый год. Жерди, навесы, кормушки и гнезда нужны для комфортного пребывания в курятнике.

Система вентиляции оборудуется , поскольку продукты жизнедеятельности птицы портят воздух. Это плохо влияет на здоровье курей.

Яйценоскость птицы зависит от режима и качества освещения . Лампочки ставятся в курятнике, они рассеивают тепло и дают нужный свет. Проводка прячется под пол или в стены, чтобы куры не имели к ним доступ.

Конструкция устанавливается подальше от жилого дома, чтобы птица чувствовала себя спокойнее . Обеспечивается необходимая защита. Металлические решетки ставятся на узкие проходы, чтобы хищники не проникали в помещение.

Преимущества и недостатки курятника

Один человек без трудностей построит маленькое автономное помещение.

• сохранение тепла в морозную погоду;
• возведение постройки занимает около 1 недели;
• минимальные финансовые затраты.

Место для корпушек, насеста и нескольких гнезд найдется даже в тесном курятнике.

• понадобится дополнительное ограждение от хищников и грызунов;
• регулярно выполняется дезинфекция помещения, продукты жизнедеятельности кур удаляются, чтобы не распространялась инфекция;
• влага и сквозняк проходит через напольные соединения.

Для удобства можно построить передвижной курятник без фундамента. Легкая конструкция разбирается или переставляется в другое место целиком.

Подготовка

Сначала выбирается площадь будущей постройки, очищается место под строительство. Выбирается тип фундамента и материалы, которые будут использоваться для строительства. Быстровозводимые конструкции можно разбирать и переносить в удобное место.

Расчет материалов и необходимые инструменты

Количество материалов и затраты определяются размером постройки.

Для строительства понадобится:

• квадратный брус на столбы по периметру 70х70 мм;
• доски для стен ;
• облицовочный материал на выбор, OSB-листы, панели;
• гвозди и саморезы для скрепления деталей;
• длинные столярные саморезы или анкера для соединения бруса;
• минвата;
• столярный клей ;
• лак .

• дрель;
• шуруповерт;
• отвертки;
• молоток;
• пила;
• Рулетка, простой карандаш для разметки.

Используется строительный или лазерный уровень.

Строительство

Минимальная площадь курятника – 3 кв. м. На этапе проектирования определяется поголовье, которое будет содержаться в помещении.

Количество особей на 1 кв. м:

• 3 мясных или мясо-яичных курицы;
• 4 яичных;
• до 20 молодых цыплят.

Конструкция площадью 2 на 5 м. строится для 10 курей. Высота определяется индивидуально для удобства пользования курятником. Рассмотрим пошаговую интсрукцию постройки

Возведение фундамента

Обычный бетонный фундамент делается чаще всего. Основание не дает деревянным деталям промокнуть и промерзнуть. Бетонный фундамент каркасного курятника требует больше денег и времени, поэтому большинство фермеров выбирает свайный. Процесс строительства упрощается, обеспечивается достаточная защита от влаги и мышей.

• делается разметка будущей конструкции с помощью рулетки;
• копаются ямы по углам и по периметру 30х40 см, на дно высыпается песок и щебень;
• деревянная опалубка вставляется в ямы;
• заливается цементно-песчаная смесь;
• в бетон вставляется анкер для фиксации каркаса;
• опалубка убирается на следующий день;
• на фундамент ставится обвязка из бруса 70х70 мм. брус размещается на столбах по периметру и соединяется анкерным замком;
• аналогичным способом укладываются поперечные балки, углы соединяются железными накладками.

Нижняя обвязка покрывается облицовочным материалом. Минеральная вата укладывается под пол для утепления. Цокольный этаж проектируется так, чтобы куры не пролазили туда и не застревали под полом.

Переносной курятник не требует возведения фундамента. Конструкция оборудуется из легких материалов, чтобы было удобнее ее перемещать. Миниатюрный курятник на колесах не рассчитан на большое количество птицы.

Каркасная основа

Возведение каркаса самый трудоемкий и сложный этап. Сначала крепятся вертикальные опоры по углам 70х70. Деревянные элементы всегда крепятся гвоздями. Саморезы не рекомендуется использовать. Устанавливаются диагональные подкосы для устойчивости конструкции.

Каркас стен курятника соединяется горизонтальной обвязкой сверху и в центре. Горизонтальные перемычки более жесткие. Они закрепляют утеплитель и влагостойкую пленку. Стены обшиваются досками, вагонкой или ОСБ-плитами.

Курятник переносной собирается из фанеры или тонких досок, обшивается металлической решеткой, через которую не сможет пролезть ни один вредитель.

Крыша

Устанавливаются недорогие кровельные материалы, шифер, разные виды черепицы. Часто используется ондулин. Цельные листы этого материала сдерживают воду.

Отдельный каркас устанавливается для крыши. Небольшие конструкции собираются на земле, потом ставятся на коробку. Для этого вырезается несколько строительных ног. Их число зависит от размеров курятника. Ноги вколачиваются в соответствии с чертежами, потом ставятся на верхнюю обвязку каркаса. Пары фиксируются последовательно, пришиваются дощатые крепления.

Регулируется положение каркаса, затем он обшивается брусом, наверх стелется рубероид. Фронтоны обшиваются вагонкой. Каждый элемент обрабатывается антисептиком после установки. Покрытие высыхает несколько дней.

Мобильный курятник накрывается таким же кровельным покрытием. Можно постелить наверх любой влагостойкий материал. Переносной курятник не нужно строить из дорогих материалов.

Обустройство курятника

После сооружения коробки и монтажа кровельного покрытия выполняется внутреннее обустройство курятника.

Решаются такие задачи:

• утепление;
• вентиляция и обогрев;
• свет;
• установка техники.

После обустройства выполняется дезинфекция помещения.

Переносные курятники рассчитаны на летний сезон, поэтому они редко оборудуются техникой для обогрева. Можно установить внутри несколько гнезд, насестов и кормушек.

Утепление

Система отопления лучше работает в утепленном помещении. Подогрев стоит дешево. Утепляющие материалы помещаются в каркас или набиваются на внешнюю часть стен.

Пенопластовые блоки самые доступные по цене. Они прекрасно справляются с теплоизоляцией, быстро клеятся или прибиваются с помощью специальной фурнитуры.

Минеральная вата — хороший утеплитель, требующий защиты от влаги, пара и установки гидроизоляционных мембран.

Опилки применяются часто в качестве утеплителя. Они заполняют пространство между элементами каркаса. Стены часто обрабатываются глиной. Такие методы утепления уступают по качеству разным строительным материалам, но отличаются по цене.

Температура без изоляции будет постоянно низкая. На потолок набиваются панели. Сверху на панели между балками укладывается гидроизоляция и утеплитель. Правильно установленная изоляция обеспечивает несушкам комфорт.

Полы утепляются по такой же технологии, что и в других зданиях. Сначала устанавливаются лаги, потом утепляющий материал, сверху набиваются доски. Холодный воздух будет проходить через минимальную щель в полу.

Вентиляция и обогрев в курятнике

Приточка оборудуется внизу при обустройстве пассивной вентиляции. Соблюдается диагональное расположение отверстий на разных стенах. Вытяжка для загрязненного воздуха, наполненного аммиаком, создается внизу помещения.

При обустройстве естественной вентиляции учитываются такие показатели:

• скорость воздушных потоков;
• атмосферное давление;
• температура.

Для инфильтрации воздуха в помещении оставляются приоткрытыми окна, двери. На потолке или над дверным косяком устанавливается небольшая форточка для циркуляции. Форточка делается для контроля тяги.

Отработанный воздух выходит из курятника после открытия дверей под давлением свежего. Такой метод актуален для летнего сезона.

Циркуляционная система используется для помещений площадью около 10 кв. м. Внутри устанавливается 2 пластиковые требы толщиной 20 см.

Одна труба начинается над потолком и выходит через крышу. На внешний край ставится заслонка, чтобы дождь и мусор не попадали в трубу.

Вторая устанавливается на противоположной стороне курятника. Она входит на 50 см глубже в помещение. Необходимо выдержать расстояние до пола 30 см. Труба крепится подальше от насеста, чтобы куры не находились на сквозняке. Большой диаметр обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха.

Обогрев выполняется с помощью радиаторов, печных конструкций и других устройств, подходящих для этого. Выбираются бюджетные варианты, чтобы обустройство курятника не оказалось слишком дорогостоящим.

Освещение

Нормальная интенсивность света для птенцов составляет минимум 30 Лк. Когда они вырастают, интенсивность уменьшается до 5 Лк. Оптимальный показатель для петухов — от 15 Лк.

Зрение несушек слабеет вечером, поэтому они часто дезориентируются в пространстве в сумерках. Яркость немного снижается, чтобы уменьшить агрессию птицы.

Оборудование

Сначала внутри устанавливаются насесты . Это деревянные палки или ветки, ручки от лопат, обтесанные бруски. Они крепятся над полом на определенной высоте. Для одной курица достаточно 20-25 см длины насеста. Часто выполняются многоярусные конструкции. Куры часто дерутся за самую высокую позицию.

Гнезда обустраиваются, чтобы куры не неслись где-попало и яйца не пачкались. 1 гнездо рассчитывается на 3 несушки. В каждом курятнике встречается одна и та же проблема.

Куры выбирают 1-2 гнезда и несутся нам по очереди, а остальные пустуют, независимо от их количества. Размещаются гнезда так, чтобы быстрее можно было достать оттуда яйца.

Полки и кормушки ставятся в каждом курятнике. В летнем выгуле эти элементы тоже устанавливаются. Различаются бункерные и периодические кормушки. В периодические корм досыпается регулярно. Бункерные содержат резервуар с едой, который постепенно опустошается.

Дезинфекция

Используются разные средства для обработки. Они отличаются по цене, но хорошо работают. Профилактическая очистка курятника выполняется для борьбы с блохами, клещами на этапе их появления.

Помещение обрабатывается регулярно хотя бы 1 раз в год. Рекомендуется проводить дезинфекцию 1 раз в 2 мес. болезнетворные микробы размножаются быстрее, если помещение плохо проветривается.

Зимний каркасный курятник

Помещение хорошо утепляется, чтобы птица чувствовала себя комфортно зимой. Необходимая температура поддерживается электрическими обогревателями или радиаторами с централизованной системой отопления. Чтобы птица не мерзла, помещение проветривается ежедневно несколько минут.

Заключение

Переносной птичник строится легко и быстро. Он обеспечит безопасность птиц и удобное проживание. Для удобства перемещения маленькие колеса крепятся на основание конструкции, благодаря чему птички можно передвигать в любое место. Выгода каркасного птичника обуславливается его легкостью и мобильностью, а также относительно невысокой стоимостью.

Источник

Как построить птичник на 10-20 кур своими руками

Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Есть некоторые общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятника

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Внутри тоже перекрытия может не быть

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на основание

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляция;
• наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Пенополистирол тоже используют для утепления курятника

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень важна

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.

Источник