Каркасные бани своими руками технология финская

Как сделать финскую баню своими руками

Содержание:

• Проекты
• Стройматериалы
• Фундамент
• Стены и пол
• Двери
• Вентиляция
• Печь

Финская баня представляет собой баню сухого жара, где воздух с пониженной влажностью около 20-25% и высокая температура до 120 градусов. Благодаря невысокой влажности, такой жар переносится намного легче, чем в русской или турецкой бане, но, несмотря на это, человек хорошо потеет и прогревается.

Проекты финских бань

Перед тем как будет сделан проект бани, следует учесть, что помещение парилки обычно строят небольшого размера, и оно имеет площадь около 5–10 квадратных метров. Общее помещение бани может достигать 40–45 квадратов.

Душевая или помещение для ополаскивания делаются маленького размера — до 5 метров квадратных. Раздевалку, тамбур и комнату отдыха принято совмещать и выделять больше места, обычно это не меньше 20 квадратных метров.

Если рядом с баней имеется озеро или река, то бассейн можно не строить. Особое внимание необходимо уделить выбору печки. Так как финская баня — это сухая парилка с высокой температурой, то остановиться лучше на электрической. Но если вы — большой почитатель натурального огня, то можно сделать и дровяную.

Стройматериалы для финской бани

Построить финскую баню можно из дерева, камня или кирпича, но внутренняя отделка обязательно должна быть деревянной. Итак, выясним, какой материал понадобится в процессе работы:

Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента, потребуется двойной слой рубероида (от 250 рублей за рулон).

Стены бревенчатые и каркасные лучше всего справляются с функцией теплоизоляции. Подойдут деревянные стойки и брус с сечением 80х80 — 120х120 мм (от 4500 рублей за кубометр).

Для стен парилки можно использовать липовые, березовые, осиновые доски толщиной 20–30 мм (от 4500 рублей за метр кубический).

Для пароизоляции понадобится фольга, пергамент или полиэтилен (фольга от 50 рублей за квадратный метр).

Теплоизоляцию нужно осуществлять с внутренней стороны минеральной ватой, войлочными плитами, пенобетоном (от 300 рублей за рулон минеральной ваты).

Войлок понадобится для утепления дверей (от 130 рублей за килограмм).

Для пола — бетон (от 2000 рублей за кубометр) и кафельная плитка (от 20 рублей за штуку).

Закладка фундамента ФБ

Если ваша баня будет отдельностоящим строением, в первую очередь нужно позаботиться о строительстве фундамента. Для этого следует определить тип почвы, где планируется строительство, а также учитывать будущие размеры бани. При выборе фундамента учитывайте такие рекомендации:

Если грунт влажный с чередующимися пластами, подойдет ленточный или монолитный фундамент, который будет залегать ниже уровня промерзания грунта.

Если земля глинистая, лучше использовать столбчатый фундамент.

Винтовые сваи подойдут для неровного ландшафта.

Сооружение стен и пола финской бани

Каркас финской сауны должен быть прочным и надежным, чтобы высокие температуры, которым он будут подвергаться впоследствии, не нарушили его целостность:

Оптимальным вариантом для каркаса является деревянный брус. Проще купить готовый, чтобы потом собрать в соответствии с нумерацией. ВАЖНО: Нижний венец обрабатываем антисептиком. Таким образом, мы защитим капиллярную систему древесины от влаги. Следует обработать битумной мастикой и фундамент.

После возведения стен делаем теплоизоляционный слой на них. Для этого обшиваем внутреннюю часть теплоотражающей фольгой.

Большое внимание следует уделить герметичности. Потоки горячего воздуха будут направлены вверх, и именно по этой причине необходимо сделать двойную пароизоляцию потолка или использовать двойную фольгу при теплоизоляции.

Пол считается самым холодным и влажным местом сауны, поэтому делать его деревянным нецелесообразно, так как от сырости он быстро придет в негодность. Оптимальным вариантом будет трехслойный пол: битумный войлок, бетонная стяжка, кафельная плитка с антискользящим эффектом. Сверху укладываем деревянную решетку, чтобы не мерзли ноги.

Какие выбрать двери для финской бани

Предпочтительнее в финской бане установить деревянную или стеклянную дверь. При установке дверей необходимо уделить внимание ее тщательной герметизации. Для этого необходимо имеющиеся зазоры проложить войлочной плитой, а при наличии тамбура или предбанника — дополнительно двери можно не утеплять.

Стоит отметить, что финские деревянные бани имеют невысокий потолок высотой чуть больше 2 метров. Это играет определенную роль при установке входных дверей. Классические размеры 2000х600–900 мм могут не подойти. Придется делать дверь под заказ или приобретать специальную — для финских бань. Помните, что дверь должна открываться наружу!

Особенности системы вентиляции финских бань

Чтобы построить финскую баню правильно и затем наслаждаться приятными процедурами, нужно внимательно продумать систему вентиляции. Вентиляция в бане должна быть максимально приближенной к естественной, ведь любое принудительное проветривание может вызывать дискомфорт. Поэтому для правильного воздухообмена необходимо сделать 2 отдушины, которые проделываются в противоположных стенах. Место притока воздуха располагается на уровне 30 см от пола, а отверстие вытяжки — в 30 см от потолка. Первую отдушину необходимо оборудовать задвижкой, чтобы была возможность регулировки поступающего свежего воздуха в баню.

Выбор и монтаж печи финской бани

Финская баня своими руками — это большая гордость, но какая баня без хорошей печи? Важный атрибут любой бани, ее сердце и очаг, — это печка. При выборе электрического прибора необходимо учитывать размеры помещения и обратить внимание на отношение кВатт к метрам квадратным.

Если вам по душе дровяная печь, то для нее необходимо обеспечить пространство и расходные материалы — дрова, топливо. Обратите внимание, что печь стоит располагать так, чтобы тело человека не подвергалось высоким температурам, способным вызвать ожог. Чтобы обезопасить посетителей бани, рекомендуется оградить печку защитными перилами.

Представляем вашему вниманию видео о строительстве финской бани:

Источник

Как построить баню по финской технологии

Построить собственноручно финскую баню не так уж и сложно, даже не имея соответствующего опыта. Просто следует понимать, что она существенно отличается от русской.

Финская сауна работает по принципу сухого жара. Влажность воздуха в помещении не превышает отметку в 25%, но температура – +120 °С.

Именно благодаря тому, что воздух сухой, высокий градус воспринимается человеком не так критично, как это было бы в другой ситуации. На финскую сауну человеческий организм реагирует даже проще, чем на русскую или турецкую. При этом сохраняется тот же принцип – тело потеет и отлично прогревается.

Проект

Баня по финской технологии, как и другие постройки, нуждается в проекте, который учтет все нюансы, характерные для данного типа строений.

Парильное помещение должно быть небольшого размера – площадью от 5 до 10 м 2 . Общее пространство строения – максимум 45 м 2 . Душевая – до 5 м 2 . Раздевалка/тамбур/комната отдыха – 20 м 2 .

В случае размещения поблизости природного резервуара с водой (реки или озера), можно обойтись без бассейна.

Максимум внимания уделите очагу. Финскую баньку чем попало топить нельзя. Так как принцип работы сауны – сухой, лучше использовать электропечи. Но дровяная не под запретом, просто в ней нет особой необходимости.

Материалы

На крайний случай подойдет большая деревянная конструкция цилиндрического типа – бочка. Но в идеале сауна такого типа своими руками строится из камня, кирпича или дерева. В любом случае внутренняя отделка должна быть исключительно из древесины.

Что понадобится для постройки финской сауны:

1. Двойной слой рубероида для гидроизоляции.
2. Деревянные стойки и брус (80 × 80, 120 × 120 мм). Каркасные или бревенчатые стены лучше всего выполняют функцию теплоизоляции.
3. Доски (липа, береза или осина) толщиной 30 мм подойдут для стен.
4. Фольга, полиэтилен или пергамент – для пароизоляции.
5. Минеральная вата – для теплоизоляции.
6. Войлок – для утепления двери.
7. Бетон и кафель для пола.

Это не так уж и мало, но если попытаться сэкономить, избавившись хоть от одного материала, сауна не сможет полноценно выполнять свою основную функцию.

Фундамент

Финская сауна чаще всего возводится в качестве самостоятельного строения. В таком случае без фундамента не обойтись.

Определите тип грунта и учтите габариты постройки. Выбирая вид фундамента, обратите внимание на такие факторы:

1. Для земли с повышенной влажностью и чередующимися слоями подойдет ленточный или монолитный фундамент, который залегает ниже уровня промерзания.
2. Глинистый грунт – столбчатый фундамент.
3. Неровный ландшафт вынуждает делать свайный.

Каждый из этих типов основ обладает своими преимуществами и недостатками, а также спецификой монтажа.

Стены и пол

Для такой бани каркас должен быть необычайно прочным, чтобы весьма агрессивные условия, которые создает парилка, не повлияли губительно на само строение.

Лучше всего возводить сауну из бруса. Есть даже возможность приобрести готовый набор с пронумерованными элементами. Но не забудьте обработать нижние сегменты антисептиком.

Как только готовы стены, займитесь теплоизоляцией – отделайте их изнутри теплоотражателем.

Герметичность очень важна. Горячий воздух, как известно, направляется всегда вверх, и если неправильно положить пароизоляцию, древесина потолка начнет гнить. Для этого используется двойная фольга.

Не стоит делать пол деревянным, потому что в финской бане это самое холодное место. Древесина просто отсыреет и сгниет. Наиболее подходит пол, сделанный по сэндвич-технологии: войлок из битума, бетон, кафель, подвижная деревянная решетка.

Двери

Лучше всего, если дверь будет деревянной, возможно, со стеклянными элементами. При установке очень внимательно отнеситесь к герметизации короба и самих створок. Проложите зазоры войлоком. Но это неактуально, если есть предбанник.

При выборе дверей учитывайте, что в финской бане всегда высокие потолки – более 2 м.

Вентиляционная система

Внимательно продумайте систему вентиляции, чтобы комфортно себя чувствовать в бане. Она должна быть максимально схожей с естественной, потому что принудительное проветривание во время работы сауны противопоказано.

Чтобы воздухообмен был правильным, понадобится две отдушины в противоположных стенах. В полуметре от пола делается место притока, а вытяжка – в полуметре от потолка. Первую отдушину следует оснастить задвижкой, чтобы регулировать поступление воздуха.

Во время приобретения электропечи учитывайте соотношение габаритов парилки и мощности прибора.

Используя дровяную печь, оставьте пространство для расходного материала – топлива. Не располагайте очаг так, чтобы человек в парилке попадал под основной поток жара из печи во время отдыха в сауне. Позаботьтесь о защитных перилах перед печью.

Если вы сомневаетесь в своих возможностях, воспользуйтесь услугами компетентных специалистов или проконсультируйтесь с мастерами.

Источник

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Автор: darkdreamer · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

• возможная усадка бани с течением времени;
• необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
• материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
• внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

• легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
• хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
• подкупающая дешевизна сборки;
• экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
• возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Необходимые материалы с актуальными ценами

Материал	Цена ( за кубический метр)
Бетон	от 2000 рублей
Профилированный брус	от 11 000 рублей
Вагонка	от 200 рублей
Доска	от 190 рублей
Пароизоляция	от 400 рублей
Минеральная вата	от 200 рублей
Металлочерепица	от 300 рублей

Инструменты

• угольник;
• уровень;
• дрель;
• молоток;
• пассатижи;
• отвертки;
• строительная рулетка;
• рейки и др.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

• каким размером участка вы располагаете?
• хотите ли вы разделить парную и мойку?
• готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
5. залейте базовые стойки бетоном;
6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

Возведение крыши

1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Утепляем стены, пол, потолок

1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

Полезные материалы. 4 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Заключение

Все оказалось не так сложно, как вы думали? Еще бы, ведь каркасная баня — это проект, с которым своими руками может справиться даже новичок. Но только если он хорошо подготовился: изучил немало нужных чертежей, подсмотрел классные идеи с уже воплощенных проектов каркасных бань своими руками и уже мысленно представил в своем сознании образ будущего сооружения. Пусть даже контурно, но это уже кое-что, ведь когда мысленно можешь представить цель, то дорога к ней значительно упрощается. А пошаговая инструкция по сбору каркасной бани, которую мы представили в этом материале, поможет не сбиться с правильного пути и избежать тех ошибок и проблем, которые практически всегда неминуемы в вопросах строительства.

Источник