Каркас под тент уаз своими руками

так мне каркас безопасности как он есть не нужен, слишком много сложностей с его установкой, мне красивый каркас под тент нужен, но что бы он был на каркас безопасности похож (5 месяцев в году машин без крыши ездиет)

вот вот и меня это тоже интересует 😉

Во время отдыха в городе «Сочи» делал фото мафын с самодельными дугами, если надо могу сбросить фото, тоже интересовал этот вопрос.

сбрось на мыло sliva4x4@mail.ru

Показал бы фото этих машин тут, для всех

сейчас доводим до ума и скоро запустим в мелкосерийное производство свою версию каркаса тента. центральная стойка делается усиленной из толстой трубы; крыша не съемная, но складная; места установки — штатные; предусмотрена установка ремней безопасности; дверные проемы — сохранены. установка — наша. с ценой — определяемся.

Лучше залей на photofile.ru и сюда ссылку кинь, желающих будет много 🙂

Фото скину завтра, надо их отсканировать.

Недавно на авто.ру такой вот вариант с дугами видел, очень приглянулся. Думаю, предпоследняя труба, которая находится между наклонной стойкой, повторяющей форму задней двери и вертикальной толстой стойкой задка там лишняя, но на вкус и цвет. Не знаю, понятно ли объяснил.

Чуть не забыл — тоже вариант хороший, но теперь стойки около задних дверей явно просят наклон в обратную сторону, чтобы повторить собой форму этих самых задних дверей =)

Это классические дуги безопасности на УАЗе. От себя добавлена только центральная труба над передними сидениями.
Та труба, которую вы считаете лишней необходима. Она поддерживает заднюю дугу безопасности, придает ей жесткость и не позволяет горизонтальным трубам выпадать (они зажаты между двумя дугами безопасности. ) На фото сняты верхние трубы, поддерживающие тент. Дуги обтянуты каким-то материалом. Обычно обтягивают теплоизоляцией для труб. В данном варианте дуги похоже обтянуты кожей.

Та труба, которую вы считаете лишней.

Да, должен поправиться — лишней в моем вИдении, с точки зрения эстетики, но не с точки зрения инженерной задумки. По второй картинке, я говорил об этом:

а пока делал, привлек и этот вариант:

в обоих случаях ни о какой безопасности речи не идет — просто красиво

Эстетика должна дружить с практичностью.
На этой картинке стоит каркас «безопасности», на который не натянешь тент. Должны быть дополнительные трубки, поддерживающие его среднюю часть и пружины натягивающие тент. Иначе во время дождя у вас на крыше будет образовываться небольшой бассейн. D:D:D
Первый вариант — тоже был не полный, но там мы хотя бы знаем куда устанавливаются недостающие элементы. Первый вариант четко видно, что под тент, а во втором варианте может быть установлена жесткая сегментная крыша.
И последнее. С первым вариантом — у Вас не будет проблем с ГАИ, а второй вариант необходимо сертифицировать.

Источник

Как обустроить на УАЗе тент.

Хочу поделиться опытом по доводке заводского тента.
Новый клеенчатый тент течет даже при небольшом дожде, т.к. его швы ничем не обработаны, внутренний вид оставляет желать лучшего, а на скорости тент полощет на скорости. Я попробовал избавиться от этих недостатков.

Результат:

При применении «П»- образного уплотнителя на дверях протечки при любом дожде полностью исключены.
Получилась отличная теплоизоляция. Перепад температур на наружной и внутренней поверхностях тента составил до 30’C. В принципе вторую печку можно не устанавливать,а летом на солце в салоне вполне сносно.
Тент плотно сидит на каркасе. Он стал толще, тяжелее и его не полощет на скорости.
Внутренний вид — см.фото.
Хороший звук (в смысле музыкальный). Отменный демпфер плюс звукоизоляция. Себестоимость в пределах 1,5 т.р.

Тонкий серый импортный ППЭ(h=2mm). 6-8 кв.м.
Толстый отечественный ППЭ(h=5-10mm) 5-7 кв.м.
Трубчатый ППЭ различного диаметра 16-20 м.п.
Герметик прозрачный акриловый(силиконовый не подходит) White Lightning «Cristal clear» 4-6 тюбиков.
Клей 88 для поролона.

Время работы 4-6 час (не считая времени на высыхание герметика). Лучше обклеивать тент вдвоем.

На собранный каркас одеть трубчатый ППЭ соответствующего диаметра. ППЭ в местах дверных проемов обязательно надо чем то защитить, самое простое — обмотать изолентой.
Тент вывернуть на изнанку и натянуть на каркас.
Развести герметик в воде до сметанообразного состояния и промазать кистью все швы(желательно 2 раза).
Вырезать и наклеить на участки не соприкасающиеся с каркасом толстый листовой ППЭ(2 куска верх, 2 боковины, 3 сзади). Клей 88.
Поверх наклеить тонкий импортный ППЭ.
После полного высыхания клея тент перевернуть в нормальное состояние и натянуть. Натягивать тент желательно на солнце, дав ему хорошо нагреться.

Изнутри тент хорошо очищается пылесосом и обычными средствами для автосалона, однако глиной его лучше не закидывать.

Источник

Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками

Введение:

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31×11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины — на «Головастике» этот вопрос возникает уже для резины 31″. Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8″ диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:
Рис. 1 Вид спереди на арку

Лифт моста был отложен на «потом», а резка арок отпадала из-за того, что на арке с пассажирской стороны закреплен шильдик с номером кабины (если снаружи открыть пассажирскую дверь, то можно его увидеть). Его трогать не хотелось. Поэтому выбор пал на лифт кабины. Кстати, очень обидно было видеть, что в принципе в арочный проем влезет без проблем и 35″ резина, если бы не эта кромка . Но ее время еще придет. На своём опыте могу честно сказать, даже без учёта кромки арки диаметр самой арки недостаточный. При преодолении по наледи ураловской колеи имело место диагональное выввешивание. Правое переднее оторвалось ото льда сантиметров на 30, а левое заднее не доставало дна в колее. Машина (УАЗ 3909) повисла на агрегатах трансмиссии. При этом левое передее колесо было зажато кузовом. Вид у него был, будто нагрузил на жопу килограмм 700. Т. е. отбойник не сработал (его наличие и целостность не вызывали сомнения). К тому же эта самая кромка арки деформируется колесом во время поворота при преодолении по диагонали глубоких канав и ям. С цепями на передке таже история, только страдает не кромка, а сама арка. Во время эксплуатации данного автомобиля никакой резины, кроме Я-251 (215/92R15), не устанавливалось. Передние рессоры были усилены: по одному укороченному подкоренному листу. Делайте выводы, господа.

Практические действия

Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):

Высота лифтовки, мм >= A-B+1 0 , где:

А — расстояние от балки переднего моста до отбойника; B — расстояние от колеса до кромки арки; 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки

На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм

Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:

Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта — фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 — пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).
В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.

Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee

Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать — для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца — они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что «оригинальные» (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки — 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении . кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса — какие болты мне нужны?

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать). Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм: Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140. В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 — 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной

0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

История Уаз 3303

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.

3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.

Кабина грузовика цельнометаллическая. Внутри спокойно помещается двое человек. Машина оснащена боковыми 1-створчатыми дверями и съемной крышей капота моторного отсека. Платформа 3303 может быть различной, в зависимости от модификации: деревянного типа или металлического.

Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:

Платформа из досок и 2-местная кабина являются классической «визиткой» Уаз 330394;
Следующая модификация отличается уже увеличенной колесной базой. В данном случае платформа может быть из досок или металла;
Версию 3303 нередко называют легковым автомобилем. Предназначались это мелкосерийные легкие коммерческие модели для перевозки различных продуктов сельского хозяйства, например, молока.

Моторный ряд двигателей, устанавливаемых на Уаз 3303, как правило, ограничивается 2-я бензиновыми силовыми установками на 2.4 и 2.8 л.

Первый Уаз 3303 – это испытанный годами и отечественными дорогами «полноприводник», который без проблем доставит различный груз по любым типам дорог и даже по полному бездорожью. Удивительная маневренность, поразительная неприхотливость, простейшее обслуживание – это все относится к этому автомобилю.

Примечание. Сильной стороной уазика эксперты называют возможность переброски груза, масса которого в несколько раз превосходит, заявленный в техданных вес. В этом смысле автомобиль сравнивают даже с муравьем.

Самосвал УАЗ-3303 своими руками

УАЗ-3303 – малый грузовой автомобиль, обладающий хорошими вседорожными качествами из-за наличия полного привода. Имеет он рамную конструкцию, с установленной на ней кабиной, под которой размещен двигатель, и две коробки – раздаточная и коробка передач. За кабиной располагается грузовая боровая платформа, позволяющая перевозить до 1200 кг полезного груза.

Данный автомобиль получил неплохое распространение в сельском хозяйстве, однако владельцы его нарекаю на отсутствие оборудования для самосвальной выгрузки, поскольку производитель данного авто его таким оборудованием не оснащает. Владельцы же часто с таким решением завода не согласны и переделывают УАЗ-3303 собственноручно, создавая на его базе самосвал.

Те же владельцы, что переоборудовали авто, указывают на значительное повышение функциональности и снижение времени на разгрузку кузова от грузов. При этом сама грузоподъемность авто не снижается, поскольку она и так не очень высокая. Зато установленное подъемное оборудование облегчает водителю участь, особенно если авто используется для перевозки рабочих грузов.

Вариантов того, как сделать из УАЗ-3303 самосвала несколько. Простейшее решение – это укладка квадратного бруса под передний борт, закрепление к нему длинного троса, который прокладывается по всей длине кузова. Разгрузка производится очень просто: борт авто открывается, трос вытягивается и крепиться к чему-либо надежному (дерево, столб и т.д.). Далее авто заводится и начинает двигаться вперед, брус же двигаясь по кузову стягивает груз. Но в этот метод не всегда практичен.

Более кардинальным решением является установка гидравлического оборудования. Причем некоторые частные фирмы сейчас предлагают комплект составляющих для переоборудования УАЗ-3303 под самосвал. Мы же рассмотрим самодельную переработку авто. Фото переоборудованного автомобиля УАЗ-3303 в самосвал

Ремонт и замена

Как правило, кузов этого автомобиля чаще подвергается ремонту, чем замене. Тем более, что в условиях современного времени осуществить правильную замену крайне сложно, рекомендуется научиться проводить ремонт.

Первое, что необходимо запомнить, проводя ремонт Уаз 3303 – обязательно снимать кабину. Под ней на раме может оказаться немало трещин – результата нещадной эксплуатации по разбитым дорогам.

Обязательно поменять порог, легко ржавеющий со временем. Рекомендуется замазать все щели, не поддающиеся устранению, специальным составом;
Тщательно диагностировать двери и проемы. Заменить уплотнители, обязательно выпрямив края дверного проема и подогнав резину по месту. Замки тоже придется отрегулировать, срезав болгаркой ненужные касания дверей;
Проблемные места кузова надо сначала подрихтовать, затем обработать шпаклевкой и покрасить;
Менять обивку или нет – это будет зависеть от вкуса и финансовых возможностей. Как правило, 5 тысяч рублей бывает достаточно, чтобы заменить обивку на новую;
Ремонтируется ходовая. Все манжеты рекомендуется перебрать, воздух из тормозной системы выкачать, поменять подшипники, перебрать сцепление – дел здесь будет немало;
Двигатель тоже рекомендуется хорошенько проверить;
Бампер – дело обязательное! Лучше смотрится тюнинговый. Его легко поставить вместо заводского. Преимуществ масса: сугробы не страшны, гаишники и пешеходы смотрят с уважением.

Надо знать, что у уазика есть одна популярная проблема, связанная с передним мостом. Может начать стучать гранатка, а затем все это обернется проблемами с управлением (если своевременно не поменять ШРУС).

Деревянная платформа

По понятным причинам этот вид кузова страдает со временем более всего. Хотя, с другой стороны, если владелец не будет своевременно ухаживать за металлической поверхностью, кузов проест ржа.

Итак, первое, что приходит в голову в процессе ремонта 3303 деревянная платформа – это заказ новых деревянных досок. Ими стелится днище кузова. Габариты досок рекомендуется подбирать такие — 30х200 мм. Материал должен быть обязательно сухой, а сучков на нем должно быть по минимуму.

Демонтаж бывшего в употреблении настила тоже считается разновидностью ремонта и замены. Перед этой операцией рекомендуется замерить положение бензобака, дабы в дальнейшем никаких проблем не возникло.

Перпендикулярные брусья выравниваются на одну высоту. Желательно обработать новые доски электрорубанком, а для повышения кузовной прочности и минимизации щелей, класть их нужно внахлест, как на новых Уаз.

Платформа укладывается досками с краев. Делается это ввиду того, чтобы концевая дощечка не оказалась крайней (она может быть уже остальных, а фиксировать к узкой доске бортик очень неудобно).

Фиксацию досок желательно осуществлять обычными сотками саморезами. Надо завинтить по 2 крепежа в каждый брус. Чтобы не торчали фиксационные болты уазика, их рекомендуется утапливать.

Деревянная платформа должна быть обязательно обработана антисептиком, хотя если лес будет качественный, то и в таком виде кузова хватит на все 20 лет и более.

Металлическая платформа

В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.

Пошаговый алгоритм действий:

Берем раму от ГАЗ-52;
Стыки швеллеров рамы зарезаем болгаркой.

Примечание. Собирать кузов рекомендуется прямо на раме, так как ширина уазика неодинаковая – заметно явное расширение от фаркопа к раздатке.

Собираем конструкцию на уазик, свариваем все элементы;
Под кузов ставим швеллер 20-ку, а затем усиливаем швеллером на 8;
Обязательно проводим усиление также короткими ребрами жесткости и уголками;

Далее уже на готовую платформу ставим борта высотой 50 см, изготовленные из профиля;
Привариваем ограничители бокового смещения;
Перевариваем передние фиксаторы к раме;
Не забываем поставить площадки под замки, вырезанные из 3,5-миллиметрового листа железа.

Примечание. Что касается навесов, отвечающих за открытие/закрытие бортов, то их можно перебросить с деревянной платформы.

Более подробную информацию по восстановлению кузова можно извлечь из фото – материалов. Также рекомендуем прочесть другие инструкции по ремонту кузовов, опубликованные на сайте.

Метки: уаз головастик, тент, уаз 3303

Комментарии 15

А тент заводской где то взял? А то вот я ищу, как бы на прицеп самодельный замастырить тент.

Тент был куплен у отца товарища ShellS, об этом в БЖ упоминал. Он заводской под деревянный кузов. Под железный (нового образца) у нас в городе можно купить у дилера УАЗ. «Мостырить» конечно. Каркас можно сварить, а тент заказать на пошив. Только боюсь дороговато получится.

Понятно. Не, проще наверное купить дермантину, да пошить самому. А уж если целый прицеп сварил, то дуги к нему, вообще нивопрос.)))) Хорошо смотрится с тентом. Зачёт)))

Прицеп. Самодельный колокол вот это да… Прицеп для вас вообще как два байта переслать.

Я с прицепом дольше возился. А колокол, это в общей сложности, ну неделя работы. Там красота не нужна. А прицеп нужно было сделать так, что бы похож был на заводской, что бы гайцы одобряли.)))) Прицеп даже сейчас ещё требует доработки. Выяснилось в процессе эксплуатации.

Если эксплуатируется, то как правило будет требовать доработки. ИМХО Я вот всего около 11тыс накатал, а уже мечтаю о дизеле.

Да щас сложно с дизелем. При легализации дизеля, уменьшать класс ЕВРО не дадут. А во вторых, государство, с сентября вводит знаки «Грязный выхлоп». Если ставить дизель, то со всеми наворотами и желательно комон рейл. Ну хотя бы турбированный и с интеркулером.

Содержание

В СССР проводилось производство довольно большого количества автомобилей, предназначенных для транспортировки грузов по местности с плохой проходимостью. Примером назовем УАЗ 3303, который выпускался с 1966 по 1985 год. Несмотря на то, что выпуск модели был завершен несколько десятилетий назад, автомобиль до сих пор находится в активной эксплуатации. Для того чтобы дать вторую жизнь данному автомобилю можно провести тюнинг УАЗ 3303 своими руками. В этом материале рассмотрим работы, связанные с повышением проходимости автомобиля.

Типы багажников для крыши

Условно их можно разбить на три группы:

Закрытые (обтекаемые).
Открытые продольные.
Поперечные.

Это интересно: Аксессуары для Chevrolet Cruze: тюнинг авто

Обычно закрытые багажники — это заводские изделия, выполненные в виде обтекаемых коробов, напоминающие лодку.

Важно! Такие часто используют и для внедорожников иностранного производства. Они красивы, и эргономичны, но в большинстве очень маловместительны.

Наибольшей популярностью пользуются открытые багажники. Они просты в изготовлении и позволяют не только брать больше груза, но и располагать его более удобно.

Продольные багажники

Это довольно оригинальный вариант. Постоянно на крыше располагаются две дуги по ходу движения автомобиля. В случае необходимости на них крепятся поперечные балки и укладывается груз. Он закрепляется специальным пружинным тросом или крепким шнуром.

Внимание! Поперечины закрепляются с помощью встроенных в них струбцин.

Продольные балки имеют квадратное сечение и прикручены к крыше УАЗ Хантер болтами жёстко.

Поперечные багажники на крышу

Это в принципе хорошо известный всем вариант. Точно так же крепятся съёмные варианты и на других типах автомобилей, не являющихся внедорожниками. Удобство этих узлов в том, что они демонтируются полностью на то время когда в них нет необходимости. Кроме того, они обычно гораздо легче чем остальные варианты, благодаря своей конструкции. Из минусов, в первую очередь нужно отметить большую хрупкость этих багажников для крыши. Делают их из 2 материалов:

Сечение колеблется от 7 до 12 миллиметров. Именно такие багажники на крышу для УАЗа Хантер стараются сделать своими руками, ведь это достаточно просто. Форма этой детали напоминает плоский короб из стенок состоящих из тонких элементов.

Что можно сделать с автомобилем для обеспечения проходимости?

Для повышения проходимости автомобиля следует провести установку колес большей ширины и диаметра. По рекомендациям специалистов максимальный диаметр не должен превышать 24 дюймов, так как в противном случае потеряется устойчивость автомобиля на дороге. Провести замену колес можно следующим образом:

Для начала проводится подъем автомобиля для обеспечения доступа к ходовой части. Следует уделить особое внимание фиксации автомобиля для обеспечения безопасности проводимых работ.
Следующий шаг заключается в подрезании крыльев. Для того чтобы можно было установить шины с большим протектором и диаметром придется увеличить пространство под колесными арками.
Следует провести и замену стандартных мостов на барсовские, которые имеют большую ширину.
Повысить проходимость можно и путем замены дифференциала. При установке более совершенной конструкции можно добиться эффекта, при котором колеса не станут буксовать практически при любых погодных условиях. Кроме этого с повышение эффективности работы этого элемента существенно повышается срок службы трансмиссии.
Можно провести замену и рессор на задней оси и амортизаторов спереди. Стоит учитывать, что родные рессоры имеют относительно небольшую длину. За счет этого существенно снижается грузоподъемность и амортизационные качества. Родные амортизаторы не прослужат долго, да и обладают худшими эксплуатационными качествами. Поэтому рекомендуется провести установку импортных.
Увеличение дорожного просвета негативно сказывается на устойчивости автомобиля. Именно поэтому следует предусмотреть установку добавочных элементов в виде стабилизаторов. Они устанавливаются по бокам и позволяют сохранять требуемое равновесие при вхоже в поворот.
Устанавливается электрическая лебедка, которая позволит выбраться с трудных участков. Кроме этого следует провести установку более мощного аккумулятора, который позволит завести автомобиль даже в сильный мороз.
Потребуются и другие диски с покрышками. За счет установки колес большего диаметра существенно повышается показатель дорожного просвета. Однако для этого придется немного изменить колесные арки, подрезав их до нужного показателя.
При увеличении величины дорожного просвета теряется устойчивость автомобиля на поворотах. В результате этого при входе в поворот на большой скорости велика вероятность опрокидывания. Для повышения проходимости проводится установка дополнительных элементов стабилизации.
Кузов также можно модернизировать. Распространенным методом изменения конструкции можно назвать установку системы, которая будет поднимать кузов для выгрузки груза. Конечно, для этого придется провести установку гидравлической системы.

Вышеприведенные работы позволят существенно повысить показатель проходимости транспортного средства.

Процесс изготовления

Теперь главное — верный расчёт. Точно замерить расстояние между выступами, на крыше к которым можно прицепить багажник. После этого вырезать из прута толщиной не менее 10 мм. Две основные дуги и приварить к ним крепёжные зажимы. С ними не стоит мудрить. Лучше купить готовые. После этого нарезать отрезки, которые будут составлять «дно» этой корзины. Приварить их на равном расстоянии. По периметру получившегося «прямоугольника» обварить единым прутом и замкнуть. Теперь сварить такой же «квадрат (именно такого размера) и приварить его на тонких соединительных отрезках. Длина этих кусочков и будет высотой борта багажника УАЗа Хантер.

Это интересно: Топливный фильтр Ford Focus 2

Осталось тщательно обработать наждачной бумагой (после полного остывания от сварки), и прокрасить. Для особых ценителей как вариант можно хромировать поверхность изделия. Можно устанавливать на крышу и пробовать загружать.

Изготовление продольного багажника

Здесь всё, с одной стороны, даже проще. Инструменты те же самые, только в качестве материала берётся квадратный профиль из металла, из него выгибаются две «дуги» для закрепления на крышу УАЗ Хантер. В крыше просверливаются отверстия для закрепления аккуратно расплющенных концов этих «дуг» имеющие аналогичные отверстия. После этого, после «дизайнерской» обработки, то есть покраски, дуги наглухо закрепляются на свои места.

После этого готовится каркас, который будет крепиться к этим дугам. Тут уже дело фантазии хозяина автомобиля. В принципе особых ограничений тут нет. Самый простой и популярный вариант, это набор алюминиевых реек с крепёжными устройствами. При сборке их можно располагать с различными расстояниями между собой. Их удобство в том, что они удобно и компактно хранятся. Можно прямо в салоне УАЗ Хантер.Ну и как вариант, можно изготовить съёмную корзину по принципу поперечного багажника. Главное, чтобы совпали точки закрепления.

Кстати! Подобным образом можно расположить и две поперечные дуги, как это показано с вариантом заводского изготовления на видео.

В принципе, ничего особо сложного в том, чтобы изготовить это приспособление своими руками нет. Ну а кому неохота возиться лишние часы с металлом, сваркой и инструментом, можно спокойно приобрести данный «девайс» в любом специализированном автомобильном магазине. Ну или купить в магазинах сети. И самостоятельно его установить. Ну а когда вопрос с дополнительным местом для груза на УАЗе Хантер решён, можно смело отправляться в увлекательное путешествие, с уверенностью в своих запасах.

И как обычно полезное видео по данной теме:

Подготовка кузова к эксплуатации в суровых условиях

Кроме вышеупомянутой работы также можно провести работу по изменению кузова. Тюнинг может быть следующим:

Работы связаны с восстановлением конструкции. Довольно часто для того, чтобы придать автомобилю должный вид следует провести восстановление кузова и других элементов конструкции.
Могут быть внесены некоторые изменения, созданы крепления для дополнительного обвеса.
Выполнение работы по покраске.

Рассматриваемый автомобиль уже не производят на протяжении многих лет. Поэтому в продаже практически не встречаются предложения в хорошем состоянии. Ремонтные работы по восстановлению кузова неизбежны.

Как выполнить восстановление кузова?

Особое внимание уделим тому, как провести восстановление кузова. Рекомендации по проведению этой работы следующие:

1.Для начала следует провести демонтаж всех элементов кузова. Именно под ними может спрятаться ржавчина и иные дефекты. Демонтажные работы не потребуют большого количества свободного времени.

2.Следующий шаг заключается в очистке лакокрасочного покрытия. Отметим, что при повреждении отдельных участков и их восстановлении придется провести перекрашивание всего кузова. Очистка лакокрасочного покрытия может проходить при использовании самых различных инструментов и специальных химических веществ. От того, насколько качественно будет очищена поверхность зависит и эффективность дальнейших работ.

3.Далее выполняется работа по обрезке пораженных коррозией участков: некоторые придется вырезать, другие просто заварить – все зависит от степени поражения. Нужно уделить внимание тому, где будет вырезаться металл: некоторые элементы кузова должны выдерживать нагрузку и их изменение не следует проводить.

4.После обрезки пораженных участков выполняется работа по подготовке кузова к дальнейшей варке. Для этого проводится зачистка краев и удаление заусенцев.

5.Для проведения работы по варке нужен специальный сварочный аппарат, а также опыт в проведении подобных работ. Следует избегать образования больших швов, которые затем будет сложно потом будет спрятать по лакокрасочным покрытием.

6.После заваривания образованных отверстий следует провести зачистку швов. Также нужно выполнить обезжиривание поверхности для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для укладки грунтовочного слоя.

7.Особое внимание уделяется подготовки кузова к проведению покрасочных работ. По всем правилам нанесение краски должно проходить в закрытом боксе для того, чтобы исключить попадание различного мусора.

8.Перед нанесением лакокрасочного покрытия проводится выравнивание поверхности грунтовкой. Она придает кузову обтекаемую и ровную форму.

Важно! Краска наносится в два слоя, что позволяет достигнуть лучшего результата. При этом сначала наносится первый слой, после его полного высыхания второй. Для нанесения краски используются специальные краскопульты, только при их применении можно наложить краску ровным слоем.

Лифт модернизация

Самостоятельный тюнинг Уазика вполне возможен, если подойти к этому делу со всей ответственностью и знанием дела. Прежде всего, надо изучить основы данной процедуры, чтобы не совершать никаких ошибок.

В первую очередь человеку, решившему сделать тюнинг, необходимо знать, что существует две разновидности лифт модернизации. Это переделка кузова и подвески.

При осуществлении модернизации автомобильного остова тюнеру дается возможность воспользоваться простотой и меньшими рисками что-либо испортить. По этой причине данный способ популярен среди новичков. Процедура почти не скажется на центре тяжести автомашины, поспособствует сохранению устойчивости поведения Уазика на поворотах и бездорожье.

А вот лифт подвески – это определенный риск, ведь значительно повышается центр тяжести. Данный способ – это, как правило, удел профи. Зато данная технология способна значительно улучшить показатели проходимости автомобиля.

Рассмотрим для начала особенности кузовного лифта Уаз:

Лифт данного типа проводится с использованием особых подушек, которые ставятся между рамой и кузовом. Считаются одними из лучших — составляющие алюминиевого типа. Они и стоят недорого, и способны одновременно обеспечить жесткую фиксацию остова к раме.

Примечание. В наши дни ассортимент моделей проставок достаточно широк. Выпускают их и зарубежные компании. Отметим, что даже импортные подушки идеально подходят для наших Уаз. Рекомендуется также использовать вместо них хоккейные шайбы, которые неплохо себя зарекомендовали.

Тюнеру в процессе модернизации придется обязательно резать арки и крылья для установки колес с большим диаметром. Рекомендуется также устанавливать боковые брызговики, чтобы защитить стекло от грязи;
Благодаря комплексной доработке колесами и проставками, можно добиться поднятия кузова на расстояние до 80 мм. При этом клиренс Уаз увеличивается на 15 см, что не может положительно не сказаться на проходимости автомобиля.

Что касается лифта подвески:

При осуществлении данной процедуры надо суметь грамотно рассчитать риски, связанные с опрокидыванием. Рекомендуется также рассчитать предельный наклонный угол карданов, чтобы обезопасить процедуру от превышения норм. Другими словами, если провести лифтинг неграмотно, карданы утратят свою работоспособность.

Для увеличения гарантии хорошей работы и устранения возможного опрокидывания делается следующее:

Вначале расширяется колея за счет установки колесных проставок;
Устанавливаются после широкие шины и диски, обязательно с отрицательным вылетом;
Также рекомендуется заменить мосты на более производительные (например, Спайсер или Барс).

Итак, лифт подвески делается несколькими способами. Все они способствуют поднятию подвески, но каждый из методов отличается сложностью выполнения.

Самый простой вариант – это легкий лифт, который рекомендуется проводить, если предпочитаемая высота небольшая. Проводится модернизация с помощью добавочных листов для пружин. Существует и еще один способ – установить другие рессоры, имеющие большее количество листов.

Средний лифт или высокий, как его еще называют, подразумевает 30-миллиметровое поднятие. В данном случае достаточно будет установить прокладки между пневмопружиной и мостом. С другой стороны, если данный способ не подходит по каким-либо причинам, можно воспользоваться другими альтернативными методами.

В итоге становится ясно, что никаких особых сложностей в проведении лифта для сведущего человека нет. Главное – это понимать, что при осуществлении работы своими руками не избежать рисков, особенно, если модернизируется подвеска.

Для владельцев, которые не привыкли идти на риски, и для тех, кто разделяет консервативные взгляды, рекомендуется проводить модернизацию Уаз путем обработки поверхности кузова. Достаточно будет ограничиться тонировкой стекол и покраской. Также, не лишним будет усилить подножки и боковые пороги, установить отбойник на капот и провести ряд других, не менее обязательных для внедорожника тюнинг процедур.

Видео о том, как проводится боди-лифт

Каркас под тент уаз своими руками