Каркас под сайдинг с утеплением своими руками

Обрешетка под сайдинг

Обрешетку под сайдинг можно выполнить различными способами: непосредственно к фасадной поверхности, смонтировать подсистему из двух ярусов – отлично сочетается с технологиями утепления. Хорошо зарекомендовал себя на практике и еще один способ – применить для крепежа на фасад утеплителя и направляющих стоек П-образные прямые подвесы. В случаях, когда длины стандартных прямых подвесов недостаточно для размещения утолщенного слоя утеплителя, мастера применяют кронштейны-крепления, сделанные своими руками. Обрешетка под сайдинг выполняет несколько важнейших задач: выравнивает поверхность фасада под облицовку, создает основу для крепежа этой облицовки и обеспечивает вентиляционный зазор между паропроницаемой мембраной и сайдингом.

Монтаж сайдинга с утеплением

Простой и быстрый способ крепления сайдинга – это приделать направляющий каркас обрешетки прямо на стену фасада. Материал и сечение направляющих стоек выбирается в зависимости от вида и веса сайдинговых элементов. В одной подсистеме могут быть легкие рейки, бруски разных сечений, или оцинкованные профили. Для тяжелых видов сайдинговых панелей применяют брусок сечением от 50*50 мм и металлические усиленные профили. Кроме того, в процессе монтажа потребуется оформить углы, оконные и дверные обрамления, цокольные отливы и к тому же плоскости фасадов старых домов далеко не всегда ровные. Но способ монтажа обрешетки с прилеганием к стене возможен именно на ровных поверхностях, и это не единственный мину простейшего метода крепежа сайдинга.

Последовательность монтажа обрешетки на стену:

• Начало работы всегда стандартно: промеряется фасадная плоскость, составляется план-чертеж с раскладкой каркаса обрешетки и панелей, определяется шаг направляющих – оптимально 60 см. Сечение направляющих стоек выбирается индивидуально – под требуемую толщину утепляющего слоя. Размер между стойками 0,6 м в чистоте актуален при применении минераловатных матов, которые входят в это пространство эластично и плотно, и удерживаются – процесс крепления пластиковыми дюбелями-«грибами» (дюбеля с анкерными и тарельчатыми элементами) упрощается.
• Как только утеплитель смонтирован, всю его поверхность безотлагательно затягивают паропроницаемой мембраной, начиная с нижнего яруса фасада. Мембрану монтируют горизонтальными полосами (ширина рулона обычно 1,5 – например, мембрана Изоспан АМ), с обязательным нахлестом полос не меньше 15-20 см, причем нахлест идет сверху вниз. При установке мембраны крепеж делают сначала по временной схеме – строительным степлером к стойкам каркаса. Окончательно мембрана будет закреплена на утеплителе после того, как на стойки будут набиты рейки толщиной 2-3 см.
• Реечный каркас по направляющим и станет опорой для установки сайдинга. Из описания понятно, что подобная подсистема предназначена только для легких видов сайдинга – виниловых, пластиковых, возможно – металлических. Но полость для воздушной циркуляции реечная обрешетка обеспечивает – те же 2-3 см. затем устанавливают стартовый профиль над цокольной частью фасада и приступают к монтажу сайдинга.

Серьезный минус этого быстрого метода термоизоляции и крепежа обрешетки – это плотное прилегание направляющих к неутепленной стене. Линейных мостиков холода получается предостаточно, чтобы снизить эффективность утепления. Сумма теплопотерь в холодное время года слишком высока. Несомненно, этот способ не годится для районов с морозной зимой, ведь монтировать дорогой утеплитель и мембрану изначально с протяженными холодными мостами через 0,6 м по меньшей мере неэкономично.

Второй метод монтажа обрешетки проблему холодных мостов частично решает. Монтаж утеплителя ведется в два приема на перекрестной двухъярусной обрешетке. Последовательность работы:

• Выполняют двухслойную обрешетку, причем первым ярусом направляющие крепятся горизонтально и опять-таки непосредственно на стену. В пространство между горизонтальными элементами каркаса закладывают нижний слой термоизолятора.
• Далее монтируют вторую обрешетку, теперь уже с вертикальным расположением стоек, поскольку монтируются панели в этом примере стандартно — горизонтально. Второй обрешеточный ярус выполняет одновременно и задачу крепления утепляющих матов – вприжим.
• Следующие операции стандартны: монтируется утеплитель между вертикальными направляющими, фиксируется диффузная мембрана реечными планками – в результате все готово под финишную облицовку сайдингом.

Понятно, что данный метод монтажа предполагает разделение общей толщины утеплителя на две части. Делят термоизолирующий слой, располагая основную толщину близко к стене – к примеру: при расчетной толщине изоляции 150 мм на стену монтируют мат 100 мм, а дополнительный второй слой толщиной 50 мм – во второй ярус обрешетки. При этом очень важно укладывать маты с перевязкой, чтобы стыки находились вразбежку. По этому принципу и делают раскладку обрешетки, планируя свою индивидуальную подсистему каркаса. Основная цель работ – это утеплить и декорировать дом, поэтому принимают все меры, чтобы минимизировать холодные мосты изоляции. Данный метод двухслойной обрешетки в отличие от первого упрощенного способа дает уже не линейные мосты холода, а только точечные – в участках, где два яруса направляющих пересекаются.

Еще один метод монтажа обрешетки под сайдинг имеет немалые плюсы экономии – необходимость во втором слое бруска здесь отпадает, так же как и трудозатраты по устройству ярусных «многоходовок», подсистема выполняется в один прием на кронштейнах, обычно на П-образных перфорированных прямых подвесах. Посредством подвесов в итоге монтируют и направляющие, и утеплитель. Последовательность работ:

• На плоскость фасада крепят П-образные прямые подвесы с шагом, соответствующим интервалам между будущими направляющими стойками обрешетки. Стандартно – и в вертикальном и в горизонтальном направлении шаг кронштейнов выдерживают точно 0,60 метра. Обязательны промеры и контроль вертикальности крепежа кронштейнов – причем в двух плоскостях, поскольку поверхность фасада старого дома достаточно ровной практически не бывает, а линии точек установки подвесов должны быть идеальны под монтаж направляющих. Выверку делают с помощью красного луча лазерного нивелира или обычным отвесом – шнуром с грузиком.
• После крепления планок подвесов на стену их отгибают в положение крепежа стоек – строго перпендикулярно к плоскости стены. Тонкая боковая полка перфорированного подвеса удобна для временной фиксации утеплителя – маты попросту накалывают на металл боковых полок. Причем полки часто проходят слой утеплителя насквозь (длина полок 122 мм). Маты аккуратно прорезаются для фиксации на кронштейны, для этого достаточно применить острый строительный нож. Крепятся маты по обычной схеме, тарельчатыми пластиковыми дюбелями в шахматном порядке. При наложении на слой утеплителя паропроницаемой мембраны ее тоже приходится аккуратно прорезать для полок подвесов.
• Следующим этапом в подвесы вставляют бруски обрешетки, причем сечение бруска нужно взять больше – соответственно размерам П – образного подвеса, 60*40; 60*30 мм. Не обязательно применять деревянный брусок в качестве направляющих, более технологичен монтаж «родными» перфорированным подвесам оцинованными потолочными профилями ПП 60*27, и монтаж ведут центральными полками к внешней стороне. Если применен брусок, то следует прижимать его к утепляющему мату как можно плотнее, а затем фиксируют это крепление, применяя саморезы. Полученная обрешетка достаточно прочна и закреплена на стене, чтобы надежно удержать и утеплитель с ветрозащитной диффузной мембраной, и сайдинговую облицовку. Вентилируемый зазор должен быть не менее, чем 20-30 мм, и желательно без сужений, чтобы воздух между облицовкой и мембраной циркулировал свободно. Если остается лишняя длина полок кронштейнов, то их отгибают, чтобы исключить касания металла к внутренней плоскости будущей сайдинговой облицовки.

Возможна ситуация – и кстати, эта ситуация в холодных районах строительства вполне обыденна – когда длина стандартного П-образного подвеса совершенно недостаточна, чтобы фиксировать на нем утолщенный слой утеплителя. Проблемы в этом нет, и мастера выполняют кронштейны из оцинкованных металлических профилей по нужным размерам. Самодельные кронштейны крепят точно так же, как заводские, и процесс монтажа ничем не отличается от описанного выше. Кроме того, в длинных самодельных кронштейнах можно размещать утолщенные слои термоизолятора более эффективно: двумя слоями вразбежку стыков – в продольных и поперечных ярусах укладки. Такая раскладка и фиксация утеплителя сведет на нет все холодные мосты, исключены будут даже малейшие щели в утепляющей оболочке.

Источник

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
6. Все щели тщательно герметизируются.
7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
3. Пространство вновь заполняется минватой.
4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

Монтаж стартовой планки и углового профиля

Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.

Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.

Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Источник