Каркас для батареи отопления своими руками

Экран для батареи своими руками

Экран для батареи – это еще одна возможность придать интерьеру помещения неповторимую изюминку. Правда здесь есть один минус: любая попытка хоть чем-нибудь закрыть батарею приводит к тому, что теплый воздух от нее встречает на своем пути препятствия и, как следствие, в комнате может стать немного холоднее. Чтобы хотя бы частично компенсировать этот недостаток, на стену за батареей надо закрепить теплоотражающий экран.

Материал и инструменты

Экран для батареи легче всего сделать из дерева, ДСП (простой или ламинированной) или толстой фанеры. При этом переднюю часть – панель экрана – можно уже купить в магазине готовую, либо смастерить ее самостоятельно, к примеру, переплести в виде «решетки» мебельную кромку (с нижним слоем из термического клея).

Обратите внимание! Чем меньше суммарная площадь отверстий в панели экрана, тем хуже будет обогревать дом батарея.

Обратите внимание! Если вы решили использовать для изготовления экрана материалы, не имеющие красивой лицевой стороны, готовое изделие лучше оклеить самоклеющимися обоями подходящей расцветки.

Для изготовления теплоотражающего экрана за батареей вам понадобится фольгированная подложка из полистирола любой толщины, ножницы и клей (можно «Бустилат» или ПВА).

Как сделать

• Сначала стоит определиться с конструкцией экрана для батареи: его можно сделать навесным либо опирающимся на пол в комнате.
• Следующий шаг – делаем чертеж (от руки на бумаге) будущего экрана для батареи, измеряя ширину и высоту батареи, а также расстояние от стены до места закрепления панели экрана. К полученным величинам добавьте:
  • по 3-4 сантиметра с каждой стороны – к ширине экрана (это позволит воздуху циркулировать более эффективно),
  • 2-3 сантиметра – к расстоянию от стены до панели экрана.

• Прикрепите к коробу лицевую панель экрана с помощью небольших гвоздиков. Для улучшения внешнего вида по периметру панели можно закрепить небольшие рейки, создав видимость обрамления ее в рамку.
• Оклейте боковые стороны экрана самоклеющимися обоями, если в этом есть необходимость. Рейки вокруг лицевой панели можно покрыть специальными составами для дерева, дающими подходящий оттенок.

• Затем следует закрепить экран для батареи на стене (если экран просто устанавливается на пол в комнате, этот этап работы для вас не актуален). Сложность в том, что экран должен быть съемным, иначе вы просто не сможете потом помыть батарею либо добраться до вентилей, регулирующих температуру ее нагрева. Поэтому к коробу экрана для батареи с задней стороны вверху необходимо прикрепить два подвеса. Далее, приставьте уже готовый экран к батарее и карандашом отметьте отверстия для сверления. Снимите экран, просверлите отверстия, забейте в них пластиковые дюбеля и вкрутите шурупы. Остается только подвесить экран для батареи, на его постоянное место.

• Если вы хотите сделать теплоотражающий экран за батареей, то в точном соответствии с внутренним размером короба экрана, вырежьте из фольгированной подложки прямоугольник. Затем прорежьте в нем отверстия для крюков, выходящих из стены (на них держится батарея) и приклейте получившийся теплоотражающий экран к стене (фольгой наружу).

Повесьте экран на место и убедитесь, что фольга из-под него нигде не выглядывает.

Альтернативный вариант

Обратите внимание! Для лучшего эффекта рисунок наносится не только на батарею, но и на часть стены возле нее таким образом, чтобы создавался эффект отсутствия объема (то есть лицевая часть батареи и поверхность стены условно являются одной плоскостью).

Видео

Источник

Экран для батареи отопления своими руками

На сегодняшний день уже мало кого можно удивить дизайнерскими решениями по оформлению радиаторов отопления. Гораздо реже встречаются обычные, ничем не приукрашенные и никак не оформленные радиаторы. Основными приемами по декоративному оформлению выступают креативное окрашивание или экран – эстетическое покрытие, не препятствующее движению теплого воздуха. И если об окрашивании радиаторов и выборе краски без запаха вы узнали в нашей предыдущей статье, то здесь мы поговорим о том, как сделать экран для батареи отопления своими руками, с подробной фото и видео инструкцией. Как? Читайте дальше.

Помимо того, что экран выполняет декоративную функцию, нельзя не упомянуть и о богатом функционале. С одной стороны, он препятствует накоплению пыли в секциях радиатора, где очень сложно ее достать. С другой, оберегает детей от травм и ожогов. Некоторые мастера умудряются превратить обычные экраны в столики-трансформеры, откидывающиеся при необходимости. Нередко на такие экраны устанавливают небольшие крючки, что позволяет в зимнее время сушить одежду.

Важно! Правильно сделанный экран не препятствует движению теплого воздуха от радиатора.

Примечательно то, что такой декоративный элемент может закрывать любой вид радиаторов. Хотя некоторые из них, например, дизайн-радиаторы сами по себе являются эксклюзивом, поэтому в дополнительном декоре не нуждаются. О таких радиаторах вы можете узнать в нашей статье «Стальные радиаторы отопления».

Разновидности экранов для батарей

По способу установки выделяют всего 3 вида:

Плоские экраны устанавливаются в тех случаях, когда радиатор располагается в нише или под подоконником, что соединяет его с общей концепцией интерьера, но сохраняет в помещении тепло.

Фото 1 Плоский вариант экрана на батарею

Навесная крышка монтируется на выступающие радиаторы. Именно этот вариант в некоторых случаях наращивают и получается миниатюрный столик, подходящий для утренного или вечернего кофе-брейк.

Фото 2 Навесная крышка — идеальный вариант для выступающего радиатора

Короб полностью закрывает радиатор, поэтому очень важно, чтобы вентиляционные отверстия были в нужном количестве и сделаны в определенных местах.

Что касается материала изготовления, то для экранов подходит абсолютно все – от закаленного огнеупорного стекла до дерева, включая ДСП, МДФ, пластик и даже металл.

Преимущества и недостатки отдельных вариантов

Поскольку речь идет о самостоятельном изготовлении экрана, выбирать стоит тот материал, с которым легко работать.

Безусловным лидером является дерево. Природная структура, красота, аромат и эстетика делают этот материал вечным. После того, как экран изготовлен, обязательно покрывайте его специальными составами. Если этого не сделать, даже дерево промышленной сушки от длительного контакта с горячей батареей начнет деформироваться и терять первоначальную форму.

ДСП, ДВП и пластик – находка для начинающих мастеров. Этот материал легко режется и обрабатывается. Вырезать детали можно как «на глаз», так и по трафарету. Такие экраны хотя и недолговечны, но способны значительно украсить интерьер в целом и радиаторы в частности.

Стеклянный экран изготовить самому очень сложно, поэтому их приобретают уже готовыми или делают на заказ. Это настоящая изюминка интерьера, которая может быть оформлена даже в виде картины.

Металлический экран чаще всего изготавливают либо в виде декоративного кружева, либо в виде заслонки. Это тоже специфический материал, который может изготовить только соответствующий специалист.

Поскольку ДВП (ДСП или пластик) являются наиболее простыми материалами, на их примере мы расскажем, как можно сделать экран для радиаторов своими руками.

Пошаговая инструкция

Фото 3 Схема расположения деталей экрана на батарею

Начнем с подготовки инструментов и материалов.

Итак, вам понадобится:

• лист ДВП подходящей цветовой гаммы

Древесно-стружечная плита легко красится и за счет структуры отлично «держит» краску. Можно либо заранее покрасить весь лист, либо нанести краску на уже готовое изделие.

• листовая сетка, которая будет устанавливаться на переднюю и боковые панели;
• отражающий лист – чаще всего используются металлические или фольгирующие листы;
• соединительные элементы – скобы, шурупы и гвозди.
• столярный клей.

Схема монтажа экрана

В целом, решетка для радиатора представляет собой трехсторонний короб с верхней крышкой и креплениями внизу. Для нарезки и сборки всех деталей используется схема, в самом конце крепятся ножки и экран монтируется на радиатор.

Видео 1 Руководство и секреты монтажа гипсокартона

Разметка

Для изготовления передней части экрана замеряете обе стороны радиатора, после чего к высоте прибавляете 50 мм, к ширине, соответственно, 100. Сперва переднюю панель вырезаете из металлического листа, который уже после декорируете МДФ.

Далее замеряете глубину радиатора с учетом расстояния до стены и прибавляете еще 25 мм. Этот параметр соответствует ширине боковин, а высота определяется по блине самого радиатора с учетом напуска.

Крышка экрана соответствует глубине радиатора плюс 35 мм.

Обрезка деталей

После того, как все замеры нанесены на схему, начинаете нарезку каждой детали. Передняя и боковые панели вырезаете из листа ДСП. Для того, чтобы вырезать передний профиль используйте лист МДФ, из которого следует вырезать прямоугольники с шириной 110 мм. Ножовкой наносите угол 450 в том месте, где будут соединяться элементы.

Фото 4 Обрезка экранных элементов

На одном прямоугольнике нарезайте углы разного направления. Так вы сможете соединить все детали посредством гвоздиков и/или столярного клея.

Сетку используйте для фасадного окна. За счет мягкой структуры материала, ее легко резать обычной ножовкой. Размеры сетки должны совпадать с размерами передней панели экрана.

Самостоятельная сборка экрана

Сделайте из деревянного бруска каркас экрана по его размеру. Такой каркас позволит надежно закрепить все детали и не позволит экрану «плавать» из стороны в сторону. В самом каркасе выпиливаете отверстие для трубы (патрубка), центр которого должен быть на расстоянии 75 мм от боковых планок.

Фото 5 Сборка фасада экрана под батарею

Изначально по задней стене установите металлический лист по размеру экрана на радиатор. Тем самым вы сократите теплопотери и направите движение теплого воздуха в помещение.

После того, как экран собран и посажен на каркас, декорируете грани МДФ профилем. По такому же принципу собираются и все остальные детали экрана.

Если вы остановили свой выбор на деревянном каркасе из бруска, дополнительного крепления к стене не потребуется. Если же каркаса не будет, используйте для крепления короба анкерные цанги.

Самым простым вариантом будет поставить экран на ножки. Нельзя сказать, что декор будет монолитным, поскольку в целом конструкция достаточно хрупкая, но это позволит сократить расходы и время на его изготовление.

Оптимальным по прочности будет деревянный каркас. Ввиду того, что он не оказывает влияния на движение и циркуляцию воздуха, именно такой вариант мы рекомендуем для установки.

Видео 2 Сборка экрана для радиатора из готового комплекта

Заключение

Никто не отменяет фактора доступности декоративных элементов в продаже. Сегодня можно выбрать экраны на любой вкус и кошелек. Но все же есть мастера, которые любят и умеют творить настоящие произведения искусства своими руками. Можно начать с малого – и сделать такой простой, но очень красивый экран самостоятельно. Небольшая подготовка и 3-4 часа вашего времени позволят создать уникальный и эксклюзивный элемент интерьера без особых затрат.

Видео 3 Делаем декоративный экран своими руками

Видео 4 Декоративный экран-решетка на батарею

Фото готовых экранов в интерьере

Фото 6 Секционный экран на батарею

Фото 7 Вариант резного экрана для батареи

Фото 8 Плетёный складной-раскладной экран для радиатора

Фото 9 Экран из металла на батарею

Фото 10 Плетеный вариант экрана для батареи

Источник

Как сделать короб для батареи отопления: делаем короб из гипсокартноа своими руками

Уют и функциональность кроются в деталях, в данной статье мы рассмотрим основные типы коробов для батареи. Рассмотрим какие материалы потребуются для данной работы. Пошаговая инструкция установки каркаса!

В современные интерьеры, даже новые и красивые, радиаторы как-то не вписываются, поэтому эти технические узлы стараются аккуратно закрыть декоративными элементами. При этом очень важно, чтобы к батареям оставался доступ, который может понадобиться по разным причинам, будь то авария или простое перекрытие крана, для прекращения циркуляции теплоносителя. Прекрасное решение в этом случае – использовать короб для батареи отопления. Существует несколько разновидностей этих конструкций. Их вы можете соорудить своими руками или приобрести готовый вариант. Обо всем этом мы поговорим по ходу нашей статьи сегодня.

Типы коробов под радиаторы

В первую очередь короба делятся по типу конструкции. Различают следующие варианты:

• Плоский короб – пример такого изделия показан на фото выше. Это не столько короб, сколько декоративная панель, которая может быть изготовлена из разных материалов. Устанавливается он на окошко, оставленное в инсталляции, собранной из гипсокартона, МДФ, деревянной вагонки и прочих материалов подобного типа.

Совет! Размер решетки подбирается так, чтобы он немного превосходил в ширину сам радиатор, по краям которого делаются вводные и выводные соединения и устанавливаются краны. То есть, таким образом, мы создаем доступ к этим техническим узлам.

• Как ни странно, но установка такого короба является самой сложной, так как она включает в себя еще и сборку инсталляции. Об этом мы подробно поговорим во второй части статьи – приведем пошаговую инструкцию, разберем тонкости монтажа и дадим полезные советы. Исключения составляют только ситуации, когда батарея изначально устанавливается в нише стены, например, под подоконником.

• Другой вариант называется закрытым. В зависимости от того как подключен радиатор, он может включать в себя боковые части, иметь в них отверстия под трубы, или быть лишенным их полностью.
• Продаются такие короба как цельные изделия. На рынке их представлено огромное количество – варианты различаются по форме и дизайну, поэтому подобрать лучший короб под конкретный интерьер не составляет большого труда.

• Габариты и форма изделий также будут отличаться от модели к модели. То же самое касается принципа крепления такого короба. На фотографии выше показан компактный вариант подвесного типа. Его передняя панель может аккуратно сниматься, что позволит добраться как до самой батареи, так и до крепежной системы, удерживающей все изделие на стене – очень удобно и практично.
• Напольные короба также крепятся к стенам при помощи механического крепежа, но они имеют дополнительную опору, что в некоторой степени облегчает процесс установки. Выглядят они более массивно и солидно, и если подвесные варианты лучше подойдут для типовых комнат, кои встречаются в наших квартирах, то эти прекрасно впишутся в интерьер дома, с высокими потолками и просторными комнатами. Этому также способствует то, что водяные трубы часто подходят к батарее из пола, либо выходят прямо из стен в местах их установки. То есть, короб полностью скроет все коммуникации.
• В многоквартирных домах, где в комнаты заходят стояки, так сделать не получится, поэтому приходится подбирать наиболее аккуратный вариант.

Каждый тип короба подразумевает свой способ доступа к батареям. Этот момент тоже следует обязательно учесть до установки. Варианты могут быть следующими:

• Как уже говорилось ранее, радиаторные решетки ставятся в отверстия в инсталляциях, либо прикрывают ниши в стенах. В зависимости от формы изделия, будет отличаться и его крепление. Пластиковые варианты имеют монтажное основание и декоративный наличник по периметру решетки. Это позволяет вставить их в отверстие определенного размера и формы, не используя никакого крепежа. Когда это потребуется, они просто вытаскиваются, открывая радиатор.
• На фото выше (левый снимок) показана открывающаяся модель на петлях. Стоить такая решетка будет несколько дороже за счет усложненной конструкции, но пользоваться ей намного удобнее прочих накладок. От полного открытия дверцы защищают ограничители, которые можно убрать. При необходимости проведения технических работ, дверь может быть убрана полностью.

• Модели из дерева и МДФ в большинстве своем устроены как обычная накладка, не имеющая никаких монтажных приспособлений. Их сажают на клей. Такой вариант установки выполнить очень просто, но впоследствии это выливается в определенные сложности. Представьте себе, что нужно перекрыть кран. Вы отрываете решетку (при этом вполне возможно повредить отделку стены), делаете все, что необходимо, и хотите снова ее приклеить. Но не все так просто, так как на оборотной стороне изделия и на самой инсталляции остался старый засохший клей, который не даст плотно состыковать детали.
• В результате эти остатки потребуется счистить, что долго, а иногда и вовсе оказывается невозможным. Поэтому встраиваемый вариант мы считаем более предпочтительным.

• Если говорить о закрытых коробах, то и тут вариантов доступа к батареям очень много. Более того, такие изделия можно полностью убрать в кратчайшие сроки, и вернуть потом обратно, что даст полную свободу мастерам, выполняющим ремонт системы отопления.
• На фотографии выше показана откидная модель. Не самое, на наш взгляд, удачно решение, так как решетки, составляющие лицевую сторону,будут болтаться и раскачиваться, не имея дополнительных креплений.

Цены на радиаторные решетки

Материалы изготовления

Делают радиаторные короба из разных материалов. Давайте разберем преимущества и недостатки наиболее популярных решений:

• Металл – взглянув на фото, многие, наверное, уже поморщились, ведь решение не очень привлекательное на вид. Да и зачем закрывать металлическую батарею, такой же металлической коробкой? Красоты это не добавляет! Дело в том, что функция короба состоит не только в украшении комнаты. Он также устанавливается и для защиты – некоторые радиаторы настолько горячие, что об них можно реально обжечься. А вот такой короб убережет от неприятностей. К тому же он обладает высокой теплопроводностью, что уменьшает теплопотери и способствует более равномерному распределению тепла в помещении. Он очень прочный и в отличие от тех же плетеных вариантов никак не повредится от случайного удара. Короба не боятся перепадов температур и влажности, они долго служат и стоят недорого, если сравнивать с закрытыми моделями из дерева.

• Древесина, в отличие от предыдущего варианты, выглядит благородно и может быть подобрана под любой стиль интерьера. У покупателя всегда есть выбор по породе дерева, от чего будет меняться природный рисунок материала и его эксплуатационные характеристики, по типу его обработки – лакированное оно, брашированное, покрашенное, покрытое маслами и так далее. При этом если материал прошел все стадии обработки, он прекрасно переносит изменение температур. Он экологически чистый и безопасный для человека,не вызывает аллергических реакций и приятен при тактильном контакте.
• Из недостатков можно отметить высокую цену и непереносимость повышенной влажности, хотя это касается далеко не всех пород. Например, лиственнице на влагу все равно, ее можно хоть опустить в воду на долгое время – она от этого будет становиться только крепче. Другой недостаток – это сниженная теплопроводность, поэтому так важно, чтобы в конструкции изделия были предусмотрены правильно расположенные конвекционные отверстия. Их размер также имеет значение, поэтому отдаем предпочтение более крупным.

• Следующей группой популярных материалов являются МДФ, ДВП и гипсокартон. Их мы объединили вместе по той причине, что они прекрасно подходят для фрезерования. Пример подобной решетки показан на фотографии выше. Суть ее состоит в том, что в цельной панели прорезаются различные фигуры, которые могут быт абсолютно разной сложности, начиная от простых отверстий, и заканчивая сложными филигранными узорами любого формата.
• Смотрятся фрезерованные панели очень красиво и за счет своего рисунка могут подходить под тот или иной тип интерьера. Если говорить о теплопроводности, то она тоже довольно низкая, но за счет большого количества отверстий потоки теплого воздуха от радиатора проходят практически беспрепятственно.
• Также объединяют эти материалы и некоторые их свойства. Для всех троих не желательно воздействие влаги. Совместно с перепадами температур такие условия могут привести к быстрой порче коробов.

Видео – Короба для батарей из гипсокартона

Цены на гипсокартон и листовые материалы

• Перед вами самый бюджетный вариант радиаторной решетки. Представляет он собой набор наклоненных планок, закрепленных на раме. Подробнее о конструкции мы писали выше.
• Тепло пластик также передает плохо, поэтому при установке нужно быть готовым к снижению эффективности работы батарей. Однако их можно смело применять в тех помещениях, где прочие модели могли бы пострадать от воды и пара. Это ванные комнаты и прочее.

• И последний, так сказать, экзотический вариант – стекло. Смотрятся такие короба очень эффектно и подходят стилистически ко многим современным интерьерам. У них неплохая теплопроводность (лучше, чем у дерева), но с точки зрения практичности они явно не дотягивают до норм безопасности. Стекло – материал хрупкий и ненадежный и его случайно можно вполне разбить. В нем не делается конвекционных отверстий, так как это еще сильнее снизит прочность такой защиты, поэтому воздух может циркулировать только через пропуски сверху и снизу от панели.

Решать, какой короб покупать, только вам. Мы дали вам информацию, а дальнейшее вы определите сами. Поэтому, не затягивая более, переходим к сборке и установке короба под радиатор.

Подобная информация об изготовлении короба из гипсокартона в нашей специальной статье! Все о видах гипсокартона, достоинствах и недостатках защитного короба, комплектующих для гипсокартона. Пошаговая инструкция изготовления каркаса!

Как собрать инсталляцию и установить в нее короб

Как мы и обещали ранее, во второй части статьи приводим вам подробное руководство, как самому собрать короб для радиатора. В качестве примера мы разберем инсталляцию из гипсокартона.

Инструменты и материалы для работы

Начнем мы с подготовки для работы всего необходимого:

Таблица 1. Инструменты для работы.

Основным инструментом при работе с гипсокартоном будет шуруповерт. Его мы будем использовать при сборке каркаса и прикручивании листов. Сам инструмент должен быть достаточно мощным, с высокими оборотами. Сила затягивания нам не важна, так как все саморезы будут короткими. В комплект также приобретается несколько крестовых бит.

Также при установке каркаса понадобится и перфоратор, хотя не во всех случаях. Им мы будем насверливать отверстия в полу и стенах, чтобы прикрепить к ним направляющий профиль или брус. К нему также потребуется купить бур на 6 мм по бетону.
Интересно знать! Не пригодится перфоратор тогда, когда работа происходит в деревянном доме, и ко всем поверхностям мы можем вязаться напрямую через саморезы.

Они потребуются только в том случае, если каркас будет собираться из металлического профиля. О назначении, мы думаем, вы догадались.

Чтобы наша инсталляция выглядела красиво, нам потребуется выставить ее строго по уровню, хотя данное утверждение верно не всегда. В некоторых ситуациях мы будет вынуждены равняться на фактическое положение подоконника. Об этом подробнее мы поговорим далее. Помимо пузырькового уровня пригодится также отвес или лазерный осепостроитель.

Для того чтобы решетка четко встала на свое посадочное место, необходимо все отступы делать строго по рулетке, чтобы избежать даже небольших погрешностей. Добавляем сюда маркер и карандаш, которыми будем ставить все отметки на профилях и брусьях.

Резка гипсокартона по прямой линии выполняется канцелярским ножом. Также он потребуется при подработке краев материала и некоторых попутных процессах. Так как под отверстие гипсокартон будет резаться и фигурно, то в дополнение к ножу нужно будет взять ножовку.

Из дополнительных приспособлений отметим следующие:

• Молоток – для забивания дюбелей в отверстия в бетоне;
• Рашпиль для гипсокартона – им удобно подрабатывать срезанные края материала;
• Угловой рубанок по гипсокартону – он используется для создания фаски на стыках доборных листов;
• Просекатель – очень удобный инструмент для сборки металлических каркасов. Используется он только при соединении определенного типа профилей. Также он будет полезен при создании системы упора конструкции.

Цены на просекатель для соединения металлического профиля

Материалы мы будем использовать следующие:

Таблица 2. Материалы для работы.

Название материала, фото:	Назначение:
Уже понятно, что обшивать нашу инсталляцию мы будем гипсокартоном. Осталось только правильно подобрать его вид. Во-первых, он должен быть стеновым – иметь 12 мм в толщину. Во-вторых, согласно назначению помещения подбираем тип материала. • Серый – для сухих помещений; • Зеленый – влагостойкий; • Розовый – огнеупорный.
	На примере далее мы разберем сборку каркаса из металлического профиля, хотя можно применять и деревянный брус. Принцип сборки особо отличаться не будет – вся разница только в соединении деталей между собой. Оцинкованный металл для каркаса предпочтительней, так как он не деформируется со временем, имеет ровную геометрию, невосприимчив к влаге.
	В работе нам потребуется несколько видов саморезов: • По металлу, как на фото слева. На них крепится сам гипсокартон к профилям. • По дереву – используем, если каркас деревянный, а также для привязки его к основаниям в деревянном доме. • Саморезы «клопы» -коротыши, применяемые для соединения профилей. Совет! В качестве замены последнего пункта можно применять саморезы с прессшайбой, но работать с ними не так удобно.
	Этот крепеж нужен для привязки направляющий профилей и брусков к бетонным стенам и полу. Если крепиться будете к потолку (вместо инсталляции решили поставить фальшь стену), то вместо них нужно применять металлические анкер-клинья.
	Если каркас будет делаться из потолочного профиля, что вполне реально, то для перпендикулярного соединения перемычек можно применять вот такие соединители, которые на строительном жаргоне называются «крабами». Они обеспечивают качественную связку, без изменения геометрии плоскости каркаса.

Те инструменты и материалы, что требуются для отделки гипсокартона, мы по понятным причинам в список не включили, так как это совершенно другая тема. Наша задача – только монтаж.

Установка каркаса

Сразу поясним, что каркас такого типа подойдет не только под гипсокартон. На него можно закрепить любой обшивочный материал, например, вагонку или МДФ. Единственно, для них не потребуется перемычек. Сложность и габариты каркаса будут зависеть от вашей задумки и формы места фактической установки. Вы можете собрать небольшой короб только вокруг батареи, растянуть его по всей стене, или вообще соорудить полную фальшь стену. Тут выбор за вами. При этом принцип монтажа совершенно не поменяется – конструкции лишь предполагают внесение тех изменений, которые позволят укрепить конструкцию надежно.

В нашем примере мы возьмем первый вариант, как наиболее вероятный.

Шаг 1. Разметка стен и пола.

• Итак, батарея, которую мы будем обшивать, находится неподалеку от угла комнаты, поэтому есть резон коробу примкнуть к смежной стене – не оставлять же маленький кусочек, в котором ни уборку не сделать нормально, с плинтусами придется изгаляться, и будет очень сложно прикручивать гипсокартон.
• Берем рулетку и замеряем расстояние от пола до верхней точки радиатора. Добавляем к результату 10-15 см и получаем высоту нашего короба. Прямо в углу отмечаем ее карандашом на двух смежных стенах и делаем разметку в стороны по уровню.
• Затем определяемся с глубиной и шириной короба. Для глубины нам нужно определить самую выступающую точку на радиаторе – обычно это краны регуляторы на подачу и обратку. При помощи уровня проецируем эту точку на пол. Замеряем расстояние от стены и прибавляем к нему еще три см – именно на столько должна отстоять от радиатора внутренняя стенка гипсокартона.
• По ширине особенных рекомендаций нет. Ориентируемся на геометрические пропорции и, естественно, убеждаемся, что все необходимые части коммуникаций останутся закрытыми.
• Отступаем от угла все полученные нами значения (это можно сделать как вверху, так и внизу короба), и переносим уровнем метки на противоположный край.

Шаг 2. Крепление направляющего профиля.

Цены на популярные модели перфораторов

• Затем по всем размеченным меткам нужно закрепить направляющий профиль. Мы будем использовать потолочный ПНП 27*28. Сначала он нарезается на части нужного размера, потом прикладывается к основанию и просверливается вместе с ним на глубину, достаточную для посадки дюбеля – для этих целей покупается вариант 6*40.
• Далее вставляем пластиковый дюбель со шляпкой в профиль и погружаем конструкцию в отверстия. В дюбеля закручивается комплектный шуруп – крепеж расклинивается в основании и надежно держит деталь.

Шаг 3. Внешние стойки и перекладины.

• Устанавливаем угловую стойку и прикрепляем к ней горизонтальную перекладину – так мы формируем внешний контур короба. Этот элемент можно изготовить как из отдельных деталей, так и из цельного куска, выполнив прием прорезание с загибом. В первом случае в качестве стойки можно использовать основной профиль ПН 27*60, а во втором – только направляющий.
• Профили вставляются друг в друга и соединяются при помощи саморезов или просекателя. При этом обязательно проверяется их положение – конструкция не должна иметь перекосов и отклонений от уровня.

Внимание! Если верхняя часть короба проходит под подоконником, который установлен не по уровню, то есть смысл ее не выставлять по уровню, а по рулетке, чтобы визуально не получилось заметного перепада. Решение нужно принимать только по месту, оценивая на взгляд все варианты.

Шаг 4. Усиление и обшивка.

• Внешние элементы пока никак не закреплены. Усилить их можно при помощи угловых упоров, которые делаются из направляющего профиля, или сразу гипсокартоном. Второй вариант используется только в компактных коробах. Обшиваем обе боковины, и стойка с горизонтальным элементом двигаться перестанут.

Шаг 5. Контур для решетки радиатора.

• Нам осталось привязать к каркасу горизонтальные и вертикальные элементы, которые сформируют отверстия для решетки. Сначала ставим стойки, разнеся их на 5 мм больше, чем есть ширина решетки. От верхнего края короба откладываем вниз 10 см с каждой стороны и крепим первую перемычку. Откладываем вниз уже высоту решетки плюс 5 мм и ставим вторую.

Видео – Сборка декоративного короба для батареи отопления

Каркас полностью готов. Нам осталось его только обшить гипсокартоном и смонтировать саму решетку.

Узнайте, как собрать короб для труб в ванной, а также ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по сборке короба из пластика и гипсокартона, в специальной статье на нашем портале.

Источник