Капремонт двигателя змз 405 своими руками

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 своими руками в гараже.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило — размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться — это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна — как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать —

чтобы получилось вот так.

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок — как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину — отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

Источник

Ремонт двигателя змз 405 евро 3 своими руками

Подробно: ремонт двигателя змз 405 евро 3 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Двигатель газель 405 это усовершенствованный двигатель ЗМЗ-40522.10, главным образом уменьшили токсичность «Euro 3» и увеличили надежность и срок эксплуатации.

Так же ЗМЗ-405 устанавливали на грузовые автомобили массой до 3500 кг.

Двигатели рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении «У2» в умеренном климате, т.е. при температурах от – 45 до + 40 градусов и влажности воздуха до 100 % при + 25 градусов.

Ремонт двигателя газель 405 начинается со снятия двигателя с автомобиля и его дальнейшей разборке.

Если делая ремонт двигателя газель 405 обнаружились на ГБЦ пробоины на стенках цилиндров, с трещинами на верхней поверхности и на ребрах, которые поддерживают коренные подшипники, с пробоинами на рубашке и картер, все подлежит замене на новые.

В результате износа цилиндры в ГБЦ становятся по длине неправильного конуса, а по окружности – овала. Наибольшей износ происходит в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, а наименьший износ происходит в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Делая ремонт двигателя газель 405 все цилиндры в одном блоке подгоняются под один ремонтный размер с допуском +0,036…+0,072 мм от нормы. Исключение составляет, когда нужно вывести неглубокие царапины на зеркале цилиндров (на 0,10 мм), здесь допускается исправление только дефектных цилиндров.

В тех случаях, когда в распоряжении имеются лишь ограниченное число поршней рекомендуется рассчитать номинальный диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным ниже допуском на обработку.

Видео (кликните для воспроизведения).

Отклонения от геометрически правильной формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Часто ремонт включает замену втулок опор промежуточного вала стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадачных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала. Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава (см. рисунок 7).

Стандартные втулки заменять на ремонтные также при ослаблении их посадки или проворачивании.

Перед установкой опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок следить, что бы совпали отверстия масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку . Запрессовать трубку анаэробный герметик.

Если износились шейки промежуточного вала то «шлифануть» их под ремонтный размер.

Если отверстия под привод масляного насоса износились больше допустимого, то нужно расточить отверстия до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром 21 мм и дли- ной: нижняя – 17 мм, верхняя – 30 мм.

Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла O 3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Прежде чем приступать к разборке следует определить модификацию и провести диагностику двигателя. Она просканирует электронную систему блоков управления и покажет, какие дефекты и неисправности имеются. Если же определить причину неполадок с помощью диагностики не удается, то без разборки двигателя не обойтись.

Как определить, нужен ли вообще ремонт двигателю ЗМЗ-405 или нет? Для этого следует испытать на герметичность головку блока и сам блок. Подойдет метод пресса. Отверстия плотно закупориваются накладками или резиновыми уплотнителями. Затем внутрь под давлением подается воздух.

Ремонт начинается со снятия и последующей разборки двигателя. Для того чтобы убрать дергание мотора, понадобиться установить определенный зазор в клапанах. Не обойтись без замены свечей зажигания.

Если в процессе разборки двигателя обнаружились потертости, трещины или выбоины на стенках цилиндров двигателя, то их придется заменить на новые. Следует учесть, что все цилиндры одного блока следует подогнать под один размер. Допустимая величина отклонения в размерах должна составлять не более 0,036 – 0,072 от нормы.

Очень часто ремонт двигателя ЗМЗ-405 подразумевает замену втулок промежуточного вала увеличенной толщины. Если поизносились шейки промежуточного вала двигателя, то их можно немного подшлифовать под ремонтный размер. Отремонтировать отверстия под привод насоса можно путем их расточки до ремонтного размера.

Чтобы повысить надежность и динамичность можно провести тюнинг двигателя ЗМЗ-405. Для этого замените втулку на верхней головке на более толстую, например от Мерседеса. Разницу вы почувствуете сразу.

Важным и очень ответственным является ремонт головки блока цилиндров 405 мотора. Правильно отремонтированная головка – это 70% четкой и слаженной работы двигателя. Именно поэтому ремонту головке уделяется большое значение.

Разобрав головку, обязательно промойте в бензине все детали. Удалите нагар из камеры сгорания. Внимательно осмотрите головку. Если имеются трещины на перемычках или на стенках камеры сгорания, то головку следует заменить на новую.

При помощи металлической линейки и щупов проверьте целостность поверхности головки, которая прилегает к блоку. Поставив линейку ребром на поверхность головки, затем поперек, вдоль, измерьте величину зазора. Если он превышает 0,1 мм, головку следует заменить.

Также следует обязательно проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели. В этом случае величину зазора следует определять как разность между диаметрами канала и гидротолкателя. Предельно допустимая величина зазора должна составлять 0,15 мм.

Двигатель ЗМЗ-405 является мощным и надежным силовым агрегатом. Именно поэтому частота ремонтов и неполадок намного меньше, чем у других модификаций моторов. Проводя регулярную профилактику, своевременную замену масла и технический осмотр, можно значительно увеличить ресурс ЗМЗ-405.

• Нравится
• Не нравится

alex-69 03 авг 2012

• Нравится
• Не нравится

aleks2 03 авг 2012

Уважаемые спецы нужна ваша помощь в консультации! У меня газель двигатель 405 евро 2 2006г. Стояли поршни Б я поставил Д и кольца ремонтные устоновил подогнал зазор. Ездил к мотористу стала машина дёргаться и плохо тянуть. Он узнал про кольца какие поставил и сказал что блок двигателя теперь надо растачивать. Правда это или он хочет подзаработать? Дайте совет!

зазор у колец всегда надо проверять.съезди к другому мотористу. заполни профиль и одноклубники откликнутся

• Нравится
• Не нравится

l.auto 21 авг 2012

• Нравится
• Не нравится

alex-69 03 сен 2012

Да есть тут спец так он считает себя уже не езжу к нему. Говорил что если поставим стандарт то зазор большой будет и поетому поставил ремонтные кольца правда подгонял почти весь день зазор до минимума. Значит только капиталка теперь? Месяц назад мерил компресию было 10 везде.

А сколько проехал после того как мерял компрессию? Какая она сейчас?

• Нравится
• Не нравится

alex-69 04 сен 2012

А сколько проехал после того как мерял компрессию? Какая она сейчас?

Примерно 5000 км компресию ещё не мерил вроде бежит нормально правда больше 105 не разгоняется. Что делать я у него в очереди стою позвонит отказывалься или не даже не знаю! Постораюсь замерить и напишу у нас не все мереят компресию.
Сообщение отредактировал alex-69: 04 Сентябрь 2012 – 15:38

• Нравится
• Не нравится

Splav61 01 янв 2014

Мужики взял на востоновление блок 40522 хочу поставить себе.
поршня 95.5 а один четвертый горшок б видимо шлифОВАЛи.
колено наменал .
в планах замена поршней с кольцами хочу сделать шлифовку под 95.5 д или в
Может кто совет даст может лучше расточить под 96.0
Что то в нети полазил редкость какая то, по группам 95.5 д нет почти.
Какие лучьше пошня поставить по фирме .

Сообщение отредактировал Splav61: 01 Январь 2014 – 18:02

Мужики взял на востоновление блок 40522 хочу поставить себе.
поршня 95.5 а один четвертый горшок б видимо шлифОВАЛи.
колено наменал .
в планах замена поршней с кольцами хочу сделать шлифовку под 95.5 д или в
Может кто совет даст может лучше расточить под 96.0
Что то в нети полазил редкость какая то, по группам 95.5 д нет почти.
Какие лучьше пошня поставить по фирме .

С завода иногда попадалась такое что раздые группы стояли. Если хонинговка намести, промерь нутрометром и поставь группу В. А мне интересно, как ты сотые шлифовать собрался?

С завода иногда попадалась такое что раздые группы стояли.
это не с завода.это придворные фирмы доработчики окологазовские так чудят.причём как правило машины продают подальше в россию.

Ну незнаю какие доработчики, машины с магазина были,
есть рад фирм,чисто газовских,придворных,вот там такие машины водятся,и продаются в тех же газовских салонах.

• Нравится
• Не нравится

Splav61 01 янв 2014

Вот как раз я и хотел услышать совет точат ли блоки под группы или только под ремонтные размеры.
Тогда буду бурить в механики под 96.0
Мне тут говорят что перед расточкой нужно предоставить им поршня и они уже под них будут шлифовать блок.( В механике так.)

Мне тут говорят что перед расточкой нужно предоставить им поршня и они уже под них будут шлифовать блок.( В механике так.)
да в общем то везде где с умом точат так и делают.каждый поршень по своему месту.

хотел услышать совет точат ли блоки под группы или только под ремонтные размеры.
только под размер.

• Нравится
• Не нравится

Splav61 02 янв 2014

• Нравится
• Не нравится

Splav61 02 янв 2014

• Нравится
• Не нравится

олег самара 02 янв 2014

А такой вопрос цилиндр я смогу штангенцирколем замерить должен 95.5 мм показать?

Замер производится по неизношенной части цилиндра,в районе верхней кромки блока.
Но нутромером нужно мерить обязательно,может получиться так что можно перехонить на последнюю группу того же размера.
Поршень измеряют по юбке в нижней части,перпендикулярно поршневому пальцу.

Очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок.

Закрепить блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости следует снять шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом. Металл следует снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра.

Вывернуть пробки масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробки на место.

Подсобрать коленчатый вал, для чего вывернуть пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения, промыть и продуть воздухом, поставить пробки на место, затянуть их моментом 37. 51 Нм (3,8. 5,2 кгсм). Для надежного стопорения на резьбу пробок нанести анаэробный герметик «Стопор-9».

Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, задиры и другие наружные дефекты не допускаются.

Протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и в крышках коренных подшипников.

Установить в постели блока вкладыши коренных подшипников верхние (с канавками и отверстиями), а в постели крышек – нижние (без канавок), протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом для двигателя.

Протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смазать их чистым маслом и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

Смазать маслом и установить полушайбы упорного подшипника:

— верхние – в проточки третьей коренной постели антифрикционным слоем с канавками к щеке коленчатого вала;

— нижние – вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушайб должны зайти в пазы крышки;

Установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть и затянуть болты крепления крышек коренных подшипников моментом 98. 107,9 Нм (10. 11кгсм).

На нижних поверхностях 1, 2 и 4 коренных крышек выбиты их порядковые номера. На нижней поверхности крышки третьей коренной опоры расположено резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях — проточки и пазы для установки полушайб. Крышки коренных опор устанавливаются согласно их нумерации, ориентируясь так, чтобы пазы под ус вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

Провернуть коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии.

Проверить осевой зазор коленчатого вала (Рисунок 1), который должен быть не более 0,36 мм. Для неизношенных коленчатого вала и полушайб упорного подшипника зазор составляет 0,06… 0,27 мм. При превышении осевого зазора максимально допустимой величины заменить упорные полушайбы на новые и вновь замерить осевой зазор. Если при замере он окажется более 0,36 мм, заменить коленчатый вал.

Взять сальникодержатель с сальником заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает фланец коленчатого вала – заменить его новым. Запрессовку сальника в сальникодержатель рекомендуется производить при помощи оправки. Сальник должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной, вовнутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку Литол-24, для облегчения запрессовки.

Заполнить на ⅔ полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальникодержатель с прокладкой к блоку цилиндров.

Установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

Установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 70,6. 78,4 Нм (7,2. 8,0 кгсм).

Запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика. Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу. Запрессовка за внутреннее кольцо приведет к повреждению подшипника.

Далее собираем шатунно-поршневую группу – статья «Подсборка шатунно-поршневой группы двигателя».

Закрепить держатель к масляному насосу.

Установить масляный насос с прокладкой на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить.

Срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя.

Установить и закрепить масляный картер с прокладкой и усилитель картера сцепления.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить сегментную шпонку в паз на конце промежуточного вала и установить промежуточный вал в блок цилиндров.

Ввернуть два болта в передний фланец промежуточного вала. Установить шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора.

Установить и закрепить фланец промежуточного вала.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала. В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса, так, чтобы он зашел шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Установить и закрепить крышку привода масляного насоса с прокладкой.

Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.

Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.

8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.

На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.

Текущий ремонт двигателю ЗМЗ 402 требуется достаточно часто, основными «болезнями» этого мотора является:

• течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
• залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
• прогорание прокладки головки блока.

Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.

Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.

На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.

Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.

Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:

• цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
• поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.

Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

• топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
• увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:

• алюминиевый блок;
• нижнее расположение распределительного вала;
• шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
• в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.

Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.

Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.

Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.

Американские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:

• хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
• долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
• экономичный расход топлива.

В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.

Ремонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.

Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.

Двигатель перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку и сборку двигателя рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали, как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями, в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе, и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяем. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Разборку двигателя рекомендуется выполнять в следующем порядке:

– вынуть вилку выключения сцепления;

– снять с двигателя коробку передач;

– снять вентилятор; – снять картер сцепления и стартер;

– установить двигатель на стенд для разборки;

– ослабить болты крепления шкива наcoca охлаждающей жидкости;

– ослабить болт крепления натяжного ролика;

– ослабить натяжение ремня путем вывертывания болта перемещения натяжного ролика, снять ремень;

– отвернуть болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, снять шкив, отражатель шкива;

– снять провода с наконечниками со свечей зажигания, вывернуть свечи;

– отсоединить провода высокого напряжения от разъемов катушек зажигания, снять провода в сборе с наконечниками;

– отвернуть накидные гайки со штуцеров впускной трубы и выпускного коллектора, снять трубку рециркуляции;

– отвернуть болты крепления крышки клапанов, снять крышку клапанов в сборе с катушками зажигания, болтами, скобами и шайбами;

— снять топливопровод от топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива;

– снять переднюю крышку головки цилиндров;

– снять верхний и средний успокоители цепи;

– снять крышку с прокладкой верхнего гидронатяжителя цепи;

– отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов, снять эксцентрик и звездочку;

– снять приводную цепь со звездочек распределительных валов;

– снять звездочку с распределительного вала выпускных клапанов;

– отвернуть болты крепления крышек распределительных валов, снять крышки, фланцы упорные;

– снять распределительные валы;

– вынуть гидротолкатели с помощью присоса или магнита, расположить их по порядку нумерации цилиндров;

– ослабить винты хомутов шлангов подогрева впускного тракта, снять шланги со штуцеров;

– ослабить стяжной болт верхнего кронштейна генератора;

– отвернуть гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, снять болт, втулку; – отвернуть гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, снять генератор;

– снять шланги системы рециркуляции со штуцеров карбюратора, термовакуумного включателя, клапана рециркуляции;

– ослабить винт хомута трубки топливопровода на штуцере карбюратора, снять шланг со штуцера;

– отвернуть гайки крепления карбюратора, снять шайбы, карбюратор, прокладки, проставку;

– отвернуть гайки крепления клапана рециркуляции, снять шайбы, клапан, прокладку;

– отвернуть болт крепления фильтра тонкой очистки топлива, снять фильтр в сборе с трубками топливопроводов;

– вывернуть термовакуумный включатель;

– отвернуть гайки крепления впускной трубы, снять шайбы впускной трубы, прокладку;

– отвернуть гайки крепления выпускного коллектора, снять шайбы, выпускной коллектор, прокладки;

– ослабить хомуты шланга корпуса термостата;

– отвернуть винты крепления корпуса термостата, снять корпус, прокладку;

– вывернуть штуцер датчиков давления масла;

– отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, снять болты с шайбами; – снять головку блока цилиндров;

– с помощью приспособления произвести демонтаж пружин клапанов. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке приспособления; – извлечь клапаны, расположить их по порядку нумерации цилиндров;

– съемником снять с направляющих втулок маслоотражательные колпачки. Снятие клапанов рекомендуется произвести при ремонте головки блока цилиндров;

– перевернуть двигатель масляным картером вверх; – отвернуть болты крепления усилителя картера сцепления к блоку, снять шайбы, усилитель;

– отвернуть болты и гайки крепления масляного картера, снять шайбы, масляный картер, прокладку;

– отвернуть болт крепления держателя масляного насоса на третьей крышке коренного подшипника;

– отвернуть болты крепления масляного насоса, снять масляный насос, прокладку, шестигранный валик привода масляного насоса;

– отвернуть стяжной болт коленчатого вала, снять болт, пружинную шайбу;

– с помощью приспособления снять шкив коленчатого вала;

– отвернуть болты крепления насоса охлаждающей жидкости к крышке цепи, снять болты с шайбами, насос охлаждающей жидкости, прокладку;

– отвернуть болт крепления натяжного ролика, снять натяжной ролик;

– снять крышку и прокладку гидронатяжителя первой ступени, снять гидронатяжитель;

– отвернуть болт крепления датчика синхронизации, снять датчик;

– отвернуть винты крепления крышки цепи, снять крышку, кронштейн генератора нижний;

– снять цепь второй ступени привода распределительных валов с ведущей звездочки промежуточного вала;

– расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки, цепь;

– отвернуть болты крепления фланца промежуточного вала, снять болты с шайбами, фланец;

– отвернуть болты крепления крышки привода масляного насоса, снять крышку, прокладку;

– отвернуть гайку ведущей шестерни привода масляного насоса, снять шестерню в сборе с гайкой;

– выпрессовать шпонку из промежуточного вала;

– с помощью съемника снять втулку и звездочку с коленчатого вала;

– отвернуть болт крепления башмака натяжителя цепи первой ступени привода распределительных валов, снять башмак;

– отвернуть болт крепления башмака натяжителя цепи второй ступени привода распределительных валов, снять башмак;

— вывернуть удлинитель болта башмака, снять удлинитель;

– отвернуть болты крепления нижнего успокоителя цепи, снять успокоитель;

– отвернуть гайки крепления крышек первого и четвертого шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;

– вынуть поршни с шатунами в сборе из первого и четвертого цилиндров;

– установить коленчатый вал так, чтобы вторая и третья шатунные шейки находились в верхнем положении, отвернуть гайки крепления крышек второго и третьего шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;

– вынуть поршни с шатунами из второго и третьего цилиндров;

– вставить в шлицы ведомого диска оправку шлицевую;

– отвернуть поочередно, в несколько приемов, болты крепления нажимного диска сцепления, снять диск;

– снять ведомый диск сцепления со шлицевой оправкой;

– расконтрить болты крепления маховика, снять маховик со штифта;

– отвернуть болты крепления задней крышки, снять заднюю крышку в сборе с резиновой манжетой;

– отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять болты;

– снять крышки коренных подшипников съемником, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала верхние;

– снять коленчатый вал, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала нижние;

– вынуть коренные вкладыши из постелей блока цилиндров и из крышек коренных подшипников;

– установить крышки коренных подшипников в блок согласно нумерации;

– закрепить крышки коренных подшипников болтами;

– отвернуть гайку крепления датчика детонации, снять шайбу, датчик;

– отвернуть масляный фильтр;

– вывернуть из блока цилиндров сливной краник; – вынуть шатунные вкладыши из шатунов; – установить крышки шатунов на болты крепления, навернуть гайки;

+7 (812) 245-60-45
+7 (960) 283-66-24

ЕЖЕДНЕВНО
24 ЧАСА В СУТКИ
РЯДОМ С МЕТРО

ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 являются самыми распространенными типами силовых агрегатов на автомобилях семейства Газель. По опыту эксплуатации большинство владельцев отзываются о них, как о достаточно надежных двигателях.

Тем не менее, стоит отметить, что надежность и неприхотливость этих агрегатов проявляются только при соответствующей бережной эксплуатации, своевременной диагностике и обслуживании. Двигатель ЗМЗ 405 является более усовершенствованной версией ЗМЗ 406-го, и поскольку они во многом идентичны, их ремонт и обслуживание, так же, как и типичные неисправности при эксплуатации — имеют много общего.

• перегрев двигателя (в модели ЗМЗ 405 инженеры частично устранили данную проблему применением более тонкой прокладки и доработкой каналов бц)

• износ гидронатяжителей цепи, характерным признаком которого является шум в передней части двигателя (мы рекомендуем не запускать данную проблему, поскольку она может привести к обрыву цепи и перескоку ее на зуб)

• износ гидрокомпенсаторов, признаком которого является характерный стук

К основным причинам возникновения неисправностей в двигателях ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 относятся: заводской брак, неудовлетворительное качество деталей и высокая интенсивность режима эксплуатации.

• повышенный расход масла (в тех случаях, когда замена поршневых колец не устраняет проблему и нужно проводить расточку блока)
• износ коленчатого вала, характеризуемый соответствующим стуком
• пониженное давление масла в системе

Стоимость капитального ремонта силовых агрегатов ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406 будет складываться из стоимости запасных частей и стоимости проведения соответствующих работ. Наиболее распространенный комплекс мер — это замена запчастей в головке блока и в самом блоке двигателя, а также расточка и хонингование блока.

Мы рекомендуем вам производить полный комплекс мер по капитальному ремонту силового агрегата, однако окончательно решение о произведении замены тех или иных запчастей и проведении прочих работ по капремонту движка после разборки и оценки состояния агрегата, остается за вами. Исходя из экономической целесообразности можно опционально утвердить необходимый объем будущих работ, без потерь в качестве капитального ремонта.

Специалисты СТО «ОММ78-СЕРВИС» обеспечат качество и оперативность всего комплекса производимых работ по капитальному ремонту двигателей ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406, предоставляя гарантию как на сам ремонт, так и на запасные части, приобретенные в нашем сервисе.

Двигатель ЗМЗ 405 выпускался Заволжским моторным заводом. Силовой агрегат пришёл на смену 406-го мотора. По большому счёту, между 405 и 406-м двигателями разница не большая. Первый, в свою очередь, модернизированный и конструкторами учтены недоработки предшественника.

Преемником 406-го мотора стал ЗМЗ 405 и его модификации. ЗМЗ 405 имеет высокие характеристики. Это чистый инжекторный двигатель с повышенными мощностью. По сравнению с предшественником, у 406-го была меньшая мощность и больший объем двигателя. Мотор получил экологическую норму — Евро-3, что позволило продавать автомобили за границу.

При этом конструкторы смогли устранить ряд недоработок, которые были обнаружены у ЗМЗ 405. В процессе разработки нового движка была модернизированная клапанная крышка, газораспределительный механизм, установленная двухслойная металлическая прокладка ГБЦ.

Двигатель ЗМЗ 405 имеет технические характеристики:

405 двигатель оборудовался 5 ступенчатой механической коробкой передач. Сцепление устанавливалось сухое. При подтёках из-под заднего сальника коленчатого вала, обычно намокал диск, и узел работал неисправно.

Во многих случаях приходилось из-за этого менять диск сцепления вместе с манжетой коленвала.

1. ЗМЗ 4052.10 — основной мотор. Используется на автомобилях Волга и Газель.
2. ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга.
3. ЗМЗ 40524.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на легковых автомобилях Волга.
4. ЗМЗ 40525.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на грузовых автомобилях Газель.
5. ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, стальной коленвал, кованая поршневая, интеркулер, СЖ 7.4, мощность 195 л.с./4500 об.мин, момент 343 Нм/об.мин. Производился мелкосерийно, стоил неадекватно дорого, поэтому тюнинговщики предпочитали ставить проверенные Toyota 1JZ / 2JZ.

Обслуживание движков ЗМЗ 405начиналось с ТО-0, которое делается после пробега в 2500 км. Каждое последующее техническое обслуживание необходимо проводить каждые 15 000 км при эксплуатации на бензине и 12 000 км — для газа.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости. Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные.

Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

Многие автолюбители задаются извечным вопросом, — сколько масла заливать в движок? В мотор 405 рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 405, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

Рекомендуется, для ЗМЗ 405 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 405. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем. Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

Двигатель ЗМЗ 405 получился достаточно конструктивно простым, и в то же время надёжным. Так, силовой агрегат неприхотлив в расходных материалах. Ремонт двигателя ЗМЗ 405 автовладельцы предпочитают выполнять самостоятельно своими руками. Самой худшей модификацией силового агрегата считается версия ЗМЗ 4054.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник