Капот для трактора юмз своими руками

Самодельный капот на ЮМЗ

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Капот на ЮМЗ из СМД частина 2Подробнее

Восстановление трактора.тюнинг капота. ЛТЗ..Т40, Tractor LTZ, МТЗ, ЮМЗПодробнее

КАК Я КАПОТ В ЮМЗ ДЕЛАЛПодробнее

Размеры самодельного капота мтз и ответы на вопросыПодробнее

Саморобний капот на МТЗ.Подробнее

Покраска модернизированного самодельного капота для трактора МТЗ-82Подробнее

модернизированный самодельный капот для трактора МТЗ. наложили грунтПодробнее

Новый капот на юмз ч2.Подробнее

Лучший капот МТЗ, САМОДЕЛЬНЫЙ.MTZOK.COM.UAПодробнее

Самодельный капот МТЗ. Красный и синий.Толщина 1.5 мл.MTZOK.COM.UAПодробнее

Как делал капотПодробнее

Самодельный капот на мтз 50-80Подробнее

Самодельный противовес на ЮМЗ МТЗПодробнее

Капот на мтз своими рукамиПодробнее

Перевоплощение из Самодельного в Обычный Трактор ЮМЗ 6.Подробнее

Тюнинг самодельного трактора. Как сделать самодельный капот трактора.Подробнее

Источник

Капот трактора ЮМЗ

Облицовка трактора ЮМЗ состоит из капота, изготовленного как одно целое с облицовкой радиатора, и двух съемных боковин, облегчающих доступ к дизелю при техническом обслуживании.

Спереди капот закреплен четырьмя болтами на полураме, а сзади — двумя болтами через два амортизатора на кронштейне постамента. На капоте трактора ЮМЗ-6КЛ расположен топливный бак пускового двигателя.

Капот трактора ЮМЗ

Для сокращения времени на проведение технического обслуживания и улучшения доступа к узлам и системам дизеля на трактор может быть установлена откидывающаяся облицовка.

Спереди откидывающаяся облицовка шарнирно закреплена на кронштейне, который прикручен болтами крепления кронштейна передних грузов к полураме, а сзади — с помощью замка и фиксатора на кронштейне постамента.

1 — защелка; 2 — замок; 3 — фиксатор; 4 — кронштейн; 5 — капот.

1. Снять левую и правую боковины капота и моноциклон.
2. Закрыть кран топливного бака пускового двигателя, отсоединить от него тягу управления и бензиновый шланг.
3. Освободить верхнюю панель капота от фиксации, переместив защелку до выхода ее из паза фиксатора.
4. Поднять капот вверх до ограничения его перемещения и фиксации в поднятом положении ограничителем.

Упор на ограничителе исключает самопроизвольное закрывание облицовки.

Чтобы закрыть облицовку, нужно переместить ограничитель вверх до выхода ролика из-под упора ограничителя и опустить облицовку. Фиксатор при этом должен войти в отверстие замка до фиксации его защелкой.

Положение фиксатора по высоте может быть отрегулировано накручиванием его на шпильку кронштейна. По горизонтали регулируется изменением положения кронштейна благодаря овальным отверстиям под болты крепления.

Источник

Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 118 из 143

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

а куда педаль муфты вала отбора мошьнощти дел?

Слева воздушная камера и подключена через газовый клапан.На рычаге включения будет кнопка.

ужас какие то рычажки.тяги.был у нас на заре моей трудовой деятельности в делянке т-40.труба прямоток и заводили с утра с буксира и глушили только вечером.по сейчас аллергия к ним.

Где ты наш Че Гевара

Леша, а шо за краска? Это же автомобильная, да?

Металлик под заказ,литр зелёной и литра три всяких остатков на подложку, плюс грунты анти гравий герметик. Красил за спасибо одноклассник,ремонтом машин занимается.

А можно поподробнее про газовый клапан?

Клапан с газового оборудования автомобиля. Срисовал с интернета, мужик на МТЗ сцепление делал.
Электромагнитный клапан пропускает воздух в воздушную камеру(тормоза зил),та давит сцепление ВОМ

Всем привет, варил сегодня окно для кабины. Рамку сварил из профиля 25×25 , затем из него же вырезал уголки ( треугольники на всю ширину профиля) для закруглений под уплотнитель стекла . Так вот, после их вварки профиль повело, стянуло все четыре стороны дугой внутрь где то по 4 мм. Кто как делает , что я сделал не так ? Пришлось все углы прорезать чтоб рамка выпрямилась

профиля перед свариванием не фиксировал рейками ?

Нет, не фиксировал

подскажите кабина большая хочу новые двери сделать на юмз стёкла родные будут какой нужен профиль в милиметрах подскажите пожалуста

Присоединяюсь к вопросу. Тоже на ЮМЗ розвалилась левая дверь, надо делать новую. Может кто делал.

ответа недаждёшся от людей нужна срадной замерять внутрений размер и сделать себе двери и фортачки все покругу

Присоединяюсь к вопросу. Тоже на ЮМЗ розвалилась левая дверь, надо делать новую. Может кто делал.

Я делал из профиля 40/20. Лист 1,5мм

какой нужен профиль в милиметрах подскажите пожалуста

Привет Всем. Сделал на кабину от ЮМЗ левую дверь (отсутствует вообще) из профиля 30х30, причём заводское стекло встаёт с заводской резинкой идеально, открываться будет как в МТЗ, замок от легковой, ручка от уаза. Только нижнее стекло не нашёл, пришлось врезать от МТЗ двери нижнее на резинку от юмз старой кабины. Сейчас покрашена, пели от легковой подогнал. На фото петли от оконной рамы, пробный вариант. Также буду переделывать и правую сторону, дверь есть но по феншую надо!

А мне больше по душе самодельные петли. На кабине штырь приварен, на двери ( окне ) втулка со сквозным отверстием. Втулка с отверстием под трубку ( внутрь входит , типа топливной прозрачной) чтоб не тарахтела и не ржавела, приклинивала. И снимается просто- вверх

Хорошая идея со втулкой, возьму на вооружение. А вот с легким съёмом с петель не согласен. Во первых не всегда легко снимается, если крыша кабины «свисает» на дверью. Во вторых ни одна заводская дверь кабины с такой петлёй не пройдет сертификацию. Но можно сделать петлю со вставкой для мягкости и съёмным штырём или пальцем.

По поводу сертификации ошибаетесь это кстати заводской вариант JCB . И снимается без проблем, штырь варится на пластину , приваренную на стойку. Вот окно только сделал, до этого было заводское стекло без рамки , на этих же штырях , с алюминиевыми петлями , прикрученными прямо к стеклу через отверстия

Приветствую, Юрий. Но даже на вашей фото есть место на пальце (выступает за петлю), чтобы установить стопорное колечко. На крайняк просверлить и вставить шплинт, Достаточно сделать на одной петле форточки. а как быть к примеру на кабине от ЮМЗ, где такой вариант не пройдёт Крыша выступает за каркас, и если поднимать дверь, она упирается в крышу.

Приветствую, Юрий. Но даже на вашей фото есть место на пальце (выступает за петлю), чтобы установить стопорное колечко. На крайняк просверлить и вставить шплинт, Достаточно сделать на одной петле форточки. а как быть к примеру на кабине от ЮМЗ, где такой вариант не пройдёт Крыша выступает за каркас, и если поднимать дверь, она упирается в крышу.

На малой кабине ничего не выступает и дверь на заводских петлях снимается поднятием вверх.

как быть к примеру на кабине от ЮМЗ, где такой вариант не пройдёт Крыша выступает за каркас, и если поднимать дверь, она упирается в крышу.

как видно по фото Юрия что палец-втулка петли находится на удалении от самой двери,то есть когда открываешь дверь она удаляется от кабины и как раз не упрется в вашу выступающию крышу,вы же не будете делать петли прям как на гараже в притирку к каркасу,у вас просто напросто в таком варианте будет закусывать уплотнители двери либо форточки.

На моем крыша тоже выступает , все снимается. Еще раз повторю- штырь приварен на пластину на расстоянии где то 3-4 см от стойки, плюс петля сантиметра три, итого край окна или двери при открытии отходит где то на шесть сантиметров от стойки . И по поводу стопора- а зачем он нужен ? У меня на штырях , я так думаю , были пластмассовые (дождевые , декоративные) заглушки

Вот нашел старое фото

Всем самодельщикам привет, хотел бы обсудить вклеиваемые стекла- все «за» и «против» и хотел бы узнать ,кто клеил- как делали? Варил себе рамку под уплотнитель УК и понял, что под вклеиваемое стекло сделать гораздо проще . Не нужно делать закруглений ( когда их вваривал, у меня почему то всю рамку стянуло) можно обойтись без » лапши» под резинку, можно вварить внутрь малый профиль и на него приклеить . Из минусов- почитал в интернете- так называемая шелкография по периметру ( правильное название фритты) делается на заводе , покрывается керамической краской и запекается в печи. Под заказ такое в стекольнях вряд ли сделают, могут сделать периметр матовым . Но, как пишут про автостекла, фритты несут как эстетический характер, ( прячут клей от глаз) так и защитный- дело в том , что уретановый герметик для стекол сильно боится ультрафиолета . И хотел уточнить, кто вклеивал- каким клеем , и делали ли что то со стеклом?

о, ДА, вот и «вспывают» все плюсы и минусы вклеенных стёкол. не одно уже стекло вклеил сам лично на легковое авто. В трактора ни одного не приходилось. по расчётам всё равно этот процесс дороже выйдет. Если покупать клей в тубах, один он чего обойдется не дёшево. НО, есть хитрость и на нём сэкономить.
Не нужно ни какой шелкографии, ни напыления. Берется простое стекло не менее 5 мм толшиной, вырезаем обычным стеклорезом, обезжириваем. Обезжириваем и поверхность приклеивания (лучше, если она будет шероховатая и некрашеная). Наносим шпателем ГА. НО черного цвета по краям стекла ровным слоем и сразу прикладываем на кабину, или рамку.В течении часа (если температура в плюс) оно затвердеет. чем теплее, тем быстрее нужно работать, но на холоде такой герметик не размешать. Излишки можно срезать после твердения. А ГА..НО это такая густая каша чёрного цвета, которая получается смешиванием двух компонентов (белого и серого) из голубых бочек. Кто занимается изготовлением стеклопакетов для окон ПВХ, тому это всё знакомо. Я иногда приезжал на свои фирмы на машине без стекол, при мне мешали и мазали на стекло. Моментов отпадывания стекол ещё не было! Так вот на этом можно съэкономить (на мой взгляд и мнение).
Хотя лапшу всё равно вваривать придётся

По поводу лапши- необязательно, можно вварить профтрубу, к примеру самую маленькую 10×10 , и красивее будет. По поводу клея — а он сильно дорогой? Я думаю и силиконовым прозрачным герметиком держать будет хорошо, что то делал им, ради интереса мазнул на железку- держится очень крепко , можно попробовать черный герметик . Какой то брал давно в автомагазине, , вклеивал стекло фары семерки , старый ( не знаю такой же, или нет) просто очень крепко держался, и ножом выскабливал , и выдавливать пробовал- бесполезно, пришлось разбивать молотком стекло ( оно было с трещиной, поэтому и менял) ,и выдергивать кусочки , и это на пластмассе

И по поводу обычного стекла- не стал бы ставить в целях безопасности, себе заказываю триплекс

Всем самодельщикам привет, хотел бы обсудить вклеиваемые стекла- все «за» и «против» [изображение] и хотел бы узнать ,кто клеил- как делали? Варил себе рамку под уплотнитель УК и понял, что под вклеиваемое стекло сделать гораздо проще . Не нужно делать закруглений ( когда их вваривал, у меня почему то всю рамку стянуло) можно обойтись без » лапши» под резинку, можно вварить внутрь малый профиль и на него приклеить . Из минусов- почитал в интернете- так называемая шелкография по периметру ( правильное название фритты) делается на заводе , покрывается керамической краской и запекается в печи. Под заказ такое в стекольнях вряд ли сделают, могут сделать периметр матовым . Но, как пишут про автостекла, фритты несут как эстетический характер, ( прячут клей от глаз) так и защитный- дело в том , что уретановый герметик для стекол сильно боится ультрафиолета . И хотел уточнить, кто вклеивал- каким клеем , и делали ли что то со стеклом?

Вклеиваю давно,лучше конечно по инструкции,можно примерно и так -метал-праймер-порозаполнитель-краска-сбить глянчик с краски-обезжирить-праймер(чёрный) идёт обычно в комплекте (можно раздельно зависит от конторы) -далее стекло-можно скотч-брайтом сбить глянчик не широко — обезжирить шелкографию (если есть резинка на край -одеть,закрепить скотчем снаружи) под некоторые клеи наносится праймер-клей наносить(мне удобнее) на кузов в виде треугольника шириной до 10 мм- на рамку и высотой до 20 мм зависит от зазоров-стекло уложить слегка прижимая с боковыми зазорами- снизу вставить упоры резиновые-закрепить скотчем (можно вокруг кабины верёвку и между стеклом и верёвкой легковую камеру и чуть подкачать)несколько часов не дышать,мы загоняли клей ещё в боковой зазор- крепче и краше.Без шелкографии -со стекла сбить глянчик и дальше по плану, от УФ-нанести какую либо защиту(краску и тд) снаружи стекла-как вариант.Силикон не вариант- боится всего что можно, лучше полиуретан- крепкий, но жёсткий (растворителем не протирать(не высохнет) только обезжиривателем).Вклейка дороже однозначно, но дальше только плюсы(тихо,крепко,держит каркас,герметично и тд),профтруба 10*10- мелковата-зазор боковой — 5 мм и 10 мм ширина клея-получится 15*10 минимум. Клеев море консультируйтесь на месте, мы клеили таким пока полёт нормальный .Удачи.

Источник