Кап для бронежилета своими руками
Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
Как сделать бронежилет своими руками (фото, пошагово)
Да, вы не ослышались. Автор собрал практически в домашних условиях бронежилет и провел на нём успешные испытания из «Сайги».
Подробности читайте далее.
Итак, в связи с нестабильной ситуацией в стране было принято решение купить бронежилет на случай всяких разных беспорядков. Порыскав по сайтам нашего любимого рунета, стало понятно, что моей зарплаты не хватит на покупку даже самого легкого бронежилета(кевларового). И тут мне пришла в голову мысль, а почему-бы мне не запилить его самому? Порыскав немного все в том-же рунете, было найдено много статей о том как и из чего делают бронежилеты. Везде было сказано что бронежилеты делают из кевлара и титана или алюминия и стали. Но так как ни кевлара ни титана у меня небыло, и купить не представлялось возможным, то выбор пал на сталь и алюминий.
Для начала был куплен непонятно где спертый бомжами алюминий. Покупал на обычной металлобазе. Толщина алюминия пордка 1,5 мм. А вместе с ним покупал и сталь.
Марку алюминия, его названия не знаю. Шел такими листами. Может сняли с старого самолета.
Далее требовалось купить материал, который будет хорошо поглащать удары, востанавливать форму и обязательно очень легкий. Поискав по магазинам и подвалам был найден вот такой материал. Полиэстирол что-то там. Его используют как подкладку для паркета. Он хрупкий, но в то-же время ударо-прочный.
Вот еще поближе.
Листы алюминия резал пополам. Получалось один лист, на одну сторону тела.
Далее пришло время собирать все в кучу. Некоторых фоток нет, т.к. делалось все быстро. Размеры «бутерброда» получалсь 49,5х31,5. Полиэстерол, алюминий и сталь были вырезаны именно под этот размер.
По факту листы складывались вот так:полиэстерол, алюминий,серый полиэстерол потоньше, сталь, серый полиэстерол потоньше, алюминий и опять полиэстерол. На этом фото зеленых листов нет, их просто клеил сверху.
Дальше все это скреплял заклепками. Болты, саморезы и пр. отпали сразу. Ну и в этот же день были проведены испытания. Выстрел из «Сайги», расстояние 2 метра. Бронь не пробита!!
Прилетело ему очень не сладко.
Дальше будут еще фото последствий выстрела:
Расклепал и посмотрел. по порядку
Отверстие в первом листе алюиния
2-й лист алюминия не дал осколкам разлететься и удержал пулю
еще для сравнения
Этот лист был выброшен. Сталь была взята в два раза толще, и все по новой. Тот-же алюминий и полиэстерол. К сожалению фото второго варианта не осталось. Был пошит чехол из советской мешковины и обычной ткани.
Ну вот итоговый вариант:
Ну и финальная. Спасибо тем, кто с пониманием отнесется к теме) Никаких чертежей небыло, все было только в голове)
Источник
Кап для бронежилета своими руками
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Городской бронежилет 2 класса своими руками
Для начала лезем на специализированные форумы и ищем там начинку. Самый бюджетный вариант это пакеты из ТСВМ-ДЖ, проще брать от бронежилета 6Б5, там они «толстые» по 30 слоев. Для гарантированного удержания пули из ПМ нужно 24 слоя (получим 1 класс), для второго класса нужно в 2,5-3 раза больше слоев. Я зону ЖВО закрыл в 75 слоев, все остальное в 60 слоев.
Стандартные пакеты нужно немного подрезать, я сделал вырез под горло (тут сформировались лямки) и немного подрезал в верхней (грудной части) для того что бы свободно сводить руки перед собой. Спинные панели я перевернул вверх ногами и опять таки сделал выемку для шеи. Чем меньше вы подгоняете стандартные пакеты тем лучше — ТСВМ режется очень сложно, я резал большими портняжными ножницами по 30 слоев.
Все вновь образованные кромки нужно тут же обметать ниткой, ткань сыпучая. Далее дело вкуса — простегивать пакеты или нет. Я прошивал, на то есть две причины, первая — у меня 15 слоев ткани в районе ЖВО и этот фрагмент нужно как то приладить, желательно намертво; вторая — я хотел дубовый бронежилет который будет держать ударно-дробящее чего без плотной простежки добиться трудно. После простежки пакеты нужно вставить в чехол из водонепроницаемой ткани.
Ниже на фото фрагменты пакетов из ТСВМ до того как они намертво зашиваются в водонепроницаемый чехол.
Внутренний слой чехла состоит из двух частей с небольшим нахлестом, по краю каждого нашита липучка.
Еще один важный момент это КАП. Можно и без него, но тогда носить бронежилет будет очень жарко, плюс проблемы с запреградной тр авмой. Самый простой способ сшить КАП это взять 3Д сетку, выкроить 2 прямоугольника, прострочить вертикальные швы а между слоями сетки вставить полоски коремата. У меня ширина полосок 3 см, и укладываю я их в два слоя. По краям готового сетчатого модуля нашиваем кант, а потом пришиваем готовый КАП к внутреннему слою чехла, к верхней крупной детали.
Далее выкраиваем боковины, простой прямоугольник с карманом, с одной стороны нашиваем липучку, а другой пришиваем к внешнему слою спины в 5 см от края. Также из ткани выкраиваем плечевые лямки и на них тоже нашиваем липучку.
Все детали сшиваем в единое целое, прошиваем вывернув наизнанку. Отдельно усиливаем нижний шов и места соединения с лямками. Выворачиваем прошитое лицевой частью наружу и все — у нас готовый чехол. Осталось только вставить пакеты из ТСВМ и у вас в руках бронежилет 2 класса.
Источник
Создание бронежилета
Сообщение Хант038 » 22 фев 2013, 15:02 .
Сообщение Хант038 » 22 фев 2013, 16:35 .
Сообщение AMIGO SPb » 22 фев 2013, 18:35 .
Сообщение AMIGO SPb » 22 фев 2013, 23:19 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 07:34 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:38 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:39 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:40 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:41 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:43 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:46 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:48 .
Сообщение Хант038 » 23 фев 2013, 08:49 .
Сообщение AMIGO SPb » 23 фев 2013, 16:09 .
Сообщение Хант038 » 24 фев 2013, 17:52 .
Сообщение Хант038 » 24 фев 2013, 18:03 .
Сообщение Хант038 » 24 фев 2013, 18:26 .
Сообщение AMIGO SPb » 24 фев 2013, 18:55 .
Сообщение AMIGO SPb » 24 фев 2013, 19:06 .
Сообщение AMIGO SPb » 24 фев 2013, 19:30 .
Сообщение Хант038 » 24 фев 2013, 20:40 .
Сообщение AMIGO SPb » 24 фев 2013, 20:56 .
Сообщение Хант038 » 25 фев 2013, 11:54 .
Сообщение AMIGO SPb » 25 фев 2013, 16:34 .
Сообщение ДНДшник » 10 мар 2013, 00:27 .
Сообщение Хант038 » 10 мар 2013, 15:18 .
Сообщение Хант038 » 10 мар 2013, 15:34 .
Сообщение Хант038 » 10 мар 2013, 15:45 .
Сообщение ДНДшник » 11 мар 2013, 15:28 .
Источник
Кап для бронежилета своими руками
Данный броник расчитан на мужчин среднего телосложения.
На богатырях он смотрится несколько комично. Т.е. размеры всех деталей, включая стальной вкладыш, для очень больших мужчин нужно подгонять индивидуально.
На первой картинке у нас передняя часть бронежилета («пузик»)
Мягкая часть застёжки-липучки (петельки), строчки пришивания карманов, лямки с металлической рамкой для застёгивания на плечах.
С обратной стороны подкладочная часть. Если бы я ее нарисовала, вы бы на ней увидели только разрез для кармана, закрытый на застежку-липучку.
На второй картинке — спинка.
Видны швы пришивания кармана, застёжки на липучку (жесткая часть — «крючки») , прозванные нами просто «уши»
Лямки для застегивания на плечах (внизу липучки-крючки, вверху липучки-петельки) и ответки жесткой липучки чуть ниже плечевого шва для лучшей фиксации лямок.
Подкладочная сторона аналогична полочке.
Чтобы спокойно уложиться, по моим прикидкам, нужен отрез ткани в два метра при ширине полтора метра.
Материал: прорезиненная ткань как для рюкзаков.
Деталей выкраивается столько, сколько нарисовано на раскладке.
Припуски на швы = 0,7 см вполне достаточно (не забывайте при шитье придерживаться именно тех припусков, с которыми выкроили детали).
Припуски на застежку-липучку в подкладочных частях полочки и спинки — 1 см.
Единственные вариации, которые допускаются — это способ выкраивания лямок для полочек (деталь 1.5.) — их можно выкроить из одной детали со сгибом или из двух.
I. Нарезаем липучки (6 отрезков мягкой части липучки шириной 5 см, длиной 15 см), по 3 липучки с каждой стороны.
Откладываем 3 см вниз и в сторону от верхней точки бокового среза, и начинаем настрачивать липучки. Сначала каждую, затем все чохом по диагонали — крест накрест. Я подгадывала так, чтобы проложить вторую строчку, переходя из одной диагонали к другой, со стороны живота — тот участок будет чаще подвергаться проверкам «на разрыв» при расстегивании.
II. Карман
1) Настрачиваем усиление.
2) С короткой стороны подгибаем на 0,7-1 см — это будет вход в карман.
3) Складываем карман лицевой стороной вверх так, чтобы вход в карман получался ниже необработанного края на 4 см, прокладываем строчки по краям кармана на 0,5-0,7 см, помним про закрепки в стратегически важных местах!
4) Прикладываем карман с изнаночкой стороны полочки, прикидываем, как его пришить, чтобы низ кармана был выше низа полочки где-то на сантиметр. Делаем разметку на полочке в месте пришивания кармана. Делаем разметку на кармане (ок. 1 см от необработанного края) с лицевой стороны более длинной части кармана.
Сворачиваем карман в трубочку входом в карман вниз, чтобы поместился под рукав машинки («трубочка» кармана и плечевые срезы будут с одной стороны), составляем линии пришивания кармана на кармане и на полочке, прострочили. Разворачиваем карман входом в карман вверх, прокладываем отделочную строчку где-то на 0,7-1 см.
III. Подкладочная сторона полочки
1) Припуски на подгиб для застежки-липучки застрачиваем на 1 см.
2) Липучку настрачиваем швом зигзаг. Со стороны пройм делаем отступы где-то на 1 см, чтобы липучка не мешала при окончальной сборке.
На кокетке липучка-крючки, пристрачивается с изнаночной стороны (смотрит вниз). На основной части липучка-петельки, пристрачивается с лицевой стороны (смотрит вверх).
Застегиваем липучку. Подкладка готова.
IV. Лямки можно сшить из одной длинной детали (7 на 46 плюс припуски), можно из одной широкой (14 на 23 плюс припуски), можно из двух (7 на 23 плюс припуски) — главное, чтобы в итоге у вас получилось две лямки размером 7 на 23 см.
1) Обшиваем с трех сторон, срезаем припуски на уголках, выворачиваем, прокладываем отделочную строчку.
2) Два отрезка стропы (18 см) оплавляем по краям, перегибаем пополам, вкладываем в сгиб стальную рамку, настрачиваем стропу на лямку (совмещаем оплавленные края стропы с необработанным срезом лямки), сначала под рамкой и по краям, затем крест-накрест (под рамками я, как потомственный параноик, три раза прошлась).
V. Сборка полочки (на картинках этого нет).
1) Сначала я пришивала лямки. Прикладываем лямки к плечевым срезам лицевой части полочки (лицом к лицу) и пришиваем на 0,7.
2) Затем складываем обе части полочки (лицевую и подкладочную) лицом к лицу, для удобства можно сколоть булавками в стратегических точках, и обшиваем на 0,7см со всех сторон. Проходясь по застежке-липучке, желательно сделать закрепки.
3) Срезаем излишки в углах, надсекаем в местах изгибов. Выворачиваем через застежку с липучками, расправляем уголки.
4) Прокладываем отделочную строчку со всех сторон. Внимание: в особо «толстых» местах (там где лямки, например) машинку притормаживаем, чтобы не сломать иголку.
I. Изготавливаем карман, настрачиваем его на спинку. Технология аналогична карману полочки.
II. Застёжки-«уши»
1) Нарезаем липучки (6 отрезков жесткой части липучки шириной 5 см, длиной 15 см), по 3 липучки на каждое ухо.
Выкроенное ухо перегибаем пополам, отмечаем середину, размечаем место для пришивания липучек с учетом припусков (на лицевой стороне). Настрачиваем липучки — каждую по краям.
2) Ухо снова перегибаем пополам, на сей раз лицевой стороной и липучками внутрь, обшиваем по краям, надрезаем уголки, выворачиваем.
3) Прокладываем отделочную строчку по краям и крест-накрест над местом пришивания липучек.
4) Прикладываем уши необработанным срезом к боковому срезу спинки, лицом к лицу (липучками наверх), пришиваем на 0,7 от края.
III. Лямки
— 2 отрезка стропы 33 см (ширина 5 см), края оплавить
— отрезок мягкой липучки 20 см (ширина 5 см)
— отрезок жесткой липучки 10 см (ширина 5 см)
— отрезок жесткой липучки 5см (ширина 5 см)
1) К верхней части лямки близко к краю настрачиваем мягкую часть липучки, ниже — жесткую часть (внизу должен остаться припуск на шов без всяких липучек). Строчим по краям, затем крест-накрест.
2) Маленький кусочек жесткой липучки пристрачивается на лицевую часть спинки, посередине плеча, приблизительно в 1 см от плечевого шва.
IV. Сборка спинки аналогична сборке полочки.
Готовые спинку и полочку соединяем — лямки спинки продеваем в рамки, застегиваем на липучку, фиксируем хвостик.
ПЛАСТИНЫ
Материал: сталь 3 мм.
спина — 39 на 30 см
перед — 36,5 на 28 см
Для придания пластинам анатомически правильной формы на 4 см от края загибаются ребра под небольшим углом.
Готовые пластины желательно погрунтовать, покрасить и обернуть утеплителем.
В карманы стальные пластины вкладываются через вход в карман на липучке с изнаночной стороны.
Как-то так. Если что непонятно — спрашивайте.
Картинки в бОльшем разрешении могу выслать на е-мейл.
Источник
