Канистра: перевозим топливо безопасно
Канистры у многих ассоциируются с запахом дизеля и «леваком» — топливом, слитым с грузовиков, кораблей, тепловозов… На самом деле, этот аксессуар нужен каждому автомобилисту, особенно в дальних поездках. Рассказываем, как выбрать правильную канистру и зачем она нужна.
В поездках случается всякое: можно внезапно встать в многочасовой пробке, не успев заправиться; из-за ремонта дороги придётся изменить маршрут на более длинный; а заправка, на которую вы рассчитывали, вдруг окажется закрытой. Словом, шанс «обсохнуть» — остановиться без топлива — есть даже у тех, кто никогда не зажигает лампу бензоколонки на приборной панели.
Что делать, оставшись без топлива? Эвакуатор — избыточно, долго и дорого. Просить кого-то дотянуть вас на тросе до заправки? Желающие находятся не всегда, да и не все умеют безопасно ездить на буксире. А вот съездить на такси или попутке до ближайшей АЗС за топливом — наиболее разумно, но для этого с собой должна быть канистра, пусть и пустая.
Чем опасна бутылка вместо канистры
Казалось бы: в экстренной ситуации найти тару под топливо легко — 5-литровая бутыль от «незамерзайки» или воды вполне подойдет. На самом деле, нет: наливать бензин в подобные ёмкости опасно, а на АЗС вам просто откажут в обслуживании — и будут правы.
Производители PET-бутылок постепенно переходят на тонкий быстроразлагаемый пластик, чтобы меньше вредить природе. Под воздействием бензина такая бутылка может быстро раствориться, залив вам весь багажник топливом. Также бутылка из пищевого пластика может пропускать сквозь стенки топливные пары — запах бензина в машине обеспечен. При высоких летних температурах возить топливо в неподходящей таре ещё опаснее: стремясь испариться, бензин создаёт в ёмкости избыточное давление, которое хрупкий пластик просто не выдержит.
Наконец, главная страшилка, связанная с полимерной тарой — накопление пластиком статического электричества, которое может вызвать пожар. Эта версия сильнее всего укоренилась в народе: именно её вам озвучат на АЗС, отказываясь наливать бензин в бутылку. По большому счёту, это миф, но миф стойкий.
Стеклянную тару также нельзя использовать из-за её хрупкости — прямой запрет на это есть в ГОСТе 58404-2019, регламентирующем работу автозаправочных станций. Так что налить бензин в стеклянную бутылку из-под сока не получится — придётся-таки обзавестись канистрой для топлива.
Железная канистра
Все современные металлические канистры произошли от Wehrmachtskanister — немецкой военной разработки 1937 года. До этого топливо хранили в канистрах, похожих на жестяные банки с растительным маслом — хрупких и постоянно протекающих, из-за чего военные всех стран теряли до 40% топлива при транспортировке. Немецкая штампованная канистра с Х-образными рёбрами жёсткости по бокам задала новый промышленный стандарт — конструкция вышла настолько удачной, что до сих пор все железные канистры выглядят именно так. Эхо войны…
Современные металлические канистры делают из разных материалов:
- Канистры из нержавеющей стали — самые продвинутые, но редкие и крайне дорогие.
- Канистры из оцинкованной стали — оптимальный выбор для большинства автомобилистов. Прочные, не ржавеют и стоят адекватных денег.
- Алюминиевые канистры — не ржавеют, очень лёгкие, но достаточно хрупкие из-за мягкости металла. Чаще используются для хранения воды.
- Канистры из обычной стали — дешёвые, прочные, но быстро ржавеют.
Особенность классических железных канистр — байонетный запор горловины (зажим), позволяющий закрыть ёмкость очень плотно. Но пользоваться им не всегда удобно, поэтому на гражданских канистрах чаще применяют резьбовую крышку.
Также «классику» выделяют три характерные ручки для удобного переноса канистры как в одиночку (держа её за центральную ручку), так и вдвоём (держась за боковые). В большей степени это актуально для 20-литровых канистр, переносить которые одному действительно тяжело.
Пластиковая канистра
Полимерные канистры — современная альтернатива железным изделиям. В отличие от бутылок для воды, делают их не из PET-пластика, а из HDPE (high-density polyethylene) — полиэтилена высокой плотности. Он не пропускает пары топлива, не растворяется бензином и абсолютно безопасен. Такая канистра весит значительно меньше, чем металлическая, удобна в эксплуатации и не ржавеет.
Главная проблема полимерных канистр — заправщики на АЗС, не понимающие разницы между ПЭТ-бутылкой и специальной канистрой для топлива. «В пластик не отпускаем, у нас инструкция», — подобное до сих пор можно услышать на отдельных заправках (к счастью, всё реже). Между тем, никаких официальных запретов нет: уже упомянутый ГОСТ 58404-2019 разрешает заливать топливо в пластиковую ёмкость, если на ней есть маркировка о допустимости хранения нефтепродуктов.
На качественных канистрах также присутствует маркировка UN (ООН) — сертификата ёмкости для опасных грузов. Такой значок подтверждает, что канистра соответствует требованиям международных регламентов по перевозке опасных грузов и прошла необходимые проверки: падение, штабелирование и давление паров жидкости.
Объём канистры: лишние литры
Если вы хоть раз наливали в канистру топливо, то замечали, что его маловато: канистра 5-литровая, но после заливания 5 литров до верха ещё ого-го. Вот это недолив! Но не спешите ругаться с заправщиками: дело в том, что канистры делают с запасом объёма — таковы требования. ГОСТ предписывает 20-процентный запас для паров бензина: реальный объём 5-литровой канистры — ровно 6 литров, а 10-литровой — 12 литров.
Эту особенность нужно учитывать при самостоятельной заправке канистры. Никогда не наполняйте её под пробку: заливайте столько топлива, на сколько канистра рассчитана. Если на канистре написано 10 л, не нужно пытаться влить в неё 11 или 12 литров — кстати, заправщики обязаны контролировать это.
Выбор канистры: на что обратить внимание
При выборе канистры сперва определитесь с объёмом. 5-литровые модели — это «выручалочки» на экстренный случай: такую канистру можно положить в багажник и возить с собой постоянно. 10-литровые канистры — варианты для путешественников, особенно актуальные для машин с маленьким бензобаком. Ну а 20-литровые — гаражные варианты для самостоятельной заправки техники (от мотоциклов до бензопил).
Далее определитесь с материалом канистры. Выбирайте металлическую, если вам требуется прочность: вы часто ездите по бездорожью, канистра падает и бьётся о другие предметы. Убедитесь, что сталь канистры имеет оцинковку или другое антикоррозионное покрытие. Для аккуратной эксплуатации лучше подойдёт пластиковая канистра — она весит меньше и ей удобнее пользоваться. Проверьте, что канистра изготовлена из качественного полимера, а на корпусе указано её назначение (хранение топлива). Идеально, если также будет UN-значок.
Комплектная лейка удобна для быстрой дозаправки машины в дороге. Особенно здорово, если она убирается в саму канистру (вставляется в горловину носиком внутрь) — так с лейки не будет капать топливо, а в машине не будет пахнуть бензином. Для гаражного использования лучше купить отдельную большую лейку с сеточкой.
Обращайте внимание на пробку канистры — она должна быть герметичной и иметь бензостойкий резиновый уплотнитель, который не разбухнет от постоянного контакта с топливом.
Наконец, у канистры должна быть удобная ручка без острых граней. Пока канистра пустая, держать её просто, но при первой же заправке вы почувствуете все эргономические просчёты, если они есть. Так что выбирайте внимательно.
Запаситесь хорошей канистрой — будьте во всеоружии, чтобы нехватка топлива не застала вас врасплох.
Источник
Сам себе бензоколонка: как правильно перекачивать бензин
Если вы рассчитывали, что в этой статье мы дадим вам заклинания, позволяющие получить рукотворное топливо из бытового газа или картофельной ботвы – вы ошиблись, уж извините… Сейчас мы поговорим о перекачке бензина или солярки в гаражных условиях, но речь пойдет исключительно о предварительно приобретенном на автозаправке горючем! Ведь случаются ситуации, когда топливо нужно хранить, заливать в разные емкости или перекачивать из них в бак автомобиля или иной техники. Как и чем это можно и удобно проделать?
П ерекачка топлива – не самая насущная задача для среднестатистического автовладельца, но порой таки с этим столкнуться приходится. Особо замороченные владельцы дизельных машин не заправляют их непосредственно на автозаправке, а возят топливо в канистрах в гараж, где перекачивают в 200-литровые бочки для отстаивания от воды и грязи и многократного фильтрования (да-да, это не шутка, есть энтузиасты!) Кто-то целенаправленно покупает «левый» бензин с рук и складирует его для хранения. Кто-то держит топливо в «мини-танках» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно вынужденно — например, на охотничьей заимке или базе. Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, и не всегда для этого достаточно воронки. Давайте изучим наиболее популярные приспособления для этого увлекательного занятия.
Для личного гаража такое оборудование явно избыточно и дороговато, но если нужно организовать топливный пункт на водоеме для катеров и лодок или «микрозаправку» на лесной турбазе, то такой вариант будет лучшим. Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типовую 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычной бензоколонки, которой мы пользуемся ежедневно — десятки литров в минуту. Что и неудивительно с мотором мощностью 300-400 ватт.
Есть варианты, работающие от розетки переменного тока, а есть – от аккумулятора 12/24 вольта; последние можно питать непосредственно от бортсети заправляемой техники. Стоимость, правда, высока – от 4 000 рублей за китайские безымянные варианты и от 15-20 тысяч за фирменные. Впрочем, ручные шестеренчатые бочковые насосы типа «мясорубка» стоят от полутора тысяч рублей и могут оказаться находкой для того, кто ожидает апокалипсиса, сидя в схроне на нескольких припрятанных бочках с топливом!
Миниатюрные автономные насосы для бензина и солярки делают японцы и профессионалы клонирования — китайцы. Главная особенность – питание от батареек-«пальчиков»! На двух батарейках АА насос способен перекачать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту. У некоторых моделей есть функция автоотключения, как у «взрослых» бензоколонок – то есть, можно вставить шланг насоса в емкость и не беспокоиться, что бензин перельется, как только вы на секунду отвернетесь!
Китайские клоны многие поругивают, японские вполне отвечают заявленному. Из минусов – ограниченная мощность, не позволяющая удлинить при необходимости короткий штатный шланг. Поэтому если вам нужно заправиться из большой бочки, придется подъезжать к ней вплотную или волочить её к лючку бензобака. Ну и второе – любовь насоса к дорогим и мощным алкалиновым батарейкам (хотя есть и версии с сетевым адаптером). Стоимость – от 1 800 рублей за японский оригинал и от 500 за китайский аналог.
Хотя в баке большинства машин расположен громоздкий топливный модуль с пластиковым стаканом, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри него обычно прячется весьма компактный «патрон» — электрический бензонасос. И его с успехом можно использовать для перекачки топлива и вне машины. Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не по причине его полного выхода из строя, а по причине снижения давления, что, к слову, случается гораздо чаще.
Снизившаяся производительность «усталого» бензонасоса в нашем случае не помеха – при нештатном применении насоса в режиме перекачки бензина из емкости в емкость без необходимости создавать номинальное давление в топливной рампе даже изношенный насос будет выдавать вполне достаточную производительность. Чтобы сделать из насоса «качалку», нужно надеть на его штуцер кусок бензостойкого шланга (предпочтительно прозрачного, из ПВХ) и удлинить провода колодки, подключив их затем либо к АКБ автомобиля, либо к зарядному устройству.
Касательно долгожительства насоса: штатная производительность большинства электрических насосов колеблется от 70-80 до 150-200 литров в час, и работают они годами. При использовании пожилого насоса для перекачки топлива от случая к случаю его срок жизни удлиняется практически до бесконечности, причём даже при кратковременной работе «на сухую», когда емкость опустеет, и с лоскутом тряпки в качестве фильтра грубой очистки на входе.
Касательно производительности: насос инжекторной полуторалитровой машины качает примерно 70-80 литров в час, мотора объемом два литра и выше — 130-150 литров в час. Получается, 20-литровую канистру он перекачает в бак за четверть часа? Но 15 минут для канистры – это очень долго… На самом деле всё не так! Паспортная производительность у насоса нормирована в штатном режиме, когда ему приходится нагнетать давление в топливную рампу. В случае же перекачки из емкости в емкость бензин журчит свободно и беспрепятственно. Наш простой эксперимент продемонстрировал производительность в пять литров в минуту. Стало быть, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.
Главный плюс в использовании старого, но работающего бензонасоса, который остался у вас после замены на новый в том, что система обойдется фактически бесплатно. Главный минус – диаметр «патрона» насоса. Мне встречался самый тонкий – 38 мм, и он пролезет не в каждую металлическую канистру, хотя в бочки и полиэтиленовые канистры обычно проходит без проблем. В этом случае имеет смысл поискать выносной (магистральный) бензонасос, размещаемый не в баке, а под днищем машины. Такие использовались на инжекторных УАЗах, Волгах, Газелях, многих «американцах», стареньких «европейцах» (моделях 80-90-х от Opel, Peugeot и т.п.) Этот насос имеет штуцеры под шланг и на входе, и на выходе, а шланг пролезет в любую емкость. Стоимость бэушного насоса от Волги — около 500 рублей.
В качестве суперэконом-варианта есть и ручные насосы. «Груша» — классика жанра, знакомая еще нашим прадедам-автомобилистам. Её современный вариант (на фото справа) мало чем отличается технически от традиционного. Если использовать для перелива из емкости, расположенной выше, в ёмкость, расположенную ниже, то пара «качков» заполнят магистраль, а дальше все сделает сила тяжести, и вам не придется отплевываться от бензина. Если же закачать нужно «наверх» или просто между емкостями, стоящими на одном уровне, то придется изрядно поработать рукой…
Вряд ли кто-то измерял производительность такого типа насосов, но мы всё же проверим! Удивительно, но «груша» ненамного отстала от электрического насоса: тот перекачал пять литров за 1 минуту, а ручной – за 1,5 минуты! Впрочем, дьявол кроется в объеме: после пяти литров желание жамкать грушу исчезает, а электрический жужжит и льет, как ни в чём не бывало…
Так что «грушу» не стоит списывать со счетов, она вполне пригодна для заправки мопедов, газонокосилок и прочей мелкой техники. И стоит около 100 рублей. Классический вариант «груши», кстати, автовладельцы немолодых дизельных машин ставят в разрыв топливного тракта перед насосом – для ручной прокачки системы после завоздушивания. А иногда такие насосы-груши стоят и на новых автомобилях (например, на дизельном Рено Дастер), причём ставит её производитель штатно и предлагает прокачать ей солярку в систему после замены топливного фильтра.
Источник
