Канализация для душа своими руками

Как сделать канализацию для душевой

При монтаже душевой кабинки нужно обеспечить равномерный уклон канализационного трубопровода 2 – 3% к стояку. Под душевым поддоном должен располагаться сифон, — гидрозатвор, который запирает канализацию водяной пробкой, и не дает газам попадать из трубопровода в помещение. Не редко возникают вопросы с высотой расположения поддона, определения уровня полов и размещением этого гидрозатвора…
Как изготавливают и располагают гидрозатвор, выбирают уровни и другие вопросы создания канализации для душа….

Высота пола помещения с душем

Если располагать гидрозатвор и канализационный трубопровод над плитой перекрытия, то высота расположение пола душевой кабинки (поддона) должна быть 12 – 20 см и больше. При этом борта поддона оказываются на еще большей высоте от уровня полов.

Помимо классических гидрозатворов с большим объемом водяной пробки, имеющих высоту 10 – 20 см, существуют специальные душевые трапы компактной конструкции, с высотой 5 -8 см, предназначенные для заделки в черновой пол (в стяжку) соответствующей толщины. При этом трап герметизируетя по периметру в стяжке, после чего делается напольное покрытие душа.

Как можно расположить поддон душа

Но цена стяжки и самого трапа для душа (порядка 50 у.е) иногда не устраивает пользователей и они устанавливают простой поддон для душа или душевую кабинку и обычный гидрозатвор. При этом поддон для душа можно расположить:

на помосте соответствующей высоты, а вход под душ будет в виде высокой ступеньки с бортом.



• другой вариант — создать высокий фальш-пол или стяжку толщиной порядка 15 см во всем помещении и прятать в нее трубопровод с сифоном, уменьшив высоту бортов поддона или уровняв их с фальшполом.

Недостатки поднятия уровня полов в душевой

У вариантов указанных выше есть свои недостатки, из-за которых они хозяев в целом не устраивают. Наличие высокой ступеньки и высоких бортов поддона, через которые нужно переступать, считается не удобным и для многих это решающий аргумент.
Также не улучшает ситуацию — видимый канализационный трубопровод от помоста с поддоном, обычно тянущийся вдоль стен…

Совсем плохо, но иногда встречается – закладка по перекрытию слишком толстой стяжки на всю комнату, — трудоемко, дорого, и далеко не везде возможно по массе.

Создание фальш-пола на распилах из листов и досок также не лучшее решение, учитывая общую высокую влажность помещения и возможность протечек, возникновения плесени….

Создание стяжки с трапом, покрытой гидроизоляцией и облицованной плиткой — современное решение, но не дешевое, и не везде может выполняться….



Размещение канализационного трубопровода под перекрытием

Вышеуказанные проблемы исчезают, если сифон и трубопровод канализации расположить под плитой перекрытия. Вертикальная стоковая труба из душа проходит через отверстие в перекрытии, к ней стыкуется сифон. При этом душевой поддон может непосредственно опираться на плиту, а стяжка пола в помещении частично нивелировать высоту его бортов. Получается – поддон, утопленный в стяжку, поддон – в фальш-полу….

Снизу плиты перекрытия трубопровод прячется за отшивкой потолка первого этажа. Или находится в подвальном техническом помещении, где может не маскироваться.
Именно этот вариант размещения канализационного трубопровода для не дорогого душа чаще рекомендуют профессионалы.



Доступность канализации для обслуживания

Как видим в вариантах размещения поддона и канализационного трубопровода, сифон и эти трубы могут быть:

• • доступными для обслуживания, если располагаются под помостом с лючком, или в подвальном техническом помещении;
• не доступными для обслуживания, — если замоноличиваются в стяжку, находятся под фальшполом или отшиваются снизу фальш-потолком.

Трап для душа обслуживается при снятии верхней решетки.

Если канализацию обслужить нельзя, то к сифону и трубопроводу предъявляются новые требования, которые обязательно нужно выполнить.



Если сифон душа нельзя обслуживать

Обычный сифон для душа и трап представляет из себя разборное устройство, которое необходимо периодически, при засорении отложениями, разбирать и вычищать. Сам трубопровод в подавляющем большинстве случаев пластиковый, диаметром 50 мм, стыкуемый из составных частей с уплотнением резиновыми манжетами.

В местах, где обслуживать канализационный трубопровод нельзя, рекомендуется применить U- образный сифон сделанный из уголков 45град или 90 град. В первом случае общая высота сифона будет ниже в 2 раза чем во втором, н вода высыхает в нем быстрее – за 2 – 3 месяца. Может применяться и специальная изогнутая труба для изготовления гидрозатворов, не имеющих преград для движения мусора, как и в случае с уголками.



Вопросы с установкой душевых сифонов

Гидрозатвор из уголков или составленный с использованием U-образной трубы представляет не обслуживаемую конструкцию – изогнутую трубу, где не должны задерживаться отложения. Такие изделия зарекомендовали себя как надежные решения. Тем не менее нужно обеспечить положительное решение двух вопросов:

• • не возникнет ли в необслуживаемых сифонах засоров?
• будет ли надежной герметизация на стыках с резиновыми манжетами все время эксплуатации, не возникнет ли течи из трубопровода, до которого нельзя добраться…

Рассмотрим подробней решения этих проблем.



Как очистить не обслуживаемый гидрозатвор (сифон)

Сифон (гидрозатвор) для скрытого монтажа, способен пропускать большинство отложений дальше в канализацию. Т.е. в гладкой, но изогнутой трубе, ничего задерживаться не будет. Исключение может лишь составить крупный песок и гравий. Но в душевой, как правило, поступление песка и гравия слишком мало.

Если все же произойдет засорение сифона из тройников, который нельзя обслужить, песком (с наличием жира), то удалить затор можно элементарно, используя простейший метод гидроудара с помощью вантуза или тряпки положенной на сливное отверстие в воде.
Или с помощь промывки под давлением, желательно горячей водой.
Метод очищения сифона для душа:

• вставить в сливное отверстие шланг от душа, загерметизировать его ветощью, включить максимум подачи воды. Таким методом песок вымывается из сифона сделанного из уголков 38 – 50 мм легко.

Желательно подавать горячую воду для быстрейшего размягчения жиров или предварительно залить средство для очистки канализационных труб.



Как не допустить протечек из канализационных пластиковых труб

Сифон из уголков, а также весь пластиковый канализационный трубопровод теоретически могут дать течь в местах стыков, которые стандартно уплотняются резиновыми манжетами. Хоть на практике это редкость.
С течением времени возможно усыхание резины, особенно в местах ее неправильной деформации. Возможен и увеличивающийся деформирование труб на изгиб со сдвигом в местах стыка…
Так или иначе, но те трубы и сифон, доступа к которым не будет, желательно сделать повышенной надежности в плане протечек.

Оптимальным является надеть на сифон из тройников и на стыки труб герметичную водонепроницаемую оболочку.

• • Не сложно – обмотать сифон и другие стыки изолентой или другим подобным материалом на клею типа «Момент» в пару слоев.
• Еще вариант – надеть термоусдачную трубу. В частности, для U-образного сифона понадобится 3 недлинных отрезка трубы с параметрами 70 мм до усадки и 25 мм после усадки. Их поочередно нужно надеть на тройник и прогреть строительным феном, чтобы они перекрывали все стыки и друг-друга.

Повысив таким образом надежность стыков, можно будет замоноличивать или прятать за не снимаемую отделку весь канализационный трубопровод для душа.

Источник

Как обустроить слив для душа в полу в ванной комнате: пошаговый инструктаж по монтажу

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Точечный слив в полу делают чаще всего.
Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
  Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры,
  само устройство и установка аналогичны
• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
  Принцип действия сухого затвора в сливном трапе
• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

Принцип работы «сухого» затвора

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
  Подготовлены направляющие для заливки стяжки
• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
  Примерная схема расположения лаг «конвертом»
• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
  Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы
• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.
  Отмечаем линию укладки стяжки на стенах
• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене.
В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Источник

Читайте также:  Лестница для кровли крыши своими руками