Каминный вентилятор своими руками

Вентилятор для печи на элементе Пельтье

Если у вас есть буржуйка или другая подобная печь, эта самоделка именно для вас. Тут мы рассмотрим, как сделать простой вентилятор, работающий на элементе Пельтье . Это небольшое устройство способно превращать тепловую энергию в электроэнергию, от которой и будет работать наш вентилятор, когда печь будет достаточно разогрета. Польза самоделки в том, что вентилятор позволит эффективно отводить тепло от печи и в помещении будет быстро прогреваться воздух, причем для работы устройства не требуется дополнительных источников энергии.

Собирается самоделка довольно просто и не требует больших затрат. В качестве основного корпуса используется старый цилиндр от бензопилы или подобной техники. Также вам будет нужен радиатор от компьютера, вентилятор и моторчик от дисковода. Чтобы изготовить переходник для крепления двигателя авто пользовался токарным станком, но это все можно сделать и более простыми способами. Итак, приступим.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— воздушный винт;
— моторчик от дисковода или подобный;
— элемент Пельтье ;
— провода;
— медная пластина;
— радиатор от компьютера;
— кусок трубы в виде уголка с гайкой;
— винты и пр.

Процесс изготовления вентилятора:

Шаг первый. Подготавливаем все необходимые детали
Автор экспериментировал с различными материалами для изготовления вентилятора. Лучшей парой для передачи тепла послужил старый радиатор от компьютера, а также медная пластина. При нагреве радиатора тепло передается на элемент Пельтье, а чтобы он стал вырабатывать ток, с другой стороны деталь должна быть максимально холодной. На другой стороне элемента находится медная пластина, по идее, она должна охлаждаться через цилиндр, который обдувается вентилятором, но тепловой контакт тут маловат.

Что касается двигателя, то подойдет от старого дисковода или подобный. Вообще, современные элементы Пельтье могут выдавать напряжение до 12В, но тут все зависит от того, как их использовать. При небольшой разнице температур напряжение и ток будет ниже. Элемент автора рассчитан на температуру 150°C.

Еще вам понадобится кусок трубы в виде уголка с гайкой для установки двигателя.

Шаг второй. Подготавливаем кронштейн для установки двигателя
Для установки двигателя понадобится медная гайка. По задумке автор просто хотел установить двигатель внутри гайки, он замерил мотор и расточил посадочное место. Но в итоге оказалось, что вал моторчика слишком короткий и винт цепляет за цилиндр. Чтобы решить эту проблему, было принято решение выточить переходник, благодаря которому двигатель был вынесен вперед.

Ну а дальше все просто, прикручиваем гайку к трубе и мотор установлен. Труба вворачивается в цилиндр, под нее нужно рассверлить отверстие.

Шаг третий. Собираем самоделку
Можно приступать к сборке конструкции. Элемент Пельтье должен быть зажат между радиатором и медной пластиной. Приложите цилиндр к радиатору и наметьте места под отверстия. Просверлите отверстия в радиаторе, а затем нарежьте резьбу под винты. Теперь вы легко сможете закрепить цилиндр на радиаторе. Можете попробовать зажать элемент между горячей и холодной пластиной, моторчик должен заработать, если подключить его к контактам.

Вот и все, самоделка готова, можно установить винт и переходить к испытаниям! Установите радиатор на раскаленную поверхность, через некоторое время он должен начать работать! Благодаря использованию радиатора, устройству сложно будет перегреться, так как теплоотдача от печи тут происходит не очень эффективно. Не забывайте, что элемент Пельтье не рассчитан на температуру выше 150°C и при перегреве может выйти из строя.

На вентилятор можно еще поставить светодиод, в итоге он будет работать еще и как ночник. В общем, совершенству нет предела. На этом все, удачи и берегите себя!

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Тепловентилятор для печки своими руками – фото и схема

Как оборудовать кирпичную печку тепловентилятором или чудо-печка своими руками

Еще когда у нас с женой не было дачи, я частенько слышал жалобы коллег на зимнюю эксплуатацию дачной печи. «Приезжаешь в промерзлый дом в субботу и начинаешь протапливать.

При растопке печь дымит, да и времени на разогрев столько уходит, что, когда градусов 20 достигнешь, пора домой собираться», — жаловались коллеги. Поэтому, прежде чем решить вопрос о типе отопления на даче зимой, основательно изучил эту тему.

Прислушался к мнениям бывалых дачников. Очень неплохой вариант металлических печей-каминов, типа буржуек.

Вариантов исполнения — на любой вкус и кошелек. И камины со стеклянными дверцами, и с конвекторами, и с подогревом воды, и даже с термопарными генераторами постоянного тока. Для посещения дачи в субботу-воскресенье эти печи-камины, пожалуй, лучший вариант.

Одно плохо: практически всем владельцам таких агрегатов приходится топить 3-5 раз в сутки, иногда вставать ночью.

В связи с приближающейся пенсией и возможностью более длительного проживания на даче я все-таки стал рассматривать варианты каменной печи. Но хотелось, чтобы она обладала свойствами быстрого прогрева, как у камина. И у меня получилось смастерить такой агрегат (рис. 1).

Важной конструктивной особенностью этой печи-камина является возможность использования ее как камина при растопке.

Время растопки в режиме «камин» составляет около 30 минут. За это время в печи устанавливается хорошая тяга, и только после этого я переключаю ее на зимний режим — «печь». Эта конструкция не раз описана и в журналах, и в Интернете как печь-камин голландка. Небольшая, на 600 кирпичей. Уже две зимы выручает. В январские морозы в нашей местности температура опускалась до -35°С, тем не менее топили зимой печку 1 раз в день, иногда через день. Может, это заслуга теплоизоляции дома, но это тема другой статьи.

А главная хитрость, которой я хотел поделиться в этой статье, — это реализация в конструкции печи тепловентилятора (рис. 2). Он расположен в верхнем элементе этой печи-камина.

Для ускорения прогрева помещения по совету бывалых дачников в верхней части топки я вмонтировал жаропрочную трубу из нержавейки диаметром 100 мм. Трубу в местах заделки в кирпич загерметизировал асбестовым шнуром и глиной. К сожалению, я не смог найти чугунной канализационной трубы, как мне советовали. Но установленная труба толщиной 1 мм за две зимы эксплуатации не изменила своих свойств.

По-прежнему прочненькая, хотя и посинела. Сзади на выступающую из печки часть трубы хомутом прикрепил гибкий алюминиевый воздуховод диаметром 100 мм. К другому концу воздуховода также хомутом укрепил осевой вентилятор.

Воздуховод нужен обязательно. Сначала по незнанию я укрепил вентилятор непосредственно на жаропрочную трубу. Но после того, как выключили вентилятор, его покоробило от исходящей из трубы жары. Такой тепловентилятор позволяет на этапе растопки существенно ускорить прогрев помещения. И очень приятно в первые минуты в остывшем помещении погреть руки в потоке теплого воздуха.

Такая конструкция безопасна. Выходящий воздух имеет температуру 40-50°С. Через 3-4 часа вентилятор выключаем, потому что в помещении становится тепло. Фасадную часть трубы прикрыл красивой чугунной решеткой. А напротив печки поставили кресло, любимое место в нашей семье.

Немного практических полезных советов:

Перед растопкой в печь помещаю зажженную портативную газовую горелку на одноразовом баллончике. Считаю, что такую горелку очень полезно иметь каждому хозяину. Поработав 5-10 минут, горелка создаст первичную тягу, дыма при растопке не будет.

После этого на подготовленные коробки из-под литровых упаковок молока укладываем дрова.

В городе на кухне у нас стоит коробка из-под молока. За неделю мы активно наполняем ее бумажными обертками, рекламными листками, чеками. И вот такие коробки мы используем для растопки. Удивительно, но вы сразу заметите, что бумага и картон составляют 40-60% объема бытового мусора. Стараемся использовать только экологически чистые материалы и утилизируем отходы.

С такой чудо-печкой мы не мерзнем даже в самые холодные зимы.

Источник

Принудительная вытяжка для дымохода – обзор методов

Тяга – естественное движение воздуха от теплового агрегата во внешнюю среду при удалении продуктов сгорания топлива из жилой зоны. От ее силы зависит процесс сжигания топлива в печи: если она недостаточна, топливо будет сгорать медленно; при слишком сильной тяге значительная часть тепловой энергии будет выбрасываться в атмосферу.

Недостаток тяги опасен еще тем, что часть продуктов сгорания может попадать в жилое помещение, вызывая серьезное отравление у проживающих, вплоть до летального исхода. Кроме того, нарушение условий вытяжки дымохода может стать причиной пожара. Температура пламени при горении сажи такова, что прогорает даже жаропрочный кирпич.

Управление вытяжкой является непременным условием безопасного, комфортного проживания в доме.

Плохая вытяжка – причины

Прежде, чем говорить об использовании приборов принудительной вытяжки для дымохода, остановимся на сути процесса, а также причинах падения тяги в трубе.

Совокупность факторов, влияющих на эффективность вытяжки дымовой трубы, можно условно разбить на три группы:

1. Внутренние условия в доме;
   • Условия перемещения воздушных потоков внутри помещения.
   • Температура воздуха в отапливаемой зоне жилого дома.
   • Суммарный объем воздуха внутри помещений, которые увязаны с топочным отделением печи через поддувало.
   • Количество проживающих в доме других потребителей кислорода – людей или животных.

На тягу дымовой трубы могут влиять побочные факторы, зависящие от конструкции дома, а также проведенных изменениях таковой. Например, установка стеклопакетов вместо обычных окон приводит к падению силы тяги, поскольку последние являются более герметичными и снижают поступление кислорода из атмосферы в дом.

1. Внешние факторы:
   • Влажность и температура воздуха.
   • Размер атмосферного давления.
   • Активность и сила восходящих потоков воздуха.
   • Интенсивность инверсионных воздушных течений направлением сверху вниз.
   • Энергия и направление ветровых потоков.

Комбинированное воздействие приведенных выше факторов приводит к постоянным переменам тяги дымохода, этот процесс необходимо постоянно контролировать для обеспечения оптимального режима удаления продуктов горения от печей, каминов и прочих тепловых агрегатов.

1. Как влияют факторы конструкции дымоотвода
   • Характер расположения дымохода – наружный (пристенный) или внутренний.
     
   • Длина дымоотводной трубы и количество колен и переводов.
   • Характеристика качества поверхности вытяжки внутри канала – на шероховатой более активно накапливается сажа, которая является основной причиной ухудшения тяги внутри дымовой трубы.
   • Высота дымовика и положение верхней точки трубы относительно конька крыши.
   • Форма дымохода: лучше всего работает скругленный или овальной формы, хуже – в форме квадрата или прямоугольника.
   • Интенсивность теплообмена через корпус дымоотвода, чем лучше утеплены стенки трубы, тем лучше вытяжка.

Воздействие факторов первого раздела могут быть управляемыми условно, когда дело не касается уже готового дымохода.Факторы, указанные в разделе втором независимы абсолютно, но можно легко к ним приспособиться, применяя для улучшения вытяжки.

Факторы третьего раздела полностью зависимы от человека и воздействовать на них можно начиная с этапа проектирования, а при получении готовой вытяжки – недостатки можно устранить при ремонте – установкой круглого вкладыша внутрь трубы, утеплением стенок дымохода, изменением его наружной конструкции.

Профилактика состояния дымоотвода

Чтобы не возникала необходимость в использовании средств принудительной вытяжки дымохода из жаростойкого материала, необходимо использовать профилактические средства для поддержания его в рабочем состоянии.

Поскольку основной причиной снижения интенсивности вытяжки дымовых газов является уменьшение прохода трубы накопившейся на стенках сажей, рассмотрим средства борьбы с этим явлением.

Таким способами могут быть:

1. Сжигание в топке печи нафталина около половины столовой ложки. Пары нафталина разлагают сажу на рыхлые составляющие, крупные выпадают внутрь топки и в дальнейшее удаляются с золой, а мелкие вылетают через трубу вместе с печными газами. Это средство нельзя применять для дымоотвода от камина и для труб открытых очагов – после него в комнатах остается характерный удушливый запах.
2. Время от времени сжигать в топке очистки картофеля. Их предварительно просушивают. Пары крахмала разрыхляют налет сажи и он опадет в топку. Аналогично действует чистый крахмал, который подается внутрь хорошо разгоревшейся топки в количестве одной столовой ложки.
3. Хорошим средством для чистки труб от сажи является ореховая скорлупа. Она горит при высокой температуре, сжигая налет сажи на внутренних стенках. Разовая доза скорлупы должна быть не более трех литров. Периодичность применения – по мере накопления.
4. Аналогично действуют на сажу осиновые дрова. Одно-два полена сжигают в конце последней закладки дров. Они горят при высокой температуре.

Периодичность применения высокотемпературных средств должна быть регулярной, не менее двух раз в неделю, чтобы сажа не успевала накапливаться. В противном случае можно вызвать нешуточный пожар, поскольку сажа горит с выделением очень большого количества тепла.

Кроме перечисленных на рынке представлены много противосажевых средств как химического, так и термического разложения сажи. Применение профилактических мероприятий может избавить от необходимости применения принудительных мер по улучшению вытяжки на дымоходе.

Принудительная вытяжка дополнительными средствами

Необходимость установки дополнительных средств принудительной вытяжки может возникнуть по естественным причинам, например – выросли деревья на участке, от чего изменились направления или интенсивность ветровых потоков.

Источник