Камин своими руками: личный опыт. Часть первая
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Несмотря на большой выбор современных систем отопления, твердотопливные каменные печи и камины не сдают своих позиций. Более того, при грамотном подходе, зимой подобное оборудование становится эффективной резервной системой на случай отключения электричества или отсутствия магистрального газа.
В связи с наступлением отопительного сезона среди пользователей FORUMHOUSE растёт интерес к теме «Проектирование и выбор печей, каминов». Поэтому сегодня мы расскажем о камине, построенном нашим пользователем с ником GERLOK.
Строительство камина своими руками: «за» и «против»
Как известно, любое строительство начинается с идеи. Когда речь заходит о камине, большинство представляют его в виде декоративного элемента для интерьера.
Но существует и другой подход — сделать эффективный отопительный прибор. Поэтому, сначала задаём себе вопрос, что мы хотим получить от камина.
При строительстве камина я прошёл все этапы, приложил много усилий, начиная от поиска информации и заканчивая его возведением. Мои ожидания полностью оправдались, я наслаждаюсь созерцанием огня и уютным теплом. Поэтому хотел бы поделиться с читателями портала своим опытом.
Прежде чем мы перейдём к техническим описаниям, следует рассказать, как пользователь пришёл к решению построить камин (заметим, не имея такого опыта) самостоятельно. По словам GERLOK, о камине он мечтал давно, но т.к. опыта кладки кирпича не имел, а тем более, строительства печей, то решил обратиться к специалистам.
Поиск печника начался в 2015 году. Мастера искали по объявлениям, в Интернете, также созванивались по телефону. Все усилия не увенчались успехом. Причина банальна — не нашлось Мастера с большой буквы, а те, кто отзывались, сразу заламывали цену с пятью нулями (до 300 тыс. руб).
Стоимость за строительство камина называлась сразу, практически с ходу. На мои вопросы о том, как это можно определить без проекта, расчётов, не зная размеров печного проёма и т.д., следовал ответ — про плотную загруженность, многолетний опыт и огромное количество построенных каминов и довольных клиентов.
На предложение пользователя заключить договор, сделать проект, рассчитать смету, необходимое количество кирпичей, т.е. — всё то, что позволит понять, из чего складывается итоговая цена за камин, «специалисты» испарялись.
Цены, взятые с потолка, и отсутствие грамотных мастеров привело к тому, что GERLOK решил строить камин самостоятельно. Что в итоге получилось (с первого раза), хорошо видно на следующем фото.
Нельзя сказать, что сделать подобный камин просто. Например, работа заняла 3 месяца (с учётом отрыва от строительства на другие дела). Зато, благодаря тщательной подготовке, смета составила 80 тыс. руб.
Итак, в главный плюс самостоятельно строительства камина можно записать экономию средств. На другой чаше весов — обычные фобии начинающего застройщика — неуверенность в получении качественного результата. Но, как показывает практика, тщательное планирование и подготовительный этап — уже половина успеха.
Выбор типа конструкции камина
В начале статьи мы уже говорили о том, что в представлении обычных застройщиков камин — это декор, для красоты, элемент интерьера, в котором просто горит огонь. GERLOK решил, что камин, помимо эстетической функции, будет использоваться для отопления двух этажей дома при приездах по выходным.
Дом я ещё недостроил. Строение в 2 этажа. Есть подвал и чердак. Жилая площадь, которую надо отопить, 100 кв. м. Зимой, поздней осенью и ранней весной в доме не живём. Отсюда: отопительный прибор нужен для быстрого прогрева первого этажа, например, при приезде в дом в пятницу вечером. Далее, после растопки, он должен отдавать тепло ночью, пока все спят.
Пользователь сформулировал свои основные технические требования к отопительному агрегату. Среди них: быстрый выход на рабочий режим — отличительная особенность металлических печей, минус которых — перестали топить, и печь быстро остыла. Хорошая теплоаккумулирующая способность. Здесь ведущую роль играет масса агрегата. Т.е. нам нужна кирпичная печь. Но такая печь, хорошо удерживая тепло, требует много времени для первоначального нагрева, что является минусом, если нам нужно быстро прогреть замерзшее за неделю помещение. В актив стандартного камина запишем возможность любоваться пламенем и греться от лучистой энергии, но невысокий КПД.
Если взглянуть на вышеперечисленные требования, кажется, что воплотить все желания в одном устройстве — сложно. Но все же GERLOK решил, что можно объединить все три отопительных прибора в одну конструкцию. Для этого нужно соединить чугунную каминную топку и кирпичную печь типа «Голландка», т.е. — обложить металл кирпичом. Причём, уйти от стандартного типа: каминная топка + несколько десятков кирпичей + декоративный колпак из гипсокартона, смонтированный на профиле, т.к. эта конструкция (в силу относительно небольшого веса) не позволит эффективно накапливать тепло.
Таким образом, металлическую топку нужно поместить в каменную печь, сложенную из 800-1000 шт. кирпича. Это даст необходимую массу. Помимо этого, для увеличения эффективности обогрева, необходимо обеспечить топку интенсивным обдувом воздуха (используем конвекционные потоки) и далее нагретый воздух подать на второй этаж.
Проектирование и расчёт материалов, необходимых для строительств камина
Покупка каминной топки – задача непростая. Ведь это, по сути, сердце всей отопительной системы, от которого во многом зависит эффективная работа камина.
Я приобрёл бюджетную каминную топку мощностью 13 кВт. Для расчёта мощности воспользовался онлайн-калькулятором. Дальнейшая эксплуатация показала, что эффективно работает вторичный дожиг, а нижняя заслонка и шибер регулируют горение в необходимых пределах. Также есть система «чистое стекло», что упрощает уход за камином. Если стекло закоптилось, то всё, что нужно – с утра вытереть его влажной губкой.
Итак, топка куплена, теперь, исходя из размеров печного проёма, самой топки, кирпича и предполагаемого дизайна камина, рисуем на листке бумаги порядовку. Имея порядовку, можно рассчитать необходимое количество материалов. У GERLOK вышло, что на лицевую часть камина потребуется 225 шт. кирпичей. Причём, покупка кирпича необходимого качества — та ещё задача.
Например, пользователь, руководствуясь критерием «цена-качество», выбрал того производителя, который реализует кирпич поштучно, т.к. другие предлагали покупать кирпич только паллетами.
После долгих поисков пользователь смог найти только 1 фирму, которая продала ему кирпич поштучно по цене 34 руб. Кирпич закупили с небольшим запасом. Кроме этого, GERLOK приобрёл дверки для прочисток и задвижку. Дверки необходимы, чтобы закрыть выходы горячего воздуха из печи, а задвижка – для воздушного канала из подвала (с площадью сечения, равной площади сечения выхода из топки диаметром 20 см).
Также интересно и расположение камина относительно остальных помещений, ведь печь лучше ставить посередине дома. Это позволит обогревать разные комнаты.
У меня стороны камина выходят в смежные помещения. Это кухня и спальня. Эти стороны я решил сложить из обычного полнотелого кирпича. Он как раз остался от строительства дома. Конструктив от этого не пострадает, т.к. в этих местах исключается прямой контакт кирпича с открытым огнём и продуктами сгорания. Кроме этого, такой кирпич намного дешевле специального, используемого для кладки печей.
Для кладки кирпича пользователь решил использовать готовую печную смесь. Всего закупили 20 мешков, исходя из расчёта, что требуется 25 кг смеси на укладку 30-40 шт. кирпичей при толщине шва не более 5 мм. Помимо смеси, нужен цемент (2 мешка) для заливки основания под печь и дымоход.
Дымоход представляет собой такую конструкцию: от камина до чердака идёт гильза, сделанная из жаропрочной нержавеющей стали. Гильза обкладывается кирпичом. Из чердака на крышу пойдёт дымоход «сэндвич».
Помимо материалов для строительства камина, необходим инструмент, среди которого можно выделить углошлифовальную машинку («болгарка», желательно с регулируемым числом оборотов). Алмазные диски для распила кирпича, а также лазерный уровень, с помощью которого значительно упрощаются разметочные работы.
Итак, всё готово к кладке оригинального камина. Об этом, а также о нюансах монтажа дымохода и особенностях эксплуатации оборудования, мы расскажем во второй части материала. Следите за обновлениями на портале!
Всем, кто заинтересовался рассказом и хочет быстрее узнать, что в итоге получилось у GERLOK, можно знакомиться с темой строительство камина своими руками.
Из статьи о печном отоплении в современном доме вы узнаете, может ли каменная печь заменить твердотопливный котёл. В статье – ответ на вопрос, как правильно смонтировать дымоход «сэндвич» и соблюсти противопожарные расстояния при проходке через деревянные перекрытия.
Источник
Камин своими руками: личный опыт. Часть вторая
В первой части статьи, как своими руками сделать камин, мы рассказали об особенностях его проектирования и подготовительного этапа, а также о выборе материалов. Продолжаем начатую тему и расскажем о нюансах строительства оригинального отопительного устройства, вызвавшего повышенный интерес на FORUMHOUSE.
Строительство печи-камина
Вес камина, который задумал возвести пользователь нашего портала с ником GERLOK, примерно 3500 кг (около 900 кирпичей). Большая масса необходима для хорошей теплоаккумулирующей способности печи. Если добавить к этой цифре массу дымохода, сложенного из кирпича, в котором смонтирована металлическая труба-сэндвич, то общий вес всей конструкции возрастает до 6 тонн. Поэтому для такой тяжелой системы требуется надёжный фундамент.
Возведение камина я начал с заливки Ж/Б основания под печь и дымоход, толщиной в 20 см. Заливал я его на бетонные плиты перекрытия, выложив опалубку из кирпича.
Заметим, что даже небольшая кирпичная печь или каминная топка, обложенная кирпичом, это в любом случае большая масса. Соответственно, требуется заранее просчитать, выдержит ли перекрытие такой вес. На основании этих данных можно понять, возможно ли вообще построить такую печь в доме (при условии, что под неё заранее не запроектировали место), или придётся ограничиться относительно лёгким декоративным камином.
В этом случае нагрузка не сконцентрируется в одном месте. Также помним известное «пляши от печки», т.е., образно говоря, дом возводится вокруг печи, а не наоборот.
Возвращаемся к строительству камина. GERLOK заранее в подвале, под плитами, построил фундамент под печь из железобетонных блоков. Причём фундамент по размерам совпадает с габаритами основания печи-камина. Далее пользователь пробил в плите отверстие и сделал прямой канал для подачи воздуха из подвала. Воздуховод находится прямо под топкой и закрыт задвижкой.
После того, как бетон застыл, я приступил к кладке.
Интересны следующие нюансы, которые будут полезны любому, кто задумал самостоятельное строительство камина:
- Первый сплошной ряд выкладываем из кирпича, положенного на ребро.
- Выкладываем ещё ряд и ставим топку на ножки.
- Далее выкладываем ряды в соответствии с заранее нарисованной порядовкой.
- Ряды выкладываем с перевязкой.
- Чтобы не испортить материал, сначала выкладываем ряд «на сухую», без раствора. Смотрим, что получилось. Вносим необходимые корректировки. Где нужно, распиливаем кирпичи. Далее ведём кладку уже на раствор.
- Перед укладкой кирпича на раствор, смачиваем его водой для удаления пыли и лучшей адгезии к смеси. Стараемся делать швы толщиной не более 3-4 мм.
Между материалами, которые имеют разное температурное расширение (металл и кирпич), я оставлял зазор в 3 мм. Это препятствует растрескиванию кладки.
Например, зазоры оставили:
- Между кирпичом и боковинами передней рамки топки.
- Между верхней частью передней рамки топки и опорным уголком надтопочной полки.
- Между печной кладкой и стенами из кирпича.
Таким образом, получается, что металлическая каминная топка стоит независимо от кирпичной оболочки печи, а также нигде не соприкасается с кладкой. Для увеличения эффективности работы камина, GERLOK в спальне и на кухне, в нижней части кладки, оставил проёмы сечением в половину кирпича. Это позволит забирать холодный воздух на уровне пола. Также вверху кладки оставлены проёмы с дверками для выхода нагретого воздуха. Дверки позволяют регулировать циркуляцию воздуха или вообще её прекратить.
Сверху кладка перекрыта стальным листом толщиной 2 мм, который опирается на уголки, дополнительно ещё положен цементно-силикатный лист. Пространство между двумя листами заполнено каменноватным утеплителем толщиной 10 см.
Нельзя сказать, что кладку я сделал так же легко и так же быстро, как это показывается в видеороликах в Интернете. Но скажу, сделать все самостоятельно и качественно можно, даже не имея до этого подобного опыта.
Строительство дымохода для печи-камина
Дымоход данной печи-камина собран из двух частей — нижней и верхней. Выше мы писали, что труба, в которой смонтирован дымоход, выложена из кирпича. В ней смонтированы: от топки через 1 и 2 этажи до выхода на чердак, гильза из нержавеющей, жаропрочной стали. Гильза собрана «по дыму».
Верхняя часть дымохода — это стальной сэндвич-дымоход. Он проходит через неотапливаемое чердачное помещение и выходит на крышу, на высоту около 50 см над коньком. Дымоход-сэндвич собран «по конденсату». Итого получается: длина нижней части 6.5 м, верхней – 4 м.
Из этой статьи можно узнать, как правильно устанавливать сэндвич-дымоход, как соблюсти все противопожарные расстояния СНиП при проходке через перекрытия, и что такое монтаж дымохода «по дыму» и «по конденсату».
Отмечу, что дымоход я вынес за габариты печи. Дымоход имеет отдельное основание и никак не соприкасается с кирпичной кладкой. Гильза с топкой соединена через отрезок дымохода с отводом в 45°, а также через тройник на 45° с заглушкой в нижней части. Заглушка снабжена краном для слива конденсата, что необходимо для прочистки.
Добавим, что дымоход, помимо своей прямой функции, является каналом для подачи горячего воздух от топки на второй этаж. За это отвечает нижняя часть дымохода. Для этого между гильзой и кирпичной кладкой трубы оставлен зазор. Разводка горячего воздуха по трём комнатам осуществляется через гофротрубы диаметром 10 см. Для этого используется тройник и вентиляционные решётки с жалюзями, которые смонтированы над полом. Это позволяет (открывая и закрывая их) регулировать подачу воздуха в помещения.
Особенность монтажа дымохода в том, что гильзу и сэндвич собрали после того, как пользователь поставил топку и выложил примерно половину печи. Кирпичная труба строилась после окончания работ над камином. Для крепления гильзы использовались кронштейны из «нержавейки». Трубные соединения герметизировались герметиком выдерживающим температуру до 1200 °С.
Таким образом, GERLOK выполнил главное правило монтажа дымохода — его независимость от несущих конструкций. Т.е. при температурных колебаниях дымохода и возможных подвижках межэтажных перекрытий, крыши и т.д., эти конструкции «ходят» независимо друг от друга.
Дымоход я смонтировал быстро, меньше чем за один день. Единственное, при проходке через крышу позвал на помощь соседа. Он придержал сэндвич снизу, пока я крепил кровельный уплотнитель.
Также заметим, что за счёт большой длины плеча конвекции (отношение перепада высот между уровнем входа холодного воздуха во внутреннее пространство конвекционной камеры и выхода уже нагретого воздуха) повышается эффективность работы печи-камина. Например, с лицевой стороны плечо конвекции составляет 2 м. Со стороны спальни – 2.3 м. Если открыть задвижку для подачи воздуха из подвала, то плечо конвекции увеличивается до 3 метров.
Чем больше плечо конвекции, тем больше скорость воздушного потока, и тем лучше осуществляется теплосъём с топки. Это повышает КПД печи, а также увеличивается количество тепла, поступающего в помещения за единицу времени. Этот поток горячего воздуха хорошо ощущается, если поднести руку к открытым дверцам вверху или внизу. Одновременно с нагревом воздуха тепло аккумулируется в большой массе кирпича.
Подведение итогов
Итак, строительство камина завершено. По словам нашего пользователя, вся система работает, как надо: и тепло есть, и огнём любоваться можно. Камин эксплуатируется следующим образом: по приезду в дом вечером в пятницу камин (предварительно прогреваем дымоход и топку) сразу затапливается.
Топим камин в интенсивном режиме примерно 2 часа, чтобы быстро прогреть помещения. При этом открывается задвижка для подачи воздуха из подвала, а также дверцы выхода горячего воздуха.
После того как температура в каминной поднимается до 22 °С, а в спальне до 24 °С, в топку закладывается полено (бревно), и камин переводится в режим медленного горения. Для этого прикрываем шибер на выходе из топки. Бревно горит (не тлеет) примерно 3-4 часа. Дверцы выхода горячего воздуха в спальню оставляем открытыми, остальные закрываем, при этом стенки печи уже тёплые (кирпич хорошо набрал тепло, а если перестать топить, он будет долго его отдавать). Можно ложится спать.
Мы спим примерно до 9 часов. К этому времени температура в спальне около 20-21 °С, в каминной 18-19 °С, но там ещё потолок плохо утеплён. На улице холодно и сыро, а в доме сухо и приятно!
Узнать больше о печи-камине, а также нюансах её эксплуатации, можно в теме GERLOK строительство камина своими руками. Наша статья рассказывает, как самостоятельно построить недорогой и эффективный твердотопливный котёл, который работает на основе принципа действия ракетной печи. Здесь описываются все основные виды твердотопливных печей и даются советы по их выбору.
Также советуем посмотреть видео с настоящей русской печью, а из этого видеоролика вы узнаете, как смонтировать сэндвич-дымоход.
Источник
