Самодельная засветка
Большая просьба — поделитесь, как сделать самому засветку для шелкографии? Может, кто-нибудь по возможности чертежами поделится?
Основные технологические сложности (как видится):
1) УФ излучатель — ДРЛ со спиленной оболочкой или массив ЛУФ-80 / Philips. Схема запуска и как крепить — неясно (но это-то можно выяснить/найти).
2) Стекла — кварц (которого вроде как большого в природе нет), либо зеркальное, либо витринное M0. Как вариант — мелкое (A3) от копира. Какой вариант лучше/надёжнее/качественнее результат? Где брать листовой оптически чистый кварц?
3) Прижим — между стёкол с помощью струбцин / вакуумный. Со струбцинным схема ясна, а вот как делается вакуумный (который вроде как лучше результат показывает)?
4) Что-то ещё забыл?
Готовая засветка на первых порах не вписывается в бюджет, а ездить светить в стороннюю фирму — далеко. Европринтовский «2 в 1» стоит пока дорого для меня — 27т.р. с упаковкой (и порядка 2000р. еще доставка выльется).
Если формат до А3 и цвет печатать не собираетесь-подойдет обычное стекло и 1,5-2 кВтный галогенный фонарь без пускателя (продаётся в магазинах стройинструмента-стройматериалов). Правда светить будете минут 20-30. Так же в этом случае прижим можно осуществлять обычным гнётом. Сразу скажу, что данная технология пользовалась мной 3 года и результат давала удовлетворительный. НО! Маленький формат(стекло погнется-лопнет) и чернуха (один цвет с растяжками и линеатурой 60-80 лпи ещё как-то можно,но больше НЕТ) !
В противном случае прижим нужен вакумный. В этом случае главный дефицит (у меня было так) — резина. А принцип прост. Кладем на стекло пленку — форму-кишку от насоса, накрываем рамой с натянутой резиной, фиксируем для обеспечения герметичности и откачиваем воздух, светим.
Всё! )))
1) ДРЛ не рекомендую. Весьма не стабильная лампа — температура, вибрации и время работы влияют на нее непредсказуемо. Вредно для здоровья, пожароопасно, затвор нужен. Что касается люминисцентных ламп, то есть несколько модификаций, в каталоге так про них и пишут — для полиграфии, фотокопировальных процессов и пр. Но мне больше нравятся «черные» (только не китайские — они только для дискотек). Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
2) Стекло и прижим — это единая задача. Вполне доволен как это сделали в европринте — хотя это и «самодел» и резина так себе. Но это детали, а конструктив правильный. Прижимать всякими тяжестями не рекомендую. Потратите деньги — но получите что-то, что можно продать или работать спокойно. А всякие приспособления «на коленке» — трата денег и времени без результата.
Артур, а можете схемку примерную нарисовать в почту? Со слов что-то не доходит…
Иван — бесспорно, готовая засветка лучше. Если получится увеличить бюджет, то я таки куплю готовый. Но пока (первое время) хотелось бы обойтись подручными средствами. Опять же, судя по тому, что вы советуете — сами самоделками пользовались 
Сергей! В случае с галогеновым прожектором 1,5 — 2,0 квт, схема не нужна.
Вилку в розетку и вперёд! А с эмульсией Azacol Poly Plus S — можно и под А3 и линеатуру 120 lpi нормально засветить форму — главное, чтобы руки дружили с головой. Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.
По Вашим словам получается: «Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.»
Вывод: в рамках малого бюджета люминисцентные лампы единственный вариант, дающий СТАБИЛЬНЫЕ резуцльтаты.
Если Вам больше нравятся люминисцентные лампы, то лучше них ничего не найдёте. Мне лего работается на галогенке , результаты — дай Бог другим на специальном оборудовании. Дерзайте, потом поделитесь, как да что.
И речи нет про готовую — делаете как у европринта, но сами — ничего сложного. Стекло у них же и купите, или зеркальное — на первое время.
Только не связывайтесь с ДРЛ и китайскими галогенами. Нормальные люди это барахло не используют даже для освещения рекламных щитов — даже теоретически, с постоянной температурой и стабилизатором напряжения они не смогут работать стабильно даже 2-3 недели.
Нет, конечно, если у Вас не планируются ПОВТОРНЫЕ заказы….
Тогда можно:
— покупать сито в Рахманово (10 у.е вместо 50 у.е.),
— Либрапринт (20-30 у.е.) заменить на СТ 3.19 (10-20 у.е.), а затем на эмаль (1 у.е.),
— полиуретан HR заменить на SR, а потом покупать сапожный или прокладочный полиуретан (0,3 у.е вместо 3,75 у.е.),
Можно еще проще: брать предоплату и не печатать вообще. В этом случае Вы поможете мне и некоторым здесь присутствующим людям добиться того, чтобы шелкографию считали нормальной технолгией печати, а не чем-то грязным, липким, вонючим и состоящим из отходов жизнедеятельности.
Здоровый сарказм просто пышет здравым смыслом) На самом деле, если шелкография — не профильное на данный момент направление, то можно позволить себе поэкспериментировать. Как это сделал я. Поднял параметры стекла, ламп, эмульсий, рассмотрел, проанализировал, и выдал результат, который потребовал минимальной коррекции. Расстояние от ламп до стекла)
А если хочется развить именно это направление как основное, а не ассортиментное, вперед — фирменное оборудование под конкретный портфель заказов.
У меня блэклайт, расстояние 30 см, засветка 10 мин, формат А2. Прижим гирьковый. Для чернухи и плашек приемлемо, для мелочи нестабильно, но работает. Стекло, кстати М1 боровское.
Солидарен с Иваном, на галогенке экономить не стоит (пришлось раз ставить китайскую — на процессе засветки сказалось заметно), как и на сетке, на резине, краске и химии. И, вообще, Иван не сердитесь, я ненароком проглядел, что то был пост ваш, а не Сергея. Проблем то!
> Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
Сито, краска . — не поделитесь инфой .
Про галогенку согласен на все 200%
А вот статистика показывает, что на Питер не менее 300 фирм занимающихся шелкухой и большая половина пользует ДРЛ и ДРИ… 
Так осталось всего лишь сделать вакуумный прижим — это не сложно. Кстати, у нас тоже 30 см, тоже блеклайты (достаточно плотненько друг к другу, с отражателем из офсетной пластины), стекло 10мм (из европринта) — светим не более 5 мин. Получается где-то на 10-15% хуже лучших работ, которые когда-либо видел. В прочем, возможно проблема в формах — до конца не разобрались
На самом деле у блэклайтов мало мощи, чтобы просветить толстую эмульсию — это то, что касается борьбы с елкой и четкости отпечатка. У металгаллоида в этом смысле неоспоримое преимущество. Но по стабильности работы черные лампы дают им определенную фору — по времени нагрева, шторкам, напряжению в сети, простоте и срокам эксплуатации. Поэтому, для печати по футболкам, текстилю — проще нет. Визитки наклейки и прочая мелочь — резина и кратковременная засветка.
Все верно. Добавление — пробовал разные люминисцентные лампы — результаты не однозначные. Черные выбрал именно из-за стабильности — даже с увеличением расстояния до ламп в пределах 20-40 см зависимость не квадратичная, а почти линейная — видимо что-то со спектром. С другой стороны есть вид ламп который однозначно лучше поросвечивает толстые слои, но попахивает озоном. Вообщем вопрос сложный.
О слоях: У нас толстых слоев — только глиттеры на 20-40 сетках, т.е. о пиле и тонких линиях речи нет, а так самая крупная сетка — 165.
Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп , хочу собрать как у европринта себе , приобрел химии красок киво станок есть полуавтомат а засветки и сушки нема хочу визитки и всякую мелочевку делать на нем , и есть ручной А2 рамки алюминий . пока еше только читаю инфу хотел только взяцо за дрл а тут пишут что неимеет смысла в ней.если есть возможность киньте на почту фотки и инфу valuter@gmail.com
Тут ещё почитать-http://www.agalsea.ru/forum5/read.php?1,35037
> Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп
Фотки могу попозже, если интересно, но у нас вообще примитив стоит. Впрочем, система работает уже больше года. На полу — случайно найденный здоровенный железный ящик обклеенный черным оракалом от бликов. В ящике «на спине» лежит прожектор, в нем лампа, светит вверх. Лампа Филипс Plusline Halogen Large 1500W, стоит 7 долларов, прожектор в районе 40. Никаких дросселей и прочей хитрой электрики не нужно, включается в розетку 220. Вокруг всего этого железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500, но процентов 30 мы не используем. Дальше кладем фотовывод, сверху матрицу, а в ракельную ее часть — черный картон. На картон оргстекло (у нас полно разных обрезков, но лучше не слишком толстое, потому что 6мм метровый кусок все равно выгибается). Ну а сверху груз какой-нибудь. У меня пара десятков тяжелых стальных дисков по периметру и два огнетушителя в центр — этого хватает 
Где-то народ мешок с песком кладет — тоже вариант. Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить. А так у нас все отлично работает с разными материалами, красками, лаками, даже относительно тонкие линии не очень проблематичны. Время засветки — 30 минут. После замывки и сушки еще 15 минут досветки с ракельной стороны. Есть, правда, два редких момента, когда нам приходится отдавать светить на сторону. Это очень большая рама, которая просто не помещается на стол, и лампа не досвечивает края. А второй, это когда надо печатать плашку, в которой двухмилиметровые тоненькие буковки — тогда они просто вылетают на первом десятке изделий.
Stas Kmet,
фото киньте…так проще будет
Stas Kmet написал(а):
> Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить.
Это Вы где такие цены взяли ? …..в том же Европрите это 54 к руб стоит…..а себестоимость ещё того ниже, и такого гемора как у Вас нету…
чтото Вы переэкономились походу в гонке за дешёвкой
Stas Kmet, чтоб не отдавать на сторону светитить (пригодится многим) можно сделать следующее: берете свой «железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500» и убираете в сторону, покупаете п/э пленку рукавом длинной на 20-30 см больше чем длинна рамы, вкладываете в рукав раму с приклееным позитивом, заклеиваете края скотчем так чтоб воздух не пропускало, делаете пипку из метал. трубки, подключаете пипку через шланг к компрессору от холодильника, откачиваете воздух из рукава и получаете вакуумную копировальную раму неограниченых размеров по цене, габаритам и универсальности вне конкуренции. Но если диагональ рамы будет более 150см засветку лучше производить в горизонтали.
Про время и растояние до лампы думаю сами догадаетесь.
Подскажите
Первый раз сделал засветку.
Эмульсия Dirasol 916, засвечивал металлогалогенной лампой 400 Вт
Засветилось довольно плохо. Пробывал печатать на бумаге.
Линии довольно тонкие. И существует либо прерывность в узких местах, либо на больших буквах не ровный край буквы.
В чём может быть ошибка засветки?
Светим металгалойдной лампой Philips 400вт, высота от лампы примерно 80см, стекло витринное4-5мм, прижимаем.. черная тряпка, толстый поролон, фанера, 10-15 кг груз,
эмульсия CCI Discharge, растр светим порядка 1 минуты, плашки белая сетка 3 мин, желтая 4мин, до этого светили лампой ДНАТ-400 время примерно чуть больше чем в 2 раза
Скажите кто знает, какую резину использовать на вакумный прижим , и какой компресор пойдет? есть идея попробовать смастерить засветку из св диодного прожектора на 200вт, + не греется, разгорается мгновенно , можно поставить реле времени, — дорого стоит
Источник
Камера засветки уф своими руками
Познавательно — развлекательный ресурс
4. Бумажная линза
Что делать, если срочно, да еще и в «полевых» условиях, нужно прочитать, например на этикетке, очень мелкий текст, а под рукой нет никаких оптических устройств?
Выручит небольшой листик бумаги, а еще лучше алюминиевой фольги. Просто нужно сделать в центре клочка бумаги маленькое аккуратное отверстие при помощи тонкой иголки и, приложив его близко к глазу (через это маленькое отверстие) с успехом прочитать эту злополучную мелкотню. Так как это отверстие сильно диафрагментирует поле зрения (что позволяет нам сфокусировать читаемый текст буквально перед глазом)- необходимо хорошее освещение, чем света больше — тем лучше. В этом смысле лучше использовать алюминиевую фольгу, так как она дополнительно отражает для нас так нужный свет на рассматриваемый объект.
Схема хода лучей без диафрагмы
Схема хода лучей с диафрагмой
5. Самодельная ультрафиолетовая камера мощностью 25 ватт
Собрать предлагаемую мною камеру ультрафиолетового света мощностью 25 вт можно очень быстро и без использования традиционных дроссельно-пусковых устройств. Подобные камеры применяются в основном для экспонирования различных фотоматериалов, чувствительных к УФ спектру света таких как фотопластинок, фотопленок различного применения, фотополимеров (используется для изготовления печатей, можно использовать и как фотоклей) и для других целей, где нужен источник УФ излучения.
Единственным элементом, который нам надо купить — это, собственно, лампы УФ излучения. Я использовал восьмиваттные лампы с темным стеклом и маркировкой 8W BLB. В качестве электропитания применены пусковые устройства от ламп низкого потребления. На практике при перегорании этих типов ламп приходит в негодность с вероятностью 90% излучающая свет люминофорная трубка в части нитей поджига газа, а электронная часть остаётся целой. Стоит учитывать соотношение мощностей ламп и пускателей, т.е. мощность пускателя для лампы 8 вт должна быть не меньше этого значения, я использовал от 11 ваттных ламп. Схема соединения очент проста: сетевая часть — 220V, а четыре тонких проводка, ранее идущих на белую трубку, припаиваем аналогично, но теперь к нашей черной УФ лампе.
Корпус камеры не должен иметь отверстий кроме своей рабочей зоны, дабы не портить зрение. Можно сделать небольшие скрытые вентиляционные отверстия, т.к. лампы все-таки греются. Для увеличения эффективности излучения я использовал отражательный слой за лампами в виде полосок зеркал, только надо использовать зеркала с минимальной толщиной стекла, т.к. стекло его частично поглощает (зависит от длины волны излучения). Практика показала надежность этой конструкции.
Разница в величине отображаемого объекта на сетчатке глаза очевидна.
Корпус камеры сделан из ламината для полов, вверху выключатель и неоновая лампочка, сигнализирующая о включении ламп УФ. Экспонируемый объект кладётся на плоскую поверхность (стол, пол) и накрывается камерой. Расстояние от фотопленки до ламп можно уменьшить, положив одну или несколько книг. Высота моей камеры 17 см. Время экспонирования подбирается экспериментально и отмеряется по секундомеру мобильником.
6. Изготовление высокопрочного клейма маленького размера
Изготовить миликлеймо высокой твердости и практически любой сложности рисунка можно по методике, описанной ниже. Естественно, по этой технологии можно изготовить и клеймо любого большего требуемого размера, однако дополнение мили в заголовке стоит не зря- следующая технология изготовления позволяет сделать подобное клеймо, пробируйте свои художественные металлоизделия своим авторским знаком размером всего в несколько миллиметров.
Эта методика не новаи широко применяется вот уже около века, вся соль здесь состоит в применении в качестве фоторезиста плёночного фотополимера (наука не стоит на месте) с супер высоким разрешением Puretch. Основные характеристики:
- толщина активного слоя — 15мкм
- толщина всей плёнки — 0,6 мм
- линии и пространства — 1/1200 дюйма
- применима для всех металлов и почти всех кислот
- обрабатывается водой
Плёночный фотополимер Puretch был специально разработан для получения на обрабатываемой поверхности полутонов, позволяющая получать изображения фотографической четкости, на рынке это пока единственный подобного качества продукт. Рулон 61 см х 3м мне здесь в Испании обошелся в 119 евро. Меньших размеров не продают, больших — да.
Для производства клейма нам понадобится: плёночный фотополимер Puretch , ультрафиолетовая камера для экспонирования негатива на пленку, источник света желтого или оранжевого цвета (я использовал пластмассовый поворотник оранжевого цвета с оранжевой лампочкой 21 вт от автомобиля), 1% раствор карбоната натрия в дистиллированной воде для проявки экспонированной плёнки, фен для волос, источник постоянного тока 5-6 вольт для электрохимического травления материала клейма, раствор поваренной соли в воде — электролит, в котором будем вытравливать рисунок клейма.
По этой ссылке находится детальное описание работы со специальной фотопленкой Puretch на испанском языке, описано очень доходчиво и с картинками.
Поверхность металла, на который мы хотим нанести плёнку, должна быть тщательно отшлифована и отполирована, чтобы между фотослоем и поверхностью металла не было пустот и царапин. Металл должен быть твердым, ведь им нужно клеймить другие металлы, подойдет, например, торец клапана или еще что-либо подобное. При электрохимическом травлении края рисунка остаются ровными и составляют 90 градусов, поднутрений нет, как в случае с кислотным химическим травлением.
Вся поверхность клейма, не подлежащая травлению, должна быть покрыта любым лаком, краской, препятствующими металл от травления. Вот рисунок установки по электротравлению клейма.
Чтобы получить нужный рисунок на фотопленке, его необходимо создать в какой-нибудь графической программе и распечатать на специальной прозрачной пленке для принтеров. Следует учитывать, что для лазерных или струйных принтеров надо покупать свой тип прозрачной пленки, которая обычно имеет распространённый формат А4. Советую использовать струйный принтер, так как можно получить рисунки с 2400 dpi и выше и слой краски имеет достаточную оптическую плотность для фотоэкспонирования. Если всё же одного слоя краски мало, не рекомендую использовать специальный спрей для повышения оптической плотности рисунка, эффективность его невысока. Проще и эффективнее напечатать два одинаковых рисунка, тщательно совместить их друг с другом и закрепить на свободном поле скотчем. Второй момент — фотоплёнку надо прикладывать к металлу активной стороной, на которой нанесён фоторезист, чтобы получить максимально плотный контакт краски к металлической поверхности, то есть между краской и металлом не должна быть прозрачная пленка. Через светлые участки УФ свет попадает на фоторезист и активирует его, он становится нерастворим, фоторезист под тёмными участками рисунка вымывается 1% раствора карбоната натрия. Если же надо смыть неудачный отпечаток фоторезиста, применяем раствор 100г соды на литр воды. Будьте осторожны, этот щелочной раствор вреден для кожи , работайте в перчатках.
______________________ литература__для__мастеров _ ____________________
300 практических описаний устройств и технологий для домашнего воспроизведения в сфере фото и электродела , радиоэлектроники, по обработке различных материалов, декоративно-художественному оформлению конструкций, реставрации изделий, изготовлению различных приборов и приспособлений.
Практические опыты по химии. Есть множество полезных, поучительных и просто красивых экспериментов, которые вполне по плечу и юным химикам . Именно такие опыты вы найдете в этой интереснейшей книге.
Сделать матовым оргстекло — погрузить на 0,5 часа в муравьиную кислоту.
Источник
