Камера сенсорной депривации своими руками

Флоатинг Камера Сенсорной Депривации изготовление своими руками

Начало Описания самостоятельной постройки Камеры для Флоатинга здесь: Вернуться к началу инструкции

Ну вот. Стяжка Высохла «буграми». И пришлось, для выравнивания поверхности,использовать смесь для устройства Наливных полов. Потом оказалось, что я делал всё правильно по технологии в принципе. Выбранной мною смесью нельзя было заливать провод сразу же. Она бы потрескалась, в процессе эксплуатации, от перепадов температуры при нагревании и остывании кабеля.Так мне во всяком случае объяснили на рынке.

После того как наливной пол высох, пора было приступать к укладке основной изолирующей Бутилкаучуковой плёнки. Соляной раствор внутри удерживается именно при её помощи:

Все предыдущие изолирующие слои я сделал исключительно на всякий пожарный случай. Вдруг резиновая плёнка повредится каким нибудь образом? Хотя она довольно прочная. И прослужит верой и правдой более пятидесяти лет ( так во всяком случае утверждают производители )

Смотрите сами — надо ли так перестраховываться? Я посчитал, что на безопасности экономить не стоит! Ведь:

В Камере Сенсорной Депривации для Флоатинга около 600 литров солевого раствора

После закрепления плёнки ёмкость была залита Водой, для проверки.Сутки вода простояла в Флоатинг Камере Депривации. После проверки я слил воду и установил Верх Ванны на Низ. Скрепил части между собой.

И приступил к устройству тепло звукоизолирующих слоёв с внешних сторон получившейся Конструкции. Стены и потолок были обшиты звуко и теплоизолирующими материалами в два слоя. Вообще то и третий слой не был бы лишним. Но мечты, мечты.

Камеру для Флоатинга такого размера мне уже негде было бы поместить

В принципе и два слоя изоляции справляются со своей задачей достаточно неплохо. Для обшивки использовалось Несколько видов Звуко и теплоизоляции.

Звукоизолирующие материалы имеют различные характеристики звукопоглощения. Какие то предназначены для уменьшения воздушного шума. Какие то для снижения структурного

Более подробно о звукоизоляции можно узнать Здесь. С теплоизоляцией вроде все эти материалы справляются неплохо. Толщину каждого слоя изоляции я решил делать 5см .

Если размеры помещения позволяют советую сделать более толстую изоляцию.

Во время процедуры флоатинга в Камере Сенсорной Депривации оказалось, что слишком громкие звуки, всё таки, проникают внутрь

Это касается, в частности, топота соседей сверху ( подозреваю, что там живёт семейка бегемотов ) Правда, возможно, это связано ещё и с тем, что мне не удалось плотно подогнать люк к «дверному» проёму. Вернее я специально сделал люк немного меньшего размера чем проём. Для того, чтобы была возможность его открывать. В дальнейшем планирую внутри сделать ещё одну дверь. Примерно так же как делают створки в шкафах купе.

В качестве звукоизоляции мною применялись Пробковая подложка,Теплон и Шуманет Перед устройством первого слоя звукоизоляции я вырезал в боковых стенках Отверстия под электропроводку, датчики и Влагозащищённые Динамики Visaton А также, в потолке, отверстия для низковольтных Светильников Динамики нужны если мне захочется по медитировать, под шум дождя к примеру, а светильники для того чтобы можно было проводить техобслуживание Различного оборудования Ну и чтобы, по окончанию сеанса, не пришлось искать выход в темноте.

Немаловажный момент! Светильники управляются при помощи Датчика звука. Это чтобы не пользоваться обычным выключателем. Который, даже при не горящих лампах, находится под напряжением 220 вольт! А руки мокрые и «солёные к тому же!

На каркасе Камеры для Флоатинга нужно закрепить различные слои звукоизоляции

Для этого я прикрутил по всей его поверхности Рейки Таким образом стены и потолок оказались «разбитыми» на отсеки. Которые в дальнейшем и были заполнены изолирующими материалами.

С количеством реек постарайтесь выбрать «золотую середину». Дерево хорошо проводит звук! С одной стороны листы фанеры которыми обшивается каждый слой изоляции не должны «провисать» и прогибаться внутрь отсеков с звукоизоляцией, а с другой — чем больше их будет прикручено, тем ниже будут звукоизоляционные свойства Камеры Депривации.

Перед прикручиванием реек к стенам и потолку была пристреляна рулонная пробка. При помощи степлера. И затем прикручены бруски каркаса теплоизоляции. Для этого мною были взяты рейки с размерами 2.5*5 см. Вот Как это выглядит. Заполнив отсеки звукоизоляцией «Теплон» я «пристрелил»,поверх «Теплона,»ещё один слой рулонной пробки. И затем стал прикручивать,поверх получившегося «пирога» звукоизоляции, фанерные листы обшивки толщиной 4 мм. Вот Фото этой стадии отделки.

Таким образом Камера Сенсорной Депривации стала утеплённой со всех сторон

Второй слой тепло и звукоизоляции делается аналогичным образом. С той лишь разницей,что в качестве звукоизоляции был использован «Шуманет». И ещё нюанс. Бруски для «крыши» я взял шириной 7 см . Так как на верху у меня было запланировано устройство вентканалов.

На крыше, предварительно, перед креплением реек второго слоя теплоизоляции, были собраны Вентиляционные каналы из пластиковых труб:

Я решил,что не стоит выводить вентиляционные каналы непосредственно из боковой стенки наружу, а лучше всего провести трубы по всей длине потолка. Потому что думал, что чем длиннее сделать короб вентиляции, тем менее слышимым будет шум вентиляторов.

Впоследствии оказалось,что вентиляторы всё равно шумят очень сильно. Именно для процедуры флоатинга. Поэтому во время сеансов сенсорной депривации я активную вентиляцию не включаю! Так что тут решайте сами как устраивать трубопроводы вентиляции.

Кстати каналов для вентиляции у меня в капсуле два . Один для вентилятора Электролюкс на 220 вольт,а другой для 12 вольтового Вентилятора Для питания этого вентилятора,а так же Усилителя звука для прослушивания музыки через динамики применяется блок питания который понижает напряжение сети до 15 вольт. Мне казалось что низковольтный вентилятор менее шумным должен быть, а вышло наоборот! Но я не жалею,что устроил двойную вентиляцию. Думаю, что именно из за этого внутри можно нормально дышать во время процедуры флоатинга. Получается «естественная» вытяжка воздуха изнутри. Даже без использования включённых вентиляторов.

Справа от входного люка Флоатинг Камеры расположена Панель управления всем электрооборудованием

Тут всё зависит от Вашей фантазии. Хотелось бы обратить внимание на то,что для удобства дальнейшего обслуживания и ремонта панели не стоит фиксировать её «жёстко» к рейкам каркаса, лучше прикрутить декоративными шурупами!

Основанием для пульта управления послужил Фанерный Кусок 6 мм толщины. На нём были размечены отверстия под экран метеостанции, Выключатели и Сигнальные светодиодные лампы LED. Затем они были вырезаны. А потом на получившуюся заготовку был приклеен Флизелин. После высыхания полотна флизелина я покрасил его водостойкой краской. Обратите внимание! При высыхании клея лист фанеры изгибается «дугой»! Поэтому сушку небольших и не закреплённых на основании обклеенных кусков фанеры необходимо производить под «грузом».

После того как основа «приборной доски» была готова,все выключатели и приборы были установлены на свои места. Важный момент! Для включения и выключения тёплого пола ( через терморегулятор ), Помпы для системы фильтрации воды и Ультрафиолетового стерилизатора воды необходимо использовать выключатели которые разрывают электролинию по двум проводам ( фазе и нулю )

Во время процедуры флоатинга в Камере Сенсорной Депривации, внутри не должно быть работающего оборудования находящегося под напряжением. Разрыв только одного проводника на линии 220 вольт не гарантирует защиты от поражения электротоком. Уделите проблеме безопасности повышенное внимание! Конечно же если в Ваши планы не входит преждевременная встреча с Нашим Создателем.

ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на линии электропитания Устройство защитного отключения электрической нагрузки! В случае неисправности какого либо прибора оно защитит от удара током.

Подключать все электроприборы в Камере Сенсорной Депривации необходимо после УЗО

Для исключения проникновения внутрь электромагнитных излучений ( гулять так гулять ) я дополнительно «обшил» второй слой звукоизоляции фольгированной подложкой Пенофол. После размещения различных звукоизолирующих материалов второго слоя, они закрылись фанерными листами. Эти листы и стали «лицевыми» поверхностями стен и потолка.

Фанеру для окончательной отделки стен я использовал толщиной 6 мм.Таким образом получилось достаточно жёсткое основание для приклеивания «финишного» материала. В качестве материала для финишной отделки был использовал Флизелин. Обклеил им все стены и крышу и затем покрасил его водостойкой краской в несколько слоёв.

На безопасной эксплуатации Камеры Сенсорной Депривации для флоатинга необходимо акцентировать повышенное внимание

Поэтому мною была сделана система защиты от аварийных протечек воды. Вокруг своего «детища» я сделал Бортики из деревянных реек высотой 10 см. Проклеил швы между рейками и полом акриловым герметиком. И разместил в получившемся «резервуаре» Помпу Эхейм для аварийной откачки жидкости.

Управляет включением и выключением этой помпы Реле контроля уровня воды. Это реле работает в ждущем режиме. Помпа подсоединена к Канализации посредством пластиковых труб подходящего диаметра.

Настало время для приготовления раствора Английской соли для Флоатинг Камеры

Соль Эпсома можно приобрести на оптовой базе торгующей химреактивами. Там её продают под названием Магний сернокислый 7-водный

Для того чтобы определить количество соли, которое необходимо на объём воды, расчёт делается таким образом:

За основу была взята информация из книги Лёушкина. В ней он написал,что требуемая плотность раствора должна быть — 1.3 грамма соли Эпсома на куб.см воды . Объём литра равен — 1000 куб.см. Значит на литр воды нужно 1.3 кг эпсомита. Ну в общем, то ли в исходных данных была ошибка, то ли где то в расчёты вкралась ошибка, но в итоге Магний семиводный не растворился у меня полностью. Вот что Получилось в результате Но флоатится это не мешает.

В процессе эксплуатации Флоатинг Камеры для депривации соль будет выносится на теле и её придётся периодически добавлять в воду

Растворение такого количества магния семиводного процесс не быстрый. Я налил внутрь расчётное количество жидкости. Включил подогрев. И, дождавшись когда температура достигнет 34 градусов, высыпал все мешки магния внутрь. В результате внутри образовалась «снежная» гора.

Растворялось «всё это дело» около двух суток. Всё это время я периодически перемешивал рассол внутри вручную. Так как насос хоть и работал всё это время, но ждать мне не хотелось слишком долго, пока он сам всё перемешает. Помпа рассчитана на постоянную круглосуточную работу! Выключать её необходимо только во время сеансов флоатинга. Такие помпы работают в аквариумных системах годами не останавливаясь. Это же относится и к работе УФ стерилизатора! Выключайте его только на время Вашего пребывания в Камере Сенсорной Депривации. В системе очистки воды я использую так же ещё и Озонатор с Воздушным компрессором в «связке».

По поводу фильтрации:

В своей Камере Флоатинга я решил устроить внутреннюю систему фильтрации

Для этого необходимо на одной из внутренних стенок сделать отсек для различных фильтрующих материалов. Функционирует подобная система следующим образом: Насос, который находится Прямо в жидкости, засасывает раствор, а затем при помощи отрезка шланга подаёт её внутрь УФ Стерилизатора

После чего вода, через выходной шланг стерилизатора, попадает в Отсек с фильтрующими материалами.

Внутри отсека можно расположить различные наполнители для «механической» и химической очистки от вредных примесей. Я пока использую Вот такие Для очистки от твёрдых частиц я применяю губку используемую в аквариумных фильтрах. Губка должна быть крупнопористой. Иначе она очень быстро «забьётся» грязью и солью и помпа выйдет из строя! Просто промывайте губку по мере необходимости. И периодически заменяйте наполнители предназначенные для химической очистки.

Раствор магния, благодаря такой системе фильтрации, кристально прозрачный. Химический состав я ещё не контролировал при помощи каких либо тестов. Так как я пока пользуюсь Камерой Депривации один и не очень часто. Думаю что на этом аспекте не особо стоит заострять внимание.

Судя по беглому взгляду на систему фильтрации в профессиональных Камерах для Сенсорной Депривации делаю такие выводы

Напоминаю, что цель данного обзора — получение Предварительной! информации о самостоятельном изготовлении Флоатинг Камеры.

Моя Камера Сенсорной Депривации почти готова. Осталось сделать отделку и навести красоту: )

Удачи в Самостоятельной постройке Камеры Сенсорной Депривации и получении опыта Флоатинга!

Источник

Постройка Камеры Сенсорной Депривации для Флоатинга самостоятельно

Флоатинг используется для достижения глубокой релаксации, успокоения ума и, как следствие этого, вхождения в изменённые, медитативные состояния Сознания. Достигаются эти состояния, путём полного лишения всех органов чувств информации поступающей к нам из Внешнего Мира.

Меня интересует потенциал Человека, ракрытие его возможностей как Духовного Существа. На сайте Вы найдёте Информацию касающуюся самосовершенствования в данном направлении. Это относится не только к Сенсорной депривации, Осознанные сновидения, Карлос Кастанеда и его путь мага, Трансерфинг Реальности, Длительные голодания и многое другое — это, по сути, просто различные «Дороги» ведущие в одно и то же «место».

В какое? Я не знаю. Но идти по своему пути, просто идти — это уже огромная Радость. И можно немного комфортнее и осознание передвигаться по нему. В том числе и при помощи Камеры Самадхи. А посему приступим..

Изготовления Камеры Сенсорной Депривации своими руками подробно описано в разделе сайта

Нажмите на фотографию ниже и Вы перейдёте в раздел «Фото без описаний в Хронологическом порядке»:

Обратите внимание — Подробные описания этапов работы присутствуют на фотографиях из разделов фотоальбома Нижняя часть Камеры Депривации; Верхняя часть Камеры Депривации; Работы по Отделке и т.д.

Если Вы будете просматривать фотографии по порядку, начиная с раздела фотоальбома Нижняя часть Ванны, то сможете ознакомиться со всеми этапами постройки Камеры Депривации. Там, почти над каждой фотографией, есть короткое описание этапа работы. Так же можете задать мне любой вопрос относительно Её изготовления, и вообще обсудить различные темы связанные с личностным и духовным развитием На форуме.

Здесь я просто попытаюсь собрать кусочки информации о постройке данного «девайса» в более менее связанное повествование. С небольшими лирическими отступлениями. Куда же без них..

Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И слово было Бог. Затем были слова. И слов было много! А потом пришло время Дел

Я решил построить Камеру Депривации для Флоатинга самостоятельно

Области её применения достаточно широки. Вы можете получить некоторую информацию о них на сайте Википедии. За основу моего проекта был взят вариант Дмитрия Лёушкина. Спасибо ему огромное за то, что он «выложил» результаты своей работы в интернете.

Ознакомится с его вариантом Флоатинг Камеры можно На этом сайте. Книга,описывающая процесс постройки, послужила «толчком» и руководством к действию для Меня. На сайте Дмитрия Вы можете скачать эту книгу. Рекомендую!

Что то подобное Ящику для Перепросмотра жизни мне захотелось испробовать после прочтения книг Карлоса Кастанеды. Помните у него описывается Эта Техника? Проводится это действие в Специально Изготовленном Боксе для Перепросматривания. Меня заинтересовала данная методика. А потом я узнал про Сенсорную Депривацию

Я подумал, что Камера Сенсорной Депривации подойдёт для этих целей идеально

Сначала нужно было определиться с материалами и оборудованием необходимыми для постройки ( ну хотя бы приблизительно ), а так же прикинуть свои финансовые возможности и наличие необходимых «строительных» навыков. Я решил делать Ванну «по образу и подобию» Леушкинской, но модифицируя ее под свои запросы. Мне захотелось совместить Флоатинг и перепросмотр жизни в «одном флаконе» так сказать. Поэтому она получилась достаточно габаритной и технически оснащённой:

Если Вам хочется заниматься только депривацией, то можете построить вариант попроще.

Каркас, Верхняя и Нижняя части Камеры для флоатинга, собраны из листов 12 мм фанеры OSB и деревянных брусков разного сечения скреплённых посредством шурупов и Различных клеев. Этапы работы подробно описаны в разделе сайта Фото отчёт о постройке:

Размеры, длина и ширина,будущей флоат камеры диктовались, целиком и полностью, стандартными размерами фанеры

Фанера OSB имеет повышенную влагостойкость.Фанеру я приобрёл длинной 2.4 метра и шириной 1.2 метра.Толщина фанерного листа 12 миллиметров. На дно нужен был лист толщиной хотя бы 20 мм, но такого не оказалось на рынке.Поэтому, при изготовлении дна, я использовал два фанерных листа OSB склееных между собой и скреплённых дополнительно шурупами.

Я использовал для этой операции шурупы короче чем двойная толщина листов, чтобы кончики шурупов не «выходили» наружу. В процессе постройки всё время обращайте внимание на то, чтобы шурупы не «вылезали» внутрь. Гидроизоляция осуществляется при помощи плёночных материалов. Вам же не нужно протечек из за проколотой плёнки?

Всего, для постройки, понадобилось восемь листов фанеры OSB Это уже с учётом материала необходимого для устройства пьедестала. Сначала собирался Низ. Высоту бортов я решил сделать 40 сантиметров. Так как хотел, внутри флоатинг кабины, устроить «лежак» прямо над водой. Для того, чтобы заниматься Медитацией и аутотренингом на «суше».

Если Вам это ни к чему, смело делайте борта высотой 30 см. Потому что чем выше передняя стенка ( там где вход ), тем труднее будет забираться внутрь и вылазить обратно на Свет Божий. Глубина раствора Английской соли должна быть примерно 25 сантиметров. Я же, в свой «бассейн», залил раствора вообще — всего 20 см ! И при этом «парю» в нём не касаясь дна:

Но для человека крупного телосложения,вероятно,всё же необходима более глубокая ёмкость.

По длине, мне пришлось сделать флоат-камеру чуть короче 2.4 метра, из за того, что листы фанеры не поместились в лифт и по лестнице их не вышло занести. Пришлось их укорачивать прямо на лестнице. Не особо Нас эта процедура вдохновила, честно говоря. Надо было этот вопрос прояснить заранее и отпилить лишнее прямо на рынке. Там электрические пилы! 21 Век 🙂 А нам пришлось ручками, ручками пилить. Не умеешь работать головой — так руками поработай, как говориться.

Во время процедуры Флоатинга должно быть расстояние между стенками и телом не менее 25 см. по бокам и впереди и сзади

Понятно что, чем больше ( ну хотя бы 40 ), тем будет комфортнее флоатиться. Вот исходя из этого, и прикиньте внутренние размеры.

Изготовленная Нижняя часть была отложена в сторону, чтобы она не мешала при дальнейшей работе. Делал я Ванну прямо в комнате в которой она эксплуатируется. Готовые части перенести достаточно проблематично. Они габаритные, тяжёлые и не удобные:

Так что настоятельно советую делать флоатинг — камеру прямо на месте её будущей эксплуатации.

Кстати приготовьтесь к тому, что помещение, где Вы будете её делать, на достаточно длительное время, превратится в мастерскую. Со всеми её прелестями. Я же просто решил, что это стоит того, чтобы пойти на такие «жертвы». И доволен результатом и процессом! Потому,что убедился на собственном опыте — процесс движения к Цели не менее важен чем сама Цель. А иногда? и гораздо важнее! В общем я обработал фанеру внутри гидроизоляцией и на время отложил Низ Ванны в сторонку.

Работа с Верхней Частью такая же как и с Низом (на данном этапе ) несколько более трудоёмкая из за необходимости сопряжения деталей из фанеры между собой под различными углами. А в остальном — практически такая же. На фотографиях можете почитать подробные ( на мой взгляд) разъяснения. Подходите более ответственнее к расчётам размеров деталей из фанеры и всё у Вас получится! В принципе — небольшие «косяки» достаточно просто исправить, но всё же постарайтесь не допустить хотя бы тех которые я описал на своих фотографиях.

Делайте свои ошибки : ), увеличивайте энтропию 🙂 Лично для меня было проще сначала скрепить детали Верха между собой, чтобы с ним можно было работать дальше. То есть различные технологические отверстия для динамиков, проводов, вентиляции и т.д. вырезались в стенках уже Готового Верха, обклеенного изнутри Стеклотканью при помощи Гидроизоляции Церезит.

Так легче правильно разметить места под отверстия. Единственное исключение было сделано только при выпиливании Отверстия для входного люка. Его я выпилил в ещё ничем необработанной фанере Лицевой детали будущего Верха. Вообще же я «перескакивал» от Верха к Низу периодически в процессе работы. Смотрите сами как Вам удобнее работать.

Все фото постройки Флоатинг Камеры Сенсорной Депривации выложены, по порядку, в разделе Фото без описания

Чтобы можно было, хотя бы примерно, сориентироваться в последовательности этапов работы. Разумеется это не догма! А просто для общего представления процесса постройки Камеры.

Следующий этап устройство подогрева воды в Камере для Флоатинга

Для подогрева был выбран Тёплый пол. Я подумал, что этот вариант нагрева более инертный и теплоёмкий по сравнению с другими способами подогрева и к тому же кабель обогрева не контактирует непосредственно с гидроизоляционной плёнкой и уж тем более с солевым раствором! Это для безопасности! Насовсем в «астрал» уходить меня пока не тянет!

Внутри Камеры Сенсорной Депривации, во время процедуры Флоатинга, колебания температуры должны быть минимальными

Это важно! Ведь было необходимо свести к «нулю» все восприятия извне при помощи органов чувств. Ну или хотя бы постараться максимально их уменьшить.

Чтобы дно не перегревалась я решил постелить на него сначала Пенофол ( фольгированный утеплитель в виде плёнки ) отражающей стороной вверх, а затем сверху положил Армированную полиэтиленовую плёнку, а потом поверх плёнки Плиту ГВЛВ. И уже на подготовленном таким образом основании стал укладывать кабель Тёплого пола:

Также на плите ГВЛВ закреплена Трубка для датчика температуры тёплых полов. В которую необходимо было засунуть датчик температуры. Но у меня это не получилось сделать. Термодатчик не «хотел» пролезать в трубку под прямым углом. Пришлось его разместить в резервной трубке, на боковой стенке. Так что лучше все операции выполнять последовательно! А у меня просто на тот момент не было ясности насчёт типа Терморегулятора.

Затем я залил всё это дело Плиточным клеем Основит для устройства стяжки полов. В инструкции было написано, что раствор должен сохнуть около тридцати дней. Это очень долго. Основание высохло примерно дней за десять. Это время использовалось на устройство Вентиляционного короба внутри кабины.

Я решил установить в коробе аж! три анемостата ( это устройства с помощью которых можно регулировать количество поступающего воздуха внутрь ) Как потом выяснилось это было излишним. Во время флоатинг процедур вентиляция мною не включается! Всё таки вентиляторы оказались слишком шумными. Но рекомендую всё таки активную вентиляцию сделать и включать её во время простоя Камеры Депривации.

При работающих, периодически, вентиляторах в Флоатинг Камере будет минимальная конденсация влаги на стенках

Чтобы избежать этого полностью необходимо изолировать водную поверхность от воздуха.

Можно просто постелить на неё нетонущую плёнку с «пупырышками» как рекомендует Леушкин в своей книге. Или ещё какой нибудь способ придумать. Думаю, может сделать укрывным материалом что нибудь типа «прорезиненного брезента? И смотать его в рулон. Чтобы можно было во время «купания» просто его скручивать. И пусть висит сбоку. На стенке внутри. А то с плёнкой возиться каждый раз не хочется.

Источник