Камера подводная лодка своими руками

Подводная камера для рыбалки своими руками: пошаговое описание, как собрать камеру из смартфона, веб-камеры и камеры заднего вида авто

Камеры для наблюдения за рыбой начали активно продаваться не так давно, поэтому их стоимость остается по сей день высокой. Такая цена подталкивается рыбаков на поиски легких и недорогих решений.

Рыбаки считаются достаточно предприимчивыми людьми, поэтому они способны отыскать выход из любой, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Они стали делать такие устройства из общедоступных и недорогих материалов.

Эти камеры по функционалу практически не отличаются от заводских устройств, но их стоимость иногда даже в 5 раз меньше. Сейчас мы расскажем вам о том, как собрать подводную камеру для рыбалки собственноручно.

Содержание

Достоинства и недостатки камеры сделанной своими руками

К недостаткам можно отнести следующее:

• Большие размеры, если сравнивать с промышленными моделями;
• Трудности с подачей электроэнергии, поскольку приходится задействовать аккумулятор от автомобиля;
• Самодельные камеры чаще всего не имеют режимов работы;
• Функций в самодельном устройстве не так уж много;
• Приходится тратить очень много времени на поиск и приобретение всего необходимого, а потом на сборку;
• Самостоятельная сборка подводной видеокамеры не всем под силу, так как кому-то может не хватать знаний и навыков, а кому-то сил и терпения.

Главным, но самым значимым преимуществом считается то, что стоимость этого приспособления намного меньше стоимости видеокамеры в магазине.

Далее вы можете рассмотреть подборку фотографий подводной камеры для рыбалки.

Как собирать камеру

• АКБ для машины.
• Влагонепроницаемый контейнер.
• Инвертор.
• Термопистолет.
• Переходник для розетки.
• Изолента.
• Камера.
• Подсветка.
• Свинцовый груз.
• Клей.

Процесс сборки (пошаговая инструкция)

На самом деле самостоятельное изготовление не особо сложное, как собрать подводную камеру для рыбалки своими руками:

1. Подключить камеру к монитору с помощью экранированного шнура, затем подсоединить все к аккумуляторной батарее и продиагностировать корректность их совместной работы. Кабель желательно брать прочный с большим сечением, в таком случае он не повредится при дальнейшей эксплуатации.
2. В крышке водонепроницаемого контейнера необходимо проделать 2 отверстия: первое для коннекта камеры с монитором, второе для вывода удлиняющего кабеля.
3. В боковой части пластикового контейнера просверлите отверстие для монтажа подсветки, после чего можно отвести кабель для подключения питания.
4. Свинцовые грузы нужно разместить на днище влагозащищенного контейнера, закрепить их следует с помощью горячего клея из пистолета.
5. Камеру надо подключить к кабелю и расположить в контейнере в горизонтальном положении. Камеру следует тщательно закрепить, для этой цели можно использовать стяжки или экструдированный пенополистирол, из которого предварительно нужно вырезать подходящие брусочки.
6. Питающий кабель подключается к 12-вольтовому инвертору, а жилу видеопередачи тюльпаном подсоединить к дисплею.
7. Шнур питания коннектится с АКБ.
8. Проверить функционирование камеры с монитором повторно.
9. По завершении работы следует закрепить прочную веревку к контейнеру для погружения видеокамеры на дно реки или другого водоема.

Как защитить камеру от воды

При самостоятельном изготовлении камеры для подводной съемки рыбалки, надо подумать о вопросе герметичности этого приспособления. Контейнер опускаемый в воду должен быть на 100% заизолирован, чтобы вода ни в коем случае не проникла в корпус контейнера.

Все стыки проводов и прочие элементы необходимо качественно обработать силиконовым герметиком.

• Нужно позаботиться также о таком нюансе, чтобы дистанция между объективом и стенкой контейнера была незначительной, в противном случае объектив начинает покрываться мелкодисперсной сконцентрированной влагой, поэтому нулевая видимость вам будет обеспечена.
• Уровень герметизации сказывается не только на влагопроницаемости, но и на морозоустойчивости.
• Если поместить работающую камеру в морозилку или холодильник на пару часов, и устройство показало себя хорошо, значит и во время реальных испытаний под водой, камера вас не подведет.

Покупка подводной камеры в магазине

В этом однозначно есть смысл, так как это устройство сумеет изготовить и подготовить к работе не каждый.

По этой причине, покупка производственной камеры имеет свои преимущества:

1. Камера, приобретенная в специализированном магазине в 90% случае идет с гарантийным талоном. Поэтому если по какой-то причине устройство вдруг выйдет из строя, то вам вернут денежные средства или заменят камеру на точно такую же. Что касательно девайса изготовленного своими силами, то здесь все куда сложнее. Заводские камеры, для качественной подводной видеосъемки, имеют функцию изменения режимов записи.
2. Магазинные модели способны писать видео и затем его проигрывать. А если рассматривать камеры собственного изготовления, где применяется чаще всего простая камера, то тут на функциональности сказывается тип видеокамеры.
3. В настоящее время камеры для рыбалки очень популярны у всех, причем даже начинающих рыболовов. Ведь всем любопытно, что творится под толщей воды или льда. Можно использовать и эхолот, чтобы установить какая живность водится, но куда увлекательней все собственными глазами наблюдать: какая рыба тут обитает.

Что к вопросу камер произведенных собственноручно, то у них есть как положительные, так и отрицательные стороны. К недостаткам можно отнести размеры этой видеокамеры.

Чаще всего, произведенная на заводе камера имеет небольшой вес и кушает мало электроэнергии. Для их работы не надо носить тяжеленный АКБ с машины. Главная причина, вынуждающая большинство рыбаков выбирать путь создания на коленке разных прибамбасов – это огромные цены на такие устройства.

Мы надеемся, что данная статья была для вас очень полезной и информативной, теперь вы знаете, как собирается подводная камера для рыбалки своими руками. Желаем удачи, хорошего улова!

Источник

Подводная лодка на радиоуправлении

Цель данной статьи — сделать простую подводную лодку на радиоуправлении. Не требуется изготовление деталей на сложных станках, всё покупается либо в хозяйственном магазине, либо в Китае. В конце статьи приведены ссылки для заказа зарубежом.

Теория

Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится «прочный» водоНЕпроницаемый корпус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен «легким» проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.

На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг. Затем лодка начинает набирать воду внутрь прочного корпуса. Объем корпуса остается тот же, а масса увеличивается — и лодка погружается. В этот момент внутри корпуса немного увеличивается воздушное давление, но не на столько, чтобы нарушить герметичность.

Теоретические расчеты погружения модели подводной лодки.

При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.

• радио-аппаратура (2.4 ГГц не работают под водой)
• герметизация — корпус, вал двигателя и тяги рулей
• балластная цистерна

Начнем по порядку.

Радиоаппаратура

2.4 ГГц не проходят под водой. Самый простой способ найти старую аппаратуру в МГц-евом диапазоне (27МГц, 35МГц, 40МГц, 72МГц или даже 433МГц). Они еще остались у моделистов и можно найти объявления о продаже на форумах.

Моделисты, пожалуйста, не выбрасывайте старые аппаратуры! Подводники купят их у вас 😉 Это был самый сложный вопрос, дальше все просто.

Герметизация

Нам нужно обеспечить герметичность 3 элементов:

• прочный корпус
• вал двигателя
• тяги управления рулей

Прочный Корпус

часто называется ВПЦ (ВодоНеПроницаемыйЦилиндр) или WTC (WaterTightCilinder), представляет собой пластиковую трубу диаметром 75 мм длиной 600мм. С обоих торцов в нее вставляются цилиндрические заглушки с канавкой под уплотнительное кольцо. Труба покупается в сантехническом магазине, заглушки будем делать из нескольких слоев листового ПВХ толщиной 4-5мм, а кольца заказываем в Китае (о том как покупать на Алиэкспрессе написано в конце статьи).

Заглушка будет состоять из 6 слоев. Внутренний диаметр трубы равен 71 мм, толщина уплотнительного кольца 3,5мм. Тогда основные листы имеют диаметр 70мм, маленькие 65мм и внешний большой 75мм. Очень важно и очень сложно соблюсти соосность листов, чтобы кольца прижимались равномерно к трубе. Для центровки используется болт диаметром 6мм (или строительная шпилька). Сначала сверлим отверстие, затем чертим цилиндр нужного диаметра и вырезаем лобзиком с запасом. Доводим до нужного диаметра на оси зажатой в дрель. Я обтачивал наждачкой на бруске.

Склеиваем листы тоже на оси, стараясь соблюсти перпендикулярность. Самый лучший клей для ПВХ «Момент-Гель». Титан не берет, обычный «Момент» — тоже. Все, одеваем резиновые кольца и идем тестировать на герметичность.

Позже напечатал заглушку на 3d-принтере — очень понравилась точность. Сейчас планирую все детали напечатать. Об этом в отдельной статье.

Дейдвуд

Так называется узел, обеспечивающий герметичность вала двигателя. В торцы внешней трубы впаиваются подшипники. Вставляется вал и внутрь трубы забивается густая смазка (например литол). Ее надо иногда добавлять, т.к. вода постепенно вымывает.

Валы и подшипники купил на Али, медные трубки и смазку на строительном рынке. Я нашел подшипники 3мм внутренний и 6мм внешний диаметр. Соответственно покупаем валы из нержавейки на 3 мм, и медную трубку с внутренним на 6 мм (внешний получился 8мм). Валы обязательно покупать специальные, обычная проволока несиметрична, будут биения. Сначала припаиваем патрубок, затем просверливаем в нем отверстие. Для пайки понадобится кислота и 3-ья рука 😉

Тяги рулей

Тяги выводим через резиновые манжеты закрепленные на медных трубках диаметром 6мм. Диаметр самих тяг 1.5мм. Я использовал жесткий провод со снятой изоляцией.

Балластная цистерна

Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем ее просто — воспользуемся микронасосом. Точнее перистальтическим микронасосом — он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну на глубине до 10 метров. Управляется насос так же как обычным электромотором — регулятор хода или серва с микро-переключателями.

Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Позже можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.

Оригинальная силиконовая трубка в насосе 2.54мм, поменял на 46мм. В итоге пропускная способность увеличилась в 1.5 раза. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. Мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость 100мл за 20 сек.

Компоновка

Лодка имеет размеры 60см длина и 7,5см диаметр. Внутренний диаметр 71мм. Заглушки заходят на 2.5см каждая.

Внутри корпус поделен на «отсеки».

• 1 — аккумулятор и приемник
• 2 — цистерна
• 3 — насос
• 4 — сервы и регуляторы хода
• 5 — главный мотор

Цистерна должна находиться по середине, чтобы лодка погружалась горизонтально (не было дифферента).

Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей.

Изначально для управления мотором и насосом использовались регуляторы хода. Но реверс у них на много медленнее прямого вращения, что не удобно для насоса. Во время испытания я не ставил отдельную схему питания UBEC и использовал встроенный BEC на 1 ампер. Т.к. мне пришла бракованная серва, которая заклинивала, в этот момент ток подскакивал и палил весь регулятор. Может и не весь, но он больше не работал как положено. Так я спалил 3 регулятора и решил сделать схему с микро-переключателями. Она очень простая и обеспечивает симметричное вращение вперед/назад. Но стабилизатор питания на 3 ампера все таки лучше поставить.

Мотор 550-ой серии избыточен для модели такого размера, можно поставить меньше. Крепится он шурупами на специальный кронштеин к задней заглушке. Соединение с валом через латунную муфту.

Так же стоит поставить модули Fail-safe на каналы насоса и двигателя. Двигатель настраивается на выключение, а насос на продувку цистерны.

Все чертежи на отдельной странице.

Балансировка

Объем корпуса приблизительно равен 2,8 литра. Масса всех деталей около 1кг, пришлось добавить еще 1,8 кг груза. Главный принцип прост:

Объем надводной части должен быть меньше объема цистерны

Он может быть любой массы, лишь бы общая оставалась 2.8 кг. Поэтому надводные элементы делают из меди или тонких пластиков.

Балансировка осуществлуяется в 2 положениях:

Надводное — Двигая/добавляя грузы и приклеивая пенопласт в подводную часть, добиваемся нулевого дифферента. Важно на этом этапе крепить пенопласт только ниже ватерлинии.

Погруженное — добавляем пенопласт выше ватерлинии и добиваемся горизонта.

Купить на Алиэкспресе

Ссылки — ключевые слова для поиска. Так же выбирайте галочку «бесплатная доставка» и «сортировать по цене».

• подшипники 362.5 — mr63zz
• валы из нержавейки 3мм — stainless steel shaft 3mm
• резиновое уплотнительное кольцо — o-ring 72mm
• латунная муфта 3.17 х 3 мм — coupler 3.17mm 3mm
• резиновая гофра для тяг — Waterproof Push Rod Rubber
• винт 40мм под вал 2мм — three leaf propeller 40mm
• мотор 550 серии — dc motor 550
• насос — Dosing Pump Peristaltic 6v
• силиконовая трубка — silicone tube 4*6
• регулятор хода — esc 320a
• серво 12кг — MG995
• серво 2.5кг -sg92r
• микро-переключатели — kw11-3z
• стабилизатор питания — ubec 3a
• fail-safe — fail safe suit
• провода мягкие — awg 18
• хомуты на трубки — vacuum metal clips 6mm

В хозяйственном магазине или на строительном рынке:

• медная трубка 8мм
• медный провод жесткий 1.5мм
• паяльная кислота + припой
• труба канализационная ПВХ 75мм — 250руб
• листовой пористый ПВХ — 500руб/м²
• шприц Жане — 150руб
• контакты для мягких проводов
• шпильки 6мм

Источник