Ветровое стекло с калиткой. Сделал сам.
Ветровое стекло с калиткой на лодку «Прогресс-4» ровно год назад пришлось менять самому, так как старое безнадежно испортилось. Повторять штатную конструкцию не хотелось и после долгих раздумий было принято решение об установке лобового стекла с отрывающейся калиткой, по форме аналогичное стеклу «Прогресса-2» и Казанки.
Лобовое стекло общий вид
Долго раздумывал над выбором материала для изготовления, технологии изготовления, порядком сборки. Поскольку, все предполагалось изготавливать своими руками дома на лоджии, а монтировать в полевых условиях на лодочной станции, то, по возможности, конструкцию хотелось сделать как можно проще.
Так вот, о выборе материалов.
С материалом для стекла определился быстро, решил для этого использовать прозрачный поликарбонат толщиной 4 мм.
Для рамы рассматривались алюминиевые трубы, труба из нержавейки, элементы для изготовления торгового оборудования, алюминиевые уголки. Долго не мог на чем то остановиться, пока не увидел в магазине алюминиевую трубу квадратного сечения 20х20мм с толщиной стенки 1мм.
Теперь встал вопрос: можно ли согнуть эту квадратную трубу. Был куплен метровый кусок этого профиля, сделана примитивная оправка и с помощью этой оправки, зажатой в тиски был произведен пробный изгиб. Результат моего опыта окончательно утвердил меня в выборе материала.
Компоновка стекла несимметричная: половина лобового стекла со стороны водителя- цельная, отрывающаяся калитка размещается на второй половине со стороны пассажира.
Компоновка лобового стекла для лодки
Оправка для изгиба профиля была сделана из подручного материала, а именно из 22мм мебельной ДСП и представляет собой конструкцию, показанную на фото.
Оснастка для изгиба профиля
Весь пакет зажимался в большие тиски. Гнул без нагрева, без заполнения трубы песком, медленно. Конечно, при внутреннем радиусе изгиба 130мм, на внутренней стороне профиля наблюдаются небольшие складки. но, поверьте, общего вида они не портят.
Для всей конструкции было куплено 3 двухметровых профиля, 5 болтов М8 с шайбами и гайками. Тиски, закрепленые на жесткой станине, арендовал у слесарей в ЖЭУ. Крышка оснастки обеспечила изгиб профиля в одной плоскости. Собранный пакет был зажат в тиски и медленно потянув за длинный конец профиля был обеспечен его изгиб.
Буковые вставки в профиль
Способ соединения деталей рамы для стекла тоже вызывал вопросы. В конце концов все детали решил соединить с помощью саморезов и вспомогательных уголков. Во все торцы деталей были плотно забиты вкладки из бука длиной примерно 100-120мм. Они позволили обеспечить жесткость профиля в местах стяжки саморезами. Хотя, как видно на фото, под саморезами наблюдается некоторая деформация профиля. Жесткости крепления мне показалось недостаточно и все прямые углы были дополнительно усилены стальными мебельными уголками.
Усиление рамы уголками
Мебельные уголки крепились к профилю саморезами, которые дополнительно обеспечили фиксацию буковых вставок внутри профиля.
Для сохранения геометрии и прямоугольности всей конструкции необходимо обеспечить ровность и перпендикулярность торцов всех деталей конструкции. я старался это сделать, но в кустарных условиях получилось не все.
Таким образом было изготовлены: левая полурама, дверца, правая полурама и два упора для полурам. Причем окончательные размеры полурам определялись по месту, что в общем-то имело смысл, так как носовая палуба у «Прогресса-4» не плоская, а имеет некоторую выпуклость, поэтому стойка левой полурамы на 25мм длиннее стойки правой полурамы.
Собственно о монтаже я расскажу в следующий раз.
Источник
Монтаж стекла с калиткой в фотографии. Оставить комментарий
Сегодня мы вместе с Вами установим стекло на мотолодку Воронеж и пройдем весь путь шаг за шагом. Результатом данной статьи должно стать понимание простоты конструкции и доступности монтажных работ:
Воронеж. Стекло с калиткой.
Начнем с подготовки инструмента для производства монтажных работ. Дрель и сверло по металлу диаметром 4,2 мм и 5 мм, киянка и заклепочник, малярный креп и перманентный маркер, туба шовного герметика и не помешает еще пара рук. За дело!
Первое что мы сделаем – это удалим основание старого лобового стекла:
Очищаем и обезжириваем поверхность палубы в районе монтажа лобового стекла.
Отмечаем расстояние, на котором устанавливается порожек калитки лобового стекла. Расстояние и место приложения рулетки указано в прилагаемой инструкции по установке стекла. Расстояние лучше отмечать в двух местах, по краям порожка, в данном случае соблюдается параллельность установки порожка.
Теперь находим центр палубы в районе отмеченного расстояния. И отмечаем середину уголка.
Теперь, совместив все маркеры, мы крепим порожек калитки стекла заклепками 4х25 мм.
Порожек, как стартовая панель, на месте. Можно примерить стекло и отметить места крепления монтажных пластин.
Первой устанавливаем часть стекла на которой закреплена калитка. Обратите внимание, что длина порожка равна ширине калитки включая вертикальные стойки боковых рамок. Это хороший ориентир при монтаже лобового стекла.
Далее необходимо закрепить монтажные пластины к поверхности приборной панели, предварительно приложив к зацепам, приваренным к нижней рамке стекла. При разметке пластин очень важно контролировать положение рамки стекла: по краю порожка и вертикальной стойке, по параллельности боковины рамки стекла к борту.
Убираем рамку стекла в сторону и крепим пластины при помощи вытяжных заклепок 4,8х16, на Воронеже 6 пластин, но на большинстве наших стекол – 4 пластины.
Пластины плотно притягиваются заклепками к поверхности палубы, поэтому для упрощения дальнейшего монтажа плоской отверткой необходимо расширить получившиеся зазоры между пластиной и палубой. Также именно в этот момент необходимо позаботится об отверстиях оставшихся от старого стекла и других элементов – заклепать их вытяжными заклепками.
Вставляем зацепы на рамке стекла в приклепанные пластины и при помощи киянки, желательно резиновой, постукивая по нижней части рамки равномерно осаживаем лобовое стекло до упора.
Далее повторяем тоже самое со второй половиной лобового стекла, с тем лишь отличием, что между калиткой и рамкой стекла необходимо задать зазор 2-3 мм, вставив пластинку при нанесении маркеров.
Переходим к креплению боковин рамки стекла к борту лодки. Обрисовываем низ рамки стекла в районе предполагаемого размещения заклепки.
Сверлим отверстие, предварительно проверив доступность монтажа заклепки со стороны кокпита. Обратите внимание что отверстие должно быть смещено к внешней стороне отмеченного диапазона, чтобы заклепка попала не в торец стекла, а в специальное полое пространство, предусмотренное геометрией профиля.
Приложив рамку стекла в ранее отмеченный диапазон и имея уже отверстие в борту мы легко сверлим отверстие в рамке со стороны кокпита.
Притягиваем рамку стекла к борту вытяжной заклепкой. Как правило, достаточно одной заклепки по центру боковины, но в некоторых случаях (очень кривой борт) можно сделать несколько точек крепления, заранее просверлив несколько отверстий.
Крепим хвост рамки стекла.
И так обе половины стекла установлены. Теперь придадим жесткость стеклу – установим центральные опоры калитки стекла.
Прикладываем опору, отмечаем и крепим сначала нижнее крепление.
Перед тем как закрепить верхнее крепление необходимо выровнять рамку стекла по верхнему краю – в одну линию обе рамки и калитка.
Отмечаем и крепим верхнее крепление. Крепим вторую опору.
Далее переходим к герметизации стыка между нижней рамкой стекла и бортом лодки. Выклеиваем крепом контур. Линия ограничения должна отстоять на 15 мм от края рамки – тогда шовный герметик принимает правильную форму перехода от рамки стекла к корпусу лодки.
Наносим и формируем герметик.
Сразу после выравнивания герметика пальцем удаляем малярный креп.
Закрываем калитку на оба фиксатора и отставляем сохнуть 24 часа.
После полимеризации герметика можно приступать к установке ходового тента.
Источник
Тюнинг лодки Днепр
Тюнинг дюралюминиевой лодки Днепр позволяет догнать возможности современных моделей. Специалисты рекомендуют заменить двигательную систему, переоборудовать под нее транцевую плиту, монтировать реданы. Новые лобовые стекла и качественный тент улучшат внешний облик глиссера, а также уровень его комфортабельности.
Модернизируем транец
Все больше пользователей мотолодок задаются вопросом: как правильно сделать самоотливной транец на моторную лодку Днепр. Такая конструкция, в отличие от прямоугольной, противостоит захлестыванию волной и накапливанию воды в подмоторной нише. Для килеватых катеров это может спровоцировать нарушение баланса, крен и сложности с выходом в глисс.
На приведенной ниже схеме видно строение транца в заводской сборке.
Крышка кормового багажника под углом спускается к транцевой доске. В отличие от прогрессовской крышки рецесса, стоящей перпендикулярно, днепровская расположена под углом. Увеличение его до 14 градусов дает возможность оптимизировать моторный отсек для установки зарубежного двигателя с гидроподъемом или тримом. В результате этого:
- угол поджатия движка, в случае необходимости, больше
- мотор не перегружен
- облегчено управление движением
«Родной» подмоторный отсек конструировался под отечественный «Вихрь» мощностью 25-30 л.с. Его сухой вес составлял 49 кг, у импортного «Mercury 30» — 51 кг, у «Yamaha 30» — 56 кг, а у «Tohatsu 30» уже 71,5 кг. 40-сильные агрегаты гораздо тяжелее. Соответственно, первое, в чем нуждается мотобот: полное усиление транца. Рекомендуемая толщина металла для рецесса — не менее 1,5 мм, так как лист кормового дюраля имеет такую же. Для транцевой плиты можно использовать АМг 6 3мм. Жесткость сохраняется при помощи уголков. Обязательно нужно продумать наличие люка в рецессе для доступа к помпе и осмотра пробок слива воды. Это гораздо удобней, чем добираться к ним через откинутый диван. Герметичные люки можно купить готовыми в специализированных магазинах. Тюнинг своими руками будет выглядеть подобным образом.
Фото тюнинга лодки Днепр:
Как выбрать ветровые стекла
Ветровые стекла на советскую лодку Днепр должны соответствовать основным требованиям: безопасность и надежность.
- Безопасность конструкции первоначального варианта, с калиткой по центру, является отличительной днепровской особенностью. Водитель имеет меньшую вероятность травмироваться на скользкой поверхности при высаживании на берег. Ему достаточно открыть дверцу и выйти. Это особенно актуально, если помнить о валкости судна на стоянке
- Безопасность материала имеет важнейшее значение. Преимущественно, остекленение лобового ветрового стекла выполняется из органического поликарбоната. Он легкий, с отличной видимостью и светопропускаемостью, износо и морозоустойчив, а также не поддается воздействию плесени, грибков и влаги. Используется также кабронит и каленое стекло
- Надежность современных ветрозащитных рамок повышает эксплуатационные характеристики мотолодки. Высокопрочный алюминий не боится ударов и тряски, служит долгое время, не подвержен коррозии. Стекло плотно прилегает к профилю окантовки посредством уплотнителя. Есть возможность монтировать дворники для отличной видимости в любую погоду
Видео тюнинга лодки Днепр:
Что важно знать при выборе тента
Тент должен выполнять ряд функций:
- защита катера и людей от брызг во время пользования мотором на воде
- личные вещи надежно скрыты от ветра и дождя
- укрытие от палящих лучей солнца
- защита мотобота при транспортировке
Если стекло на моторке осталось оригинальное, навес можно скопировать по старому образцу. После установки нового необходимо все делать точно по новым меркам. Важный момент: лодочный номер закрывать нельзя. В этом месте, как правило, вшивается прозрачный материал, удовлетворяющий требованию инспекции.Удобно, когда детали накидки соединяются замками-молниями либо кнопками. Хорошая идея — вшить с внутренней части карманы для хранения мелочей.
Обычная ткань не подойдет. Она должна быть прочной, устойчивой к выгоранию на солнце, не пропускать влагу и ветер. Гидроизоляционная пропитка решает эти проблемы максимально эффективно.Монтаж навеса к профилю происходит при помощи шнуровки. Если рамку ветрового стекла мастер делает своими руками, на ней нужно высверлить отверстия для прикрепления накидки.
Есть три разновидности тентов:
- стояночный — выполняет задачу сохранности внутренней и наружной части корпуса, имеет надежную фиксацию
- ходовой — обеспечивает комфорт при поездках и ночевке на воде
- транспортировочный — плотно облегает корпус, так как по краям вшиты резинки и эластичные вставки
Установка реданов на лодку
Так как лист дюраля, из которого произведена лодка Днепр, имеет толщину всего 1,5 мм, реданы добавят корпусу недостающую жесткость. При глиссировании мотосудно имеет меньшую смачиваемую поверхность. Это способствует улучшению ходовых качеств: увеличивается скорость, меньше используется гсм. Установка реданов создает подъемную силу при движении, отсекая поток воды и уводя ее в сторону. Необходимо учитывать, что с моторами разной мощности их длина и расположение будут отличаться.
Для самостоятельного изготовления рекомендуется использовать алюминиевые накладки. Так как вокруг мест их крепления будут созданы точки напряжения, следует проклепывать насквозь вместе с днищевым набором. Нужно обязательно добиваться их установки строго параллельно килю. Отвод в сторону на пару градусов не увеличит мореходность, а наоборот, сведет на нет. По направлению к носу реданы плавно переходят к поверхности днища. Чтоб улучшить результат, следует их располагать чаще с приближением к скуле.
Уменьшение смоченной поверхности при установке продольных реданов:
а — днище без реданов, б — днище с реданами в районе ходовой ватерлинии
1 — носовая граница ходовой ватерлинии, 2 — участки днища, смачиваемые брызгами,
3 — отраженные реданами брызги, 4 — основная брызговая струя.
Источник
