Как увеличить клиренс калины своими руками

Клиренс Лада Калина, увеличение дорожного просвета Lada Kalina

Если будущий владелец предполагает эксплуатировать свой автомобиль в условиях отсутствия дорог с идеальным покрытием, то ему следует принять во внимание такой весомый показатель, как дорожный просвет. Данная ситуация также справедлива для отечественной малолитражки Лада Калина в кузове хэтчбек и универсал, о величине клиренса которой пойдет речь в нашем материале.

Техническое руководство модели указывает параметр клиренса в условия полной нагрузки. Интересно будет проанализировать обозначенные официальные цифры с результатами замеров, выполненных с помощью рулетки. Некоторые предприимчивые владельцы ухищряются повысить клиренс за счет установки колес большего диаметра, однако у этой «доморощенной технологии» присутствуют собственные недостатки.

Как поставить проставки на калину

Всем доброго времени суток. После зимы появилось желание сделать машину повыше… Первым, что пришло в голову это поменять резину.Посчитал по шинному калькулятору, и выбрал оптимальный на мой взгляд размер, не смотря на сомнения продавцов в магазине, колеса подошли тютелька в тютельку ;
Но у Калины, есть недостаток: на стандартных колесах, при загрузке 60 кг в багажник, морда задиралась вверх, а задние брызговики цепляли лежаки, Пошел на рынок, и купил проставки под задние амортизаторы (домики, серьги-кто как называет)установил на нижнее отверстие.

Новая защитная проставка, разработанная компанией SS20, является одновременно и усилителем опор стоек, и защитой стакана кузова от механических повреждений при пробоях и сильных ударах в подвеске.

Преимущества использования усилителей опоры стойки (защитных проставок) от SS20

• усиливает стакан кузова и защищает от деформаций в районе крепления опоры стойки;
• препятствует появлению трещин, нарушению целостности лако-красочного покрытия и последующему образованию ржавчины на стакане кузова;
• заметно снижает уровень шумов, передаваемых от подвески к кузову автомобиля, за счет обрезиненной поверхности;
• рекомендуется к установке как при уже начавшейся деформации для предотвращения дальнейшего выдавливания и вырывания стакана кузова автомобиля, так и на новых автомобилях для исключения появления дефекта.

Гарантия

При эксплуатации автомобилей ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина), у достаточно большого их количества происходит выдавливание металла на стакане кузова, в районе крепления опор. Подобное повреждение приводит к появлению трещин на стакане, отслоению лако-красочного покрытия и коррозии. Данный дефект появляется даже при бережной эксплуатации автомобиля, вне зависимости от того, установлена заводская подвеска на авто или от других производителей. Сохранить кузов без деформаций, а также предотвратить уже начавшееся выдавливание стакана позволяет проставка SS20 для защиты стакана кузова на ВАЗ Лада Калина.

Плюсы и минусы операции «клиренс»

Действительно ли есть необходимость в тюнинге подвески, и не повредит ли такое изменение автомобилю? Перед тем как установить алюминиевые проставки под пружины, обратим внимание на положительные стороны изменений:

• защита задней подвески, днища и картера от пробоев;
• защита задних колес от ударов по подкрылку;
• увеличение проходимости авто по бездорожью.

К минусам установки проставки под пружины своими руками можно отнести:

• выход из строя нижнего крепления амортизатора;
• дополнительную нагрузку на нижний кронштейн;
• неустойчивость авто на обледенелой поверхности;
• нарушение управляемости ТС из-за смещения центра тяжести;
• быстрый износ деталей рулевого управления;
• нарушение баланса развала-схождения.

После тюнинга автовладельцу необходимо уделять больше внимания подвеске в целом и амортизаторам в частности.

Приобретение и установка фаркопов на хэтчбек

Сразу приводим чертёж сцепного устройства, предназначенного для хэтчбеков:

Такие фаркопы подходят всем ягодным хэтчбекам

Здесь крепление отличается от рассмотренного выше. Например, к лонжеронам не прикручивается ничего. Фаркоп крепится к заднему швеллеру, а ещё, три винта проходят через отверстия в нише. Она, то есть ниша, предназначена для запасного колеса, а отверстия в ней закрыты пробками.

Отверстия на треугольнике 2 будут закрыты резиновыми пробками

На рынке представлено большое число фаркопов, монтаж которых предусматривает то, что нишу «запаски» приходится рассверливать. Как правило, три отверстия придётся сделать в нише, а ещё два – на нижней стороне швеллера. Возможно, лучше купить устройство, подходящее к штатным кузовным отверстиям. Сделать выбор предоставим владельцу.

Итак, будем руководствоваться инструкцией изготовителя. Монтаж проще выполнять, загнав автомобиль на яму:

1. Резиновые пробки из отверстий в нише необходимо удалить;
2. Фаркоп располагают вдоль центральной оси, совместив отверстия «ушек» с отверстиями на заднем швеллере;
3. Затем, устройство фиксируют болтами М10, не забыв установить шайбы. Болты вкручивают в резьбу заднего швеллера;
4. Установив недостающие детали крепежа (винты М12 вкручиваются в гайки), нужно затянуть все крепления ключом. Усилие должно составлять 30-50 Н*м.

Кто решится сверлить задний швеллер, столкнётся с трудностями: доступ к гайкам будет перекрыт бампером. Данный узел, то есть задний бампер, придётся демонтировать. Есть смысл выбирать фаркопы, крепящиеся пятью болтами. Тогда, бампер останется на его законном месте.

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Как увеличить клиренс самостоятельно

Клиренс можно увеличить самостоятельно. Чаще всего для этого применяют специальные приспособления – проставки.

Подбор материалов

Проставки для увеличения клиренса автомобиля изготавливают из следующих материалов:

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Резиновые проставки

• устойчивы к внешним воздействиям в виде кислоты, соли, щелочи;
• не влияют на управляемость автомобилем и комфорт в салоне;
• не оказывают коррозирующего действия на кузов машины;
• недорого стоят на авторынке.

• быстрый износ;
• подвержены деформации и повреждению.

Резиновые проставки закрепляют под пружинами.

Полиуретановые проставки

Помимо достоинств резины, имеют в дополнение:

• более высокую прочность;
• могут принять значительную нагрузку, не подвергнувшись разрыву;
• способны сглаживать удары о неровности дорожного полотна.

К недостаткам относят:

• большое давление на втулки;
• возможность деформации кузова авто.

Такие проставки также подходят для установки под пружины. Стоят они дороже резиновых, но дешевле металлических.

Алюминиевые проставки

Все перечисленные выше достоинства других материалов в большей степени выражены у алюминиевых проставок. Помимо этого, они долго не изнашиваются.

Единственный существенный недостаток – возможность коррозирующего воздействия при соприкосновении с кузовом машины. Обычно их крепят в месте соединения амортизаторов с автомобилем.

АБС-пластик

В настоящее время это наиболее приемлемый материал для проставок на автомобильном рынке. Он обладает всеми достоинствами предыдущих моделей, но лишен их недостатков.

Проставки из пластика ставят под пружины.

Установка проставок на переднюю часть автомобиля

Монтаж проставок спереди машины осуществляют по следующей инструкции:

1. Автомобиль приподнимают на домкрате и снимают колесо.
2. Отсоединяют шланги тормозов и откручивают пару гаек с передней стойки, предварительно стянув пружины стяжкой.
3. Стойку снимают, скрутив гайки с верхней опоры.
4. Старые болты меняют на новые большей длины.
5. Проставка крепится на болты и осуществляется сборка в обратном порядке. При наличии помехи от поперечной стойки, ее подпирают вторым домкратом.
6. Все те же действия повторяют со вторым колесом.

Установка проставок сзади

Монтаж проставок на заднюю часть авто осуществляют по следующей инструкции:

1. Пороги с задних дверей автомобиля и под крышкой багажного отделения снимают.
2. Задние сидения максимально сдвигают вперед. Убирают обшивку с багажника и боковин, полностью обнажая кузов.
3. Приподнимают автомобиль сзади домкратом и убирают колесо.
4. Скручивают гайки сверху и снизу, снимают опору.
5. Старые болты меняют на новые большей длины.
6. Крепят проставку на болты и осуществляют сборку в обратном порядке.

• металлические проставки должны обязательно пройти антикоррозийную обработку;
• если у легкового авто передний привод, его не стоит поднимать выше, чем на 20 мм;
• в 80% случаев желательно устанавливать проставки и над и под пружиной для синхронности;
• при установке проставок сзади нужно учитывать угол наклона авто (лучше не поднимать более чем на 30 мм);
• если увеличить просвет больше, чем на 30 мм, возможны проблемы с выполнением развала у авто;
• в комплекте с проставками должны прилагаться болты и шпильки, подходящие по размеру.

Как воздействовать на уровень клиренса?

Как увеличить просвет в своем авто? Если устанавливать колеса с увеличенным диаметром и профилем, то клиренс, безусловно, «вырастет». Интересно рассмотреть пример такого принудительного воздействия при использовании широких покрышек 215х55хR15. При увеличении профиля на 5% прирост клиренса составляет 1 мм. Добавление еще пяти процентов в профиле приведет к возрастанию просвета на 2,5 мм.

Склоняясь к увеличению размеров колес, следует сделать оглядку на заводские рекомендации. Максимум размера устанавливаемых в заводских условиях шин достигает 185х60хR14 для стандартного исполнения Лада Калина 2 и 185х55хR15 для версии «Кросс». Теоретически возможна установка размера шин 195х40хR17, однако следует учитывать риск задевания покрышками за арки колес при проезде неровностей и иные последствия для подвески, способные вызвать ее преждевременный износ из-за возросшей массы колес.

Также увеличившаяся высота шины способна сместить центр тяжести в направлении вверх, что ухудшит управляемость. Еще одним немаловажным аспектом является опасность деформирования резинового профиля покрышки под воздействием все того же возросшего веса. Здесь снова присутствует риск опрокидывания при прохождении поворота на повышенной скорости, ведь крен кузова неизбежно увеличивается.

Заметим и положительные моменты от увеличенных колес. Это не только повышение клиренса, но и улучшенная способность кузова в целом воспринимать неровности дорожного полотна. Ход автомобиля наделяется мягкостью и плавностью. Теперь вы знаете, как увеличить просвет Калины.

Заявленный дорожный просвет Калины

Под днищем авто собраны «низы» всех громоздких агрегатов. Некоторые нам видны из-под капота или со стороны колес. Но нижняя часть никуда не девается, изготовитель должен максимально отдалить её от поверхности дороги. Под машиной сконцентрированы свисающие детали моторного отсека, рычаги, балка, стабилизатор подвески, а также громоздкие конструкции выхлопной системы с её глушителем и катализатором.

Снаружи мы видим только отверстие топливного бака. А этот 50-литровый резервуар Калины также нужно рационально разместить, ведь его форма важна для правильности работы системы питания. К тому же место для размещения бака ограничено. Не стоит забывать и о запаске, которая прикреплена к багажнику снизу.

АвтоВАЗ указывает несколько точек, от которых замеряется дорожный просвет Лада Калина. Руководство для обычной Калины прописывает в разделе «Основные параметры и характеристики автомобиля с кузовом хэтчбек (универсал)» (стр. 133–136), две величины клиренса:

• от поверхности дороги до нижней точки картера двигателя;
• до картера коробки передач.

Нужно учитывать, что эти параметры измерялись в момент, когда авто получает полную нагрузку. Также из инструкции высчитываем величину полной нагрузки конкретно для вашей Лады Калина. Необходимо отнять от максимальной разрешенной массы показатель снаряженной (порожней) массы. Графа с этим показателем находится над графой клиренса.

В зависимости от типа двигателя и комплектации Лады массы немного варьируются. В среднем полная нагрузка Калины составляет 450–500 кг. Поэтому расстояние от дороги до картера мотора/КПП будет паспортным в том случае, если на борту вашего авто находится дополнительный вес 500 кг.

Для обоих кузовов Lada Kalina 2 указан клиренс до ДВС — 160 мм. До нижней точки МКПП — 160 мм, АКПП — 145 мм. Цифры для внедорожной версии Kalina Сross значительно больше. Паспортные показатели из руководства по эксплуатации 2021 года гласят, что клиренс до картера движка не мене 182 мм, до КПП — не менее 187 мм. Это величина для всех двигателей и обоих вариантов трансмиссий, механической и роботизированной.

Клиренс Лада Калина, увеличение дорожного просвета Lada Kalina

Дорожный просвет Лада Калина или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada Kalina и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Лада Калина может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Лада Калина текущего поколения составляет 160 мм, на модификации с 4-диапазонным автоматом всего 145 мм. Однако на пустой машине вы намерите значительно больший просвет. Противоречия здесь нет, просто производитель указывает клиренс в полностью загруженном авто.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в «пустом» автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их «проседание» от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Лада Калина. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться «лифтом» дорожного просвета Лада Калина, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Подробное видео установки проставок для увеличения дорожного просвета на Лада Калина спереди.

Сзади традиционно для увеличения просвета на Калине или Гранте используют так называемые «домики». Которые просто приподнимают все стойку в сборе. Такой метод подойдет практически для всех переднеприводных Lada.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с «высокой» резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой.

Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов. Ведь «гранатам» придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси. Мало того серьезное изменение клиренса может привести к неравномерному износу резины.

Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Установка проставок (домики) под задние стойки

Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал. 1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи; 2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;

3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте); 4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;

5). Установил колесо. 6). С другой стороны все операции производим аналогично; 6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске). 7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.

После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.

Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.

Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).

Болты и стройка должны распологаться на одной линии.

О чем идет речь

Прежде чем разобраться, что такое проставки для увеличения клиренса, нужно разобраться, что такое клиренс. Клиренс, иными словами дорожный просвет – расстояние, которое находится между самой нижней точкой корпуса автомобиля и дорогой.

Собственно, зачем автомобилисту нужно увеличивать клиренс? Как уже было сказано, различные ситуации могут приводить к тому, что дорожный просвет уменьшается (порча пружин и креплений, например), или же заводской был недостаточно велик. А автомобиль – это в первую очередь средство передвижения. Плотно прилегающий к земле автомобиль не сможет ехать, не повреждая днище. Это может серьезно сказаться и сделать машину непригодной для езды, потому и появляется вопрос об увеличении расстояния до дороги. Также увеличение клиренса интересует людей, которые любят разъезжать по бездорожью.

Итак, увеличение клиренса часто осуществляется при помощи специальных проставок. Особенно распространено это в случае просадки «родных» пружин. Эти проставки представляют собой пружинистые механизмы или дополнительные крепежи. С поставленной задачей увеличителя просвета они отлично справляются. Более того, процедура крепления таких увеличителей наиболее доступна, так как сами они не обойдутся дорого – одну проставку можно купить за цену от 1000 рублей.

Не хуже проставок справляются и пневмобаллоны. Выходит даже дешевле, и «здоровый» автомобиль с исправными пружинами не страдает.

Однако для принятия решения о необходимости такой модификации следует учесть и факторы риска. Конечно, плюсов у данной идеи предостаточно, но и без минусов не обходится – так или иначе, любое изменение в «родной» конструкции всегда лежит на совести автомобилиста, и гарантий на ее эффективность никто не дает. Перед тем, как решиться на модификацию для увеличения дорожного просвета, взвешивают все «за» и «против».

Устанавливаем проставки для увеличения клиренса Калина (зад)

На западе, большинство доработок ходовой части связано с уменьшением клиренса, увеличением дисков и уменьшения высоты покрышки. В общем, все для повышения жесткости подвески и уменьшения дорожного просвета (клиренса). У нас, все с точностью наоборот! Каждый старается увеличить клиренс, чтобы поставить колеса побольше, потолще, да помягче!

Удивительного здесь ничего нет, если взглянуть, а лучше проехаться один раз по «нашим» дорогам. Заводских колес и дорожного просвета катастрофически не хватает для нормального передвижения по дорогам общего пользования, постоянно существует риск ударить поддон, разбить бампер и т. д. В итоге проставки для увеличения клиренса стали чуть ли не самым популярным продуктом для большинства российских автомобилистов.

Цена проставок для увлечения клиренса смешная, по сравнению с тем, во сколько обходится ремонт вышеупомянутых частей кузова. Решением данного вопроса стали так называемые проставки, которые позволяют увеличить дорожный просвет. Проставки для увеличения клиренса устанавливаются спереди над пружинами и сзади, либо под стойку, либо над нею.

В этой статье расскажу, как поднять зад ВАЗ 2117 при помощи проставок. Работа не сложная, и под силу каждому у кого есть понятие о том, что такое ремонт авто своими руками.

Для работы нам необходимо подготовить:

• Два домкрата;
• Набор ключей (стандарт);
• Жидкость WD-40 на всякий случай;
• Ну и, конечно же, сами проставки для увеличения клиренса ВАЗ.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме «какие амортизаторы лучше выбрать».

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.

На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б».

Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.

Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме «какие пружины лучше выбрать».

Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков. Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.
Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).

Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

Установить домики на заднюю подвеску автомобиля

Негативные последствие при увеличении клиренса

При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на «лосином тесте». Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Параметры кузовов «Приоры»

В любом кузове «Приоры» свойства ее колес и колесных баз будут схожи, а поэтому указывать их всюду в отдельности не имеет смысла. Вот эти самые характеристики:

1. Колесная база (расстояние меж центрами фронтальных и задних колес) — 2492 мм.
2. Колея фронтальных колес (расстояние меж следами протекторов шин на фронтальной оси) — 1410 мм.
3. Колея задних колес (расстояние меж протекторами шин задний оси) — 1380 мм.

Эти габариты верны для всех кузовов, кроме купе. Характеристики хэтчбека:

1. Расстояние от задней до фронтальной точки автомобиля — 4210 мм.
2. Фронтальный свес машины — 770 мм.
3. Задний свес машины — 660 мм.

Характеристики универсала и автомобиля:

1. Расстояние от задней до фронтальной точки машины — 4350 мм.
2. Фронтальный свес автомобиля — 740 мм.
3. Задний свес автомобиля — 830 мм.

1. Расстояние от задней до фронтальной подвески автомобиля — 440 мм.
2. База колес автомобиля — 2492 мм.

Способы повышение клиренса

Методов повышения дорожного просвета несколько, при этом подбирая оптимальный из них, следует учесть, какая именно проблема решается – увеличение клиренса для повышения проходимости или же устранение последствий севших пружин.

Одним из самых простых способов повысить дорожный просвет – это установить на авто колеса большего диаметра. Такое решение действительно может помочь добавить пары сантиметров между днищем и дорогой.

Но здесь есть множество негативных моментов – установка таких колес обойдется дорого, просвет увеличится, а вот расстояние между колесом и аркой уменьшится, возрастет нагрузка на подвеску и трансмиссию. В общем, такой метод не самый оптимальный.

Повысить жесткость севших пружин, тем самым уменьшить колебания кузова при движении по неровностям, можно не только их заменой (что тоже не всегда дешево), а и установкой упругих элементов между витками пружин.

Основная их задача — противодействовать сжатию. Раньше для этих целей использовали обычные теннисные мячи (и сейчас для некоторых такой тюнинг вполне актуален).

Теперь же можно просто купить специальные резиновые проставки, устанавливающиеся между витками. Такая доработка подвески позволяет лишь повысить жесткость пружин и на дорожный просвет она практически не влияет.

Также повысить клиренс можно путем полной переработки ходовой части и установки вместо обычной подвески пневматической. Но это уж очень дорогостоящий вариант.

Установка же проставок – самый простой способ повысить как клиренс, так и жесткость пружин.

В подвеске автомобиля ничего переделывать не нужно, стоят они недорого, или их можно самостоятельно изготовить и установить.

Суть этого метода сводится к добавлению специальных подложек под амортизационные стойки между кузовом и опорой (повысит дорожный просвет), или между опорой и пружиной (увеличит жесткость).

Все просто: проставка не даст стать амортизационной стойке до упора (упереться в кузов), в результате несущая часть приподнимется относительно колеса, тем самым и увеличиться клиренс.

Что касается проставок для повышения жесткости, то после сборки стойки пружина будет находиться в более сжатом состоянии.

Фаркоп для универсалов и его установка

Рассмотрим порядок монтажа, руководствуясь штатной инструкцией. Отметим, что все крепёжные винты фаркопа являются метрическими и имеют типоразмер М10. Вам понадобится накидной ключ, но не только он. Учитывая массу изделия, монтаж лучше проводить вдвоём: один механик держит фаркоп, второй – закручивает винты.

Освобождаем от мастики отверстия в лонжеронах

Прежде всего, перед установкой нужно найти штатные резьбовые отверстия. Используя крестовую отвёртку, их очищают от антикора.

Сам узел фаркопа подводят под кузов так, чтобы не повредить крепление глушителя. Затем, рукой вкручивают шесть болтиков, которые должны быть в комплекте. Не забывайте устанавливать и шайбы, прилагаемые изготовителем.

Подобраться к шляпкам болтов будет непросто. Используйте накидной ключ с карданным механизмом, чтобы поджать все винты в последнюю очередь.

В зависимости от квалификации установщика, все операцию по монтажу занимают 10-20 минут. Дополнительно, может потребоваться подсоединить розетку, которая должна питать электронику прицепа. Тут лучше обратиться к официальному дилеру. Самостоятельно подключать проводку нельзя – это грозит потерей гарантии. Желаем успеха.

Результат всех стараний может выглядеть так:

Установленный фаркоп, автомобиль Лада Калина Кросс

Здесь показан не универсал, а кроссовер, но кузов этих авто мало отличается от универсала.

Минусы проставок

Но, конечно, не обходится без ложки дегтя в этой бочке меда. Вопрос «ставить или нет?» не возникал бы, будь у проставок одни лишь плюсы.

Аргументами для отказа от данной идеи могут послужить следующие факторы:

• Смещается центр тяжести, который предусматривался производителем. Из-за этого происходят некоторые посторонние процессы во время работы, которые однажды могут вылиться в серьезные проблемы с авто.
• Значительно ухудшается устойчивость, маневренность, появляются проблемы с управлением: проблемы с поворотами. Отчасти это происходит именно из-за смещения центра тяжести.
• Высок процент неправильного схождения или развала. Это приводит к неизбежно быстрому износу покрышек на колесах и самих шин, а порой даже обеспечит автомобилю бесколесную гибель – зависит лишь от «усердия» устанавливающих. Более об износе – покрышки начнут изнашиваться неравномерно, что часто вызывает мысль «заменю по полной порче». Но износ продолжается именно в месте первого проявления.
• Установка проставок – это прямой отказ от гарантий на амортизаторы и согласие с готовностью заменить их в любой момент.
• Отзывы автовладельцев, прошедших данную процедуру, говорят, что после установки увеличителей значительно изнашиваются составляющие ходовой части авто.
• Всегда имеется возможность переборщить. При самостоятельном модифицировании высок процент случаев, когда клиренс завышался слишком сильно, автомобиль становился еще более неустойчивым и неуправляемым.

Какой материал лучше

Выбор материала зависит от нужд автовладельца и состояния самого автомобиля. Ниже представлена таблица, по который можно выбрать материал.

Критерий	Полиуретановые	Резиновые	Композиционные	Алюминиевые	Металлические
Влияние на подвеску	При долгой эксплуатации приводят к повреждению	Помогают добиться плавности, поглощают все вибрации	Не оказывают никакого значительного влияния	Не оказывают никакого значительного влияния	Не оказывают никакого значительного влияния
Срок службы	Длительный	Быстро изнашиваются	Краткий – менять проставку нужно каждый год	Средний	Длительный, считаются самыми долговечными
Сложность установки	Очень простые	Простые	Средняя	Средняя	Средняя
Вред, наносимый автомобилю	Может привести к повреждению подвески	Не наносит значительного вреда	Не наносят значительного вреда	Не наносят значительного вреда	Могут привести к появлению ржавчины на кузове автомобиля в месте соприкосновения конструкции
Возможность деформации	Легко деформируются	Деформируются со временем	Деформируются со временем	Деформируются от сильных механических нагрузок	Практически не деформируются

Характеристика материала

Данная модель представляет собой форму цилиндра, которая монтируется под амортизаторы и пружины подвески. Разный материал изготовления, плотность и размеры проставок для увеличения клиренса определяются назначением установки на переднюю или заднюю часть кузова авто. Как правило, выбор той или иной проставки не зависит от марки машины: большинство деталей универсальны.

Материал изготовления деталей можно разделить на металлический (сталь или алюминий) и неметаллический (полиуретан, пластик). Металлические проставки монтируют под пружину, а неметаллические – над пружиной.

Чтобы иметь наглядное представление о предмете, можно посмотреть установку проставки для увеличения клиренса своими руками на видео.

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › Проставки на задние стойки

Заметил что при полной загрузке розетка фаркопа задевает землю (в некоторых случаях), колеса задевают арки. Просела машина. Думаю менять пружины задние или ставить проставки.

И вот 9 июня 2021 поставил проставки. Поставил на второе отверстие 4 см. Так же поменял пыльники 0 руб. (взял с работы), отбойники и бублики 447 руб. Проверил состояние «автобаферов» установлены с 2014 года. Пыльники все порваны уже, отбойники немного испортились.

Купил проставки за 190 руб.

После проделанных работ машина приподнялась, забыл замерять до и после. На все ушло 2 часа, сломанный ключ на 6. Жена сгоняля на своей Киа до магазина и купила 2 ключа на 6.) Менял вечером, а магазины работают до 20.00.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

• Увеличение проходимости машины;
• Повышение жесткости пружин;
• Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
• Вероятность повреждения днища авто снижается.

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Установка

На рисунке 2-20 приведен основной вариант ТСУ, устанавливаемый на автомобиль LADA PRIORA

Рисунок 2-20 – Конструкция и комплект поставки ТСУ LADA PRIORA: 1 – планка закладная; 2 – штанга в сборе с кронштейнами; 3 – подрозетник; 4 – крюк

В правом 2, рисунок 2-21, и левом 1 заднем лонжероне рассверлить технологическое отверстие 4 до диаметра 23-25 мм (дрель, сверло).

Через доработанное отверстие внутрь лонжерона завести закладную планку из комплекта поставки.

Совместить резьбовое отверстие планки с задним отверстием 3 в лонжероне, завернуть в планку на 2-3 оборота болт из комплекта поставки.

На вкрученные болты установить штангу ТСУ задними открытыми пазами.

Рисунок 2-21 – Подготовка к установке ТСУ: 1 – лонжерон задний левый; 2 – лонжерон задний правый; 3 – отверстие крепления штанги ТСУ; 4 – технологическое отверстие

Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием в лонжероне и кронштейне штанги, завернуть в планку болт из комплекта поставки (головка сменная 17, вороток).

Затянуть болты крепления штанги (головка сменная 17, вороток).

Установить на штангу крюк 4, см. рисунок 2-20, и подрозетник 3 (ключ гаечный 19, головка сменная 19, вороток).

Произвести монтаж и подключение электрооборудованиия ТСУ.

Обработать антикоррозионным составом доработанные отверстия.

Собственно, процесс установки.

1. Заезжаем на яму, домкратим заднюю часть, установив домкраты под балку.
2. Снимаем колеса, затем обрабатываем болты стоек, которые будем откручивать.

1. Откручиваем болты крепления. Здесь нередко возникают проблемы, поскольку ходовая часть постоянно контактирует с дорогой, где грязь, вода и как результат — коррозия и закисшие болты.

1. После того как болт откручен, извлекаем амортизатор из посадочного гнезда.

Комплектация фаркопа для Лады Калина универсал

В наше время подобные изделия, которые можно приобрести в специализированных магазинах, относятся к виду разборных устройств. Данный вариант имеет ряд преимущество перед конкурентами, а именно:

• легкая транспортировка;
• простой монтаж;
• удобное хранение.

В комплект прицепных изделий для хэтчбека входят:

• технический паспорт;
• защитный колпачок;
• крепежные детали;
• провода;
• розетка с семью контактами.

Комплектация фаркопа на Lada Kalina 2 универсал
Важно знать! Подобные детали для Калины универсал приобрести довольно просто, поскольку они продаются практически в каждом автомагазине. Но, модели устройств могут значительно отличаться друг от друга в конструктивном и ценовом плане

Стоимость прицепных изделий находится в диапазоне от 25 до 30 $.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Какой клиренс заявил производитель для Калины?

Перед любым производителем стоит непростая задача максимально отдалить от дорожного полотна узлы, располагающиеся по нижней «линии» кузова авто Лада Калина, дабы уберечь их от повреждений. Это не только компоненты подвески, но и поддоны агрегатов, выхлопная магистраль и пр. Особенно актуально стоит вопрос о том, чтобы «спрятать» топливный бак, ведь не является секретом факт последствий при его повреждении.

Производитель обозначает величину клиренса, указывая несколько контрольных точек, от которых было выполнено измерение. Так в руководстве, а точнее в его разделе об «основных параметрах и характеристиках» (стр. 133-136), четко обозначены два значения клиренса, измеренные следующим образом:

• от дорожного полотна до самой низшей точки картера мотора;
• от аналогичной точки трансмиссионного агрегата до ровной поверхности дороги.

Данные величины измерялись после придания весовой нагрузки на автомобиль Лада Калина до регламентного максимума. Такой параметр легко подлежит вычислению: необходимо от значения полного веса отнять снаряженную массу. На величину нагрузки оказывает воздействие тип мотора и уровень оснащения. В среднем такой параметр достигает значения в 450-500 кг. Величина клиренса, отраженная в руководстве, будет подразумевать свое значение только в случае придания автомобилю 500-килограммовой нагрузки.

Для обеих кузовных версий хэтчбек и универсал модели Лада Калина во второй генерации дорожный просвет такой:

• от низшей точки мотора – 160 мм;
• от такой же точки механической трансмиссии – 160 мм;
• от автоматического агрегата – 145 мм.

Если затронуть вариацию Kalina Сross, то ее клиренс выгодно отличается в большую сторону. Здесь регламентные значения гласят, что такая величина от картера мотора до дорожной поверхности составляет 182 мм, а от трансмиссионного агрегата – 187 мм. Это значение справедливо для всех версий моторов и коробок.

Доработка Лады Калины, топ 7 вариантов

«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы, предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся рассказать о всех предложениях и вариантах по доработке Лады Калины.

После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося совсем не лестного мнения о машине.

Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул о. Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение.

Тюнинг движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин.

Итак, начнём по порядку. Мотор — проверенный годами атмосферный рядный восьмиклапанный объёмом 1,6 литра. Двигатель вполне тяговитый, но «неигривый» — не желает крутиться свыше 5000 об/мин. Доработку мотора можно разделить на несколько этапов. Этап первый (Stage 1) подразумевает собой установку фильтра нулевого сопротивления, прямоточной выхлопной системы и чип-тюнинг. «Калина» оснащена контроллером «Ителма» «Январь 7.2». Закачка иной прошивки в подмосковных сервисах обойдётся вам в 1500 рублей, причём мастера могут предложить вам настройку программы с учётом реального времени. Стоит такая процедура порядка 6000 рублей, но если у вас серийный автомобиль, то в этом нет никакого смысла, так как сам контроллер самообучаем и в состоянии исправить небольшие недочёты «залитой» прошивки. Однако чуда не ждите! Простая чиповка не внесёт в характер машины серьёзных изменений. В основном замена прошивки влияет на эластичность двигателя, что чаще всего характеризуется увеличением крутящего момента, а не максимальной мощности. Существуют и мощностные программы, влияющие на динамические и скоростные показатели, но при этом придётся мириться с увеличившимся расходом топлива.

Следующее на очереди установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене (порядка 1000 рублей) Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси.

Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо.

Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд.

Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Цена подобного девайса составляет порядка 7000 рублей, а прибавка к мощности обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов.

Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать (на данном этапе цена чип-тюнинга составит 3500 рублей). Сам вал с установкой стоит порядка 7000 рублей. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей».

В Stage 3 ко всем предыдущим доработкам добавляется установка мотокомплекта, форсунок большей производительности и доработка головки блока. Доработка головки блока может включать в себя установку клапанов большего диаметра, увеличение сечения каналов, изменение форм седел и клапанов, установку Т-образных облегчённых клапанов. Стоимость переделок составляет порядка 10000 рублей (8-клапанный мотор) и 30000 рублей (16-клапанный мотор). Замена мотокомплекта проводится для увеличения рабочего объёма двигателя, тем самым, увеличивая тягу. Одна из самых популярных расточек до 1,7 литров, в которую включается установка коленвала с ходом 80 мм. Расточка производится под первый ремонтный размер 82,4 мм (в стандарте 82 мм). Форсунки устанавливаются от ЗМЗ, и стоимость их составляет 2000 рублей. После проделанных доработок, мотор должен выдавать мощность от 115 до 145 «коней». В случае если у вас 16-клапанная головка блока, мощность поднимется до о. Установка тюнингового распредвала в таком случае обойдётся вам в 12000 рублей, а расточка и хонингование блока в 10000 рублей.

Если же вам и подобных доработок Калины не хватает, остаётся только один выход установка турбины (чаще всего ставят хорошо себя зарекомендовавшую турбину Garrett 25). На 8-клапанном моторе мощность повысится до 190 «коней», на 16-клапанном вы получите свыше 250 «коней». Стоимость турбины 50000 рублей независимо от типа мотора. Выпускная система автомобилей с турбиной обойдётся уже в 15000 рублей, мотокомплект в 20000 рублей, форсунки в 4000 рублей и чип-тюнинг в 5000 рублей. Настала очередь трансмиссии. По сравнению с коробкой «Самар», на «Калине» присутствует блокировка включения заднего хода, а родное сцепление способно работать в паре с 120-сильным двигателем. Существенным недостатком коробок «ВАЗа» являются «слабые» синхронизаторы. Выход из ситуации замена синхронизаторами изменённой конструкции. Можно установить короткоходную кулису переключения передач, уменьшающую ходы рычага, правда у неё есть один недостаток сокращение ресурса синхронизаторов. Если вы настроены на кардинальную перестройку двигателя, готовьтесь к замене сцепления. Благо выбрать есть из чего: карбоновое, из кевлара, керамическое. В продаже можно найти огромное количество деталей для усовершенствования трансмиссии, таких как шестерёнчатые пары с различными передаточными числами, комплекты для внедрения в КПП шестой передачи, а также самоблокирующиеся дифференциалы. Подобные девайсы больше всего влияют на динамику разгона. Можно рассмотреть все предложения, но будет правильнее остановиться на одном идеальном. Итак, идеальный набор таков: набор шестерней с передаточными числами специально для передвижения по городу (ряд №8, 5700 рублей), пятая удлинённая передача от 102 ряда (компенсирует снижение максимальной скорости, 3100 рублей), главная пара 4,13 (для улучшения разгона, 2700 рублей), блокировка дифференциала (6600 рублей).

Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс запас прочности увеличен. С другой это минус при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, предлагает свою продукцию пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно.

Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет лучше доплатить 7000 рублей и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR. Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах.

Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Для примера, обвес ТОТТИ-2 с покраской и установкой обойдётся вам в 45000 рублей. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. Цены на спойлеры колеблются от 2 до 8 тысяч рублей. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения».

С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья).

Тюнинг процесс творческий и остановить его довольно трудно, но если вы уже им «заболели» — творите, дорабатывайте Ладу Калину до совершенства!

Замена заводских пружин

Штатные пружины меняются на пружины, имеющие большее число витков. Этот способ требует замены амортизаторов, соответственно больших финансовых затрат. Но, новые пружины значительно надёжней проставок и будут служить намного дольше.

Усиленные пружины

Пружинам свойственно «проседать» со временем (на фото сравнение новых пружин и старых после пробега 44 000 км). Поэтому любителям перевозить тяжести стоит подумать об установке усиленных пружин.

Данная методика чаще всего применяется для транспортных средств, эксплуатация которых осуществляется под постоянной нагрузкой, например, перевозка грузов или пассажиров с багажом.

При усилении пружин дорожный просвет машины не повышается. Эта процедура исключает проседание ТС под полной нагрузкой, позволяет сохранять заводской клиренс, минимизировать риски повреждения днища кузова на неровных участках дорожного полотна.

Усиление пружин позволяет повысить период эксплуатации ходовой части в целом, но, снижается комфортабельность поездки на незагруженном автомобиле.

Смотрите также

Комментарии 33

У меня в нижнее положение не вставились, пришлось в среднем оставить. В нижнем положении уперлось стойкой в болт крепления проставки.

В поворотах все отлично.Хотя стиль езды бывает и резкий.Зиму отлично проездил. Ксати будет еще лучше(комфортнее) если сделать отрицательный развал в -1 градус.(пластины).Резину есть не будет.

А я вот 10 тыщ почти отъездил.Все отлично никаких проблем нет.И морда и зад подняты.

Хотел поставить и уже даже купил, но почитал и пока решил это дело отложить. Причина — все вышеописанное и при том — не забывайте — еще же требуется откорректировать распределение тормозных усилий на главном тормозном цилиндре и отрегулировать фары, которые клюнут вниз. Лично мне экспериментировать муторно, поэтому решил все же почитать прежде! Пока что лично мне устойчивость важней грузоподъемности.

Так я и морду приподнял сразу — запись в бж тоже есть. По этому дисбаланса ни в тормозах ни в фарах не ощутил.

Ну, если вместе с мордой, тогда да…

Здравствуйте! Как авто «показало» Себя после установки проставок? Как «гранаты»? Стоит ли игра свеч?

Неправильно стоят домики!Надо их развернуть на 180 градусов.Оба болта и стойка должны быть на одной линии.

Да понял я! (пару комментов ниже — та же информация)))

Просто сжал стойку от руки и воткнул домики или как?

Даже не сжимал. Балка сама ниже стойки отвисает. Главное — болт открутить, а воткнуть домик легко.

тоже поставил такие проставки также в среднее положение и проставки стоят как у тебя только мне сказали что поставил не правильно и надо перевернуть их на 180 градусов глянь в бж у меня

Эх! Полтора года отъездил на них — никто не подсказал). Спасибо за информацию. Сейчас пружины еще чутка просядут — и на верхнее положение загоним — чтоб наверняка!) У меня еще спереди проставки. В журнале глянь…

тоже такие приглядываю на перед только доставка кусается списался с ними доставка с москвы 530р это борщ

В Тольятти такого не делают? Я думал уж где — где, а у вас всяких ЛАДАништяков должно быть в избытке!

честно говоря в магазинах пока не спрашевал может и есть

Как повлиять на величину клиренса?

Установка шин с большим профилем и диаметром помогает принудительно «приподнять» клиренс у Калины. Рассмотрим на примере широких шин 215/55/15. С увеличением профиля такой резины на 5 % клиренс возрастет на 1 см. Если добавить еще 5 % к такой покрышке, получим поднятие автомобиля на 2,5 сантиметра.

Увеличивая штатные колёса на Ладе Калина, нужно помнить рекомендации завода-изготовителя. Максимальный размер устанавливаемых на АвтоВАЗе шин для обычной Лады — 185/60/14, для Кросс — 185/55/15. Допускается устанавливать резину вплоть до размера 195/40/17. Устанавливая шины такого размера и более, необходимо думать о том, чтобы колесо не задевало арки при повороте, а также о других последствиях.

Если вы увеличиваете клиренс путем установки больших колёс, обращайте внимание на расстояние до арок. Если колесо не задевает арки при снаряженном состоянии авто, возможно, будут соприкосновения при полной загрузке. Учитывайте это.

Увеличенная высота покрышки смещает центр тяжести Лады вверх. Еще одно последствие увеличения профиля — под действием веса больше вероятность деформации резины. Соответственно риск опрокидывания при вхождении поворот на высокой скорости повышается (повышается крен). Однако, кроме возрастания просвета, есть плюс от больших колёс. Удары от неровностей дорожного покрытия поглощаются мягче, ход становится более плавным.

В любом случае, устанавливая покрышки, величина которых больше паспортной, вы берете на себя ответственность за собственную безопасность.

Компания SS20 предлагает вашему вниманию комплект подвески CROSS20, увеличивающий клиренс вашего автомобиля на 30-50 мм. Подвеска CROSS20 устанавливается на переднеприводные автомобили ВАЗ 2108-2110, LADA Kalina, LADA Priora, LADA Granta.

Поделись с друзьями

Применяемость

• ВАЗ 2108
• ВАЗ 2110
• ВАЗ 2170-72 (ЛАДА Приора)
• ВАЗ 1117-19 (ЛАДА Калина)
• ВАЗ 2190 (ЛАДА Гранта)

Преимущества подвески CROSS20

• повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка;
• расширенная колея;
• увеличенная плавность хода;
• улучшенные ходовые свойства;
• оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости.

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.

Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям. Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Источник