Как утрамбовать глину под стяжку своими руками

Утепление пола глиной

Содержание статьи:

1. Особенности теплоизоляции
2. Плюсы и минусы
3. Технология утепления
   • Подготовительные работы
   • Инструкция по укладке
   • Особенности защиты

Утепление пола глиной — это древнейший, но эффективный способ устранения тепловых потерь каменного или деревянного дома. В настоящее время он довольно популярен благодаря экологически чистым материалам, которые используются в процессе устройства такой теплоизоляции. О том, как утеплить пол глиной, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности теплоизоляции пола глиной

Для утепления пола таким способом подходит красная глина. Ее отличает высокая пластичность и наличие мелких пор. Хорошие эксплуатационные качества имеет и белая глина. При необходимости ее тоже можно использовать в качестве теплоизолятора. Цвет глины зависит от входящих в ее состав минеральных веществ. Марганец и железо придают материалу красноватый цвет, органические примеси — серый или черный оттенок.

Глина, в зависимости от содержания в ее составе песка, бывает тощей, полужирной и жирной. Материал последнего вида более всех подходит для теплоизоляции пола. Отличить такую глину несложно — она мыльная на ощупь.

Часто для достижения максимального эффекта при утеплении пола используют смесь глины с опилками или измельченной соломой. К выбору наполнителя для такой смеси нужно относиться со вниманием. Оптимальным вариантом считается стружка дуба или хвойных пород древесины. Причиной этому служат эфирные масла, которые в большом количестве содержат ель, сосна и лиственница. Эти вещества имеют хорошо выраженный антибактериальный характер, что снижает риск образования грибка в порах и на поверхности утеплителя. Кроме того, перед использованием наполнитель для глины дополнительно обрабатывают антипиреном и антисептиком. Дубовая стружка не гниет и не набухает от влаги.

Благодаря своим уникальным свойствам глина служит не только утеплителем, но и прекрасной гидроизоляцией. Дополненная древесным материалом, она может применяться даже для изоляции пола в бане, не подвергаясь разрушению от контакта с горячим воздухом. Таким свойством обладают отнюдь не все материалы, используемые для тепло- и гидроизоляции.

Процесс теплоизоляции пола глиной много времени не занимает. Однако при этом следует учитывать, что высыхание увлажненного утеплителя будет продолжаться около месяца при условии положительной температуры окружающего воздуха.

Плюсы и минусы утепления глиной

Способность глины сохранять тепло не единственное ее достоинство. Помимо этого, материал обладает другими положительными качествами, к которым относятся:

Элементарная технология нанесения на базовую поверхность утепляющей смеси. Справиться с ее приготовлением и укладкой может любой домашний мастер самостоятельно.

Низкая цена материала или возможность добыть его бесплатно в местах природного залегания.

Низкая теплопроводность глины позволяет утеплять полы даже по грунту.

Глиняный утеплитель несъедобен для насекомых и мышей.

Глина экологически чиста и поэтому не выделяет в воздух вредных веществ.

К недостаткам данного способа утепления пола можно отнести значительную продолжительность работ и их высокую трудоемкость.

Технология утепления пола глиной

Глину для утепления пола можно использовать в виде жидкой смеси с опилками или готовых панелей. После твердения глиняной смеси поверхность утепляющего слоя становится настолько прочной, что по ней можно передвигаться без боязни растрескивания материала. Работа по теплоизоляции пола состоит из нескольких этапов: подготовки основания, укладки утеплителя и защитного слоя пленки. Рассмотрим их по отдельности.

Подготовительные работы

Перед началом теплоизоляции основание следует очистить от мусора. Если предполагается укладка готовых глиняных блоков, рекомендуется предварительно выполнить под них цементную стяжку толщиной 1-2 см. Если планируется заливка влажной смеси глины с опилками, в качестве опалубки под нее можно использовать деревянные балки пола. Перед монтажом утеплителя деревянные поверхности конструкции пола нужно обработать антисептиком, например, креозотом.

В качестве подложки для влажной глиняной смеси можно использовать водонепроницаемую полиэтиленовую пленку т. 150-220 микрон. Ее можно приклеить к цементному основанию или зафиксировать на деревянных балках перекрытия. Полотна подложки следует укладывать внахлест. Это поможет избежать протечек глиняной смеси до ее высыхания.

Для работы по приготовлению и укладке рабочей смеси утеплителя необходимо подготовить корыто для ее замеса, ведро, строительный миксер, воду, опилки и глину.

Инструкция по укладке глиняного утеплителя

Применять глину в качестве утеплителя для пола можно, как уже было сказано, двумя разными способами. При этом метод изготовления теплоизолятора определяет технологию его дальнейшего монтажа. В одном случае на пол заливают еще влажную смесь глины с опилками, в другом — изготавливают из нее панели, которые в высушенном состоянии могут укладываться подобно плитам из минеральной ваты.

В процессе приготовления смеси важным моментом является соблюдение правильного соотношения ее компонентов, так как в дальнейшем это позволит избежать появления трещин на готовой поверхности глиняного утеплителя. Если рабочую смесь планируется укладывать на основание во влажном виде, то на одно ведро глины нужно брать 2/3 такого же ведра опилок.

Вначале необходимо затворить глину водой для получения кашеобразной консистенции материала. Количество воды при этом зависит от первоначального состояния глины. Впитывать влагу глина способна довольно долго, особенно это касается того случая, когда сырье сухое и твердое.

Через несколько дней глина приобретет необходимую консистенцию, после этого ее нужно немного развести с водой, добавить опилки и хорошо перемешать до состояния густой и однородной смеси. Для перемешивания следует использовать садовую тяпку, миксер или небольшую бетономешалку. Готовый состав можно укладывать на подготовленное основание.

Плитный утеплитель из глины обычно используется в уже построенном доме и изготавливается несколько иначе. Для изготовления панелей соотношение глины и опилок должно быть 1:1. Заливка смеси осуществляется в специальные формы, которые нужно изготовить заранее. Они представляют собой обычные ячейки решетки, выполненной из брусков толщиной 150-200 мм. Ячейки должны иметь размеры не менее 500х500 мм. Перед изготовлением панелей решетку следует уложить на лист фанеры. Это позволит удобно заливать в нее смесь и сформировать аккуратные торцы плит утеплителя.

Заливку рабочей смеси в ячейки решетки можно выполнять с помощью ведра до верхнего края брусков. Полученную поверхность следует выровнять шпателем и оставить материал до полного высыхания.

Не рекомендуется сушить панели глиняного утеплителя под лучами солнца, это может вызвать трещины на поверхности изделий. Над формами можно сделать навес или просто закидать их сверху травой, создавая достаточную степень затененности. В зависимости от влажности воздуха и его температуры, глиняная смесь застывает за 7-15 дней. Если при этом появляются небольшие трещины, их легко можно заделать жидкой глиной.

Для получения утепляющего слоя готовые плиты нужно с минимальными зазорами уложить на основание. Стыки между изделиями следует заделать жидкой глиной, чтобы избежать потери тепла сквозь пустоты.

Особенности защиты утеплителя

Любые ограждающие конструкции дома, в том числе и полы, входящие в контакт с наружным холодным и внутренним теплым воздухом, подвергаются воздействию конденсата, который проявляется в виде капель влаги на поверхности. Поэтому во избежание намокания утеплителя от конденсации пара, поступающего к полу со стороны теплого помещения, покрытие из глины защищают пароизоляционной мембраной.

При ее выборе необходимо обращать внимание на характеристики данного материала. Существуют мембраны, пропускающие пар частично, другие пленки полностью его задерживают. Многофункциональность изоляции, а также ее доступная цена будут оптимальным решением для покупки.

Полотна пароизоляционной пленки следует укладывать на утеплитель внахлест до 150 мм, его поверхность должна быть полностью закрыта. Швы между полосами изоляции следует проклеить для герметизации скотчем.

После проведения всех вышеперечисленных мероприятий к лагам пола можно крепить настил. При их отсутствии — выполнять стяжку по утепляющему слою глины. В первом случае между досками пола и утеплителем нужно оставлять вентиляционный зазор. Он обеспечит отсутствие сырости в пространстве под полом и сохранность деревянных элементов его конструкции.

Как утеплить пол глиной — смотрите на видео:

Источник

Как правильно тромбовать глину при обратной засыпке фундаментных лент камазами?

Страница 1 из 2

1

2

>

24.05.2012, 10:46 #2

при обратной засыпке фундаментных лент камазами

24.05.2012, 10:56 #3

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

24.05.2012, 11:01 #4

Проектирование зданий и частей зданий

24.05.2012, 11:21 #5

24.05.2012, 11:24 #6

24.05.2012, 15:09 #7

Armin, да все правильно, делаем стяжку она еще на ленту заходит, а потом по ней кирпичную кладку, но усадка будет большая и стяжка может лопнуть, я же не могу ее считать как плиту, тогда это не разумное решение,

камазами имелось ввиду сразу по 12 кубов засыпается не тромбуя

24.05.2012, 15:26 #8

Уточните: есть ленточные фундаменты в виде ячеек 4х4 с уже засыпанными глиной ячейками либо только планируете засыпать? И если уже засыпали то: 1) зимой и промороженной глиной, вместе со снегом? 2) Глина пучинистая? Как решается вопрос с не только усадкой, но и зимним пучением? 3) засыпали ли все ячейки?

В порядке бреда: если несколько ячеек рядом и можно подогнать экскаватор, то откопать одну из ячеек, а потом из соседней переваливать глину уже трамбуя. И так одну за одной. Но денег уйдет мама не горюй.

24.05.2012, 15:57 #9

Проектирование зданий и частей зданий

Armin, да все правильно, делаем стяжку она еще на ленту заходит, а потом по ней кирпичную кладку, но усадка будет большая и стяжка может лопнуть, я же не могу ее считать как плиту, тогда это не разумное решение,

камазами имелось ввиду сразу по 12 кубов засыпается не тромбуя

Сдаётся мне не уплотнить нормально такую толщу, тем более глины.
Полы отрезай от фундаментов швами (будем считать их осадочными).
Осадка грунта будет в любом случае, хоть и уплотнённого (нам тут и сантиметра хватит), так что при заведении «плиты-пола» на фундаментные блоки в любом случае получишь плиту опёртую по двум-трём-четырём сторонам.
Отличие такой плиты и плиты на упругом основании объяснять, я думаю, не надо.
Аналогичная беда частенько встречается в полах подземных парковок (ежели в основании не скала). Трещат в местах опирания на фундаменты, да и не только в этих местах.

В принципе пролёты не большие, можно и сделать плиту пола подвала опёртой на ленты. 100 мм толщины плиты может хватить с армированием сеткой по низу. На сколько её технологически можно выполнить в построечных условиях — не подскажу, не имел опыта с такими толщинами.
Один нюанс. Под опёртой на ленты плитой могут образоваться пустоты вследствие самоуплотнения грунта засыпки. Тут главное, чтоб участок был не радоноопасным.

Источник

8 ошибок при уплотнении грунта

Может показаться, что уплотнение грунта – локальная и неважная тема, на самом деле значительный пласт ошибок при строительстве дома проистекает из ошибок при возведении фундамента, а качество фундамента напрямую зависит от качества уплотнения грунта. Рассмотрим, какие ошибки допускают при проведении этих работ.

Зачем уплотнять грунт?

Чтобы осознать масштаб проблемы, нужно понять значение процедуры уплотнения грунта. Так как грунт не относится к строительным материалам, то мы невольно перестаем учитывать его в процессе строительства. Грунт подвержен осадке, усадке, просадке, набуханию и другим процессам, которые могут вызвать деформацию основания и нанести вред всему дому.

• Осадка – это процесс уплотнения грунта под весом постройки. Основная задача уплотнения – сделать осадку равномерной, чтобы она проходила в рамках проектных значений.
• Просадка – это другой вид уплотнения, когда почва теряет свой объем из-за размачивания или перегнивания органики.
• Усадка происходит в результате температурных воздействий.
• Набухание – увеличение объема грунта из-за насыщения почвы грунтовыми водами.

На все эти процессы в равной степени влияет правильное уплотнение.

Местный грунт не уплотняют

Эту ошибку допускают, когда под фундамент или в обратной засыпке используют не привозной песок, а грунт, который был извлечен при рытье котлована или траншеи. Часто люди полагают, что родной грунт и так уплотнен, поэтому считают, что если походить по нему или несколько раз проехаться на тракторе, то он достигнет необходимой плотности. На самом деле такое представление является строительным мифом.

Когда подготавливается котлован или траншея из нее изымается часть грунта, нарушая целостность почвы. За многолетнюю историю земли грунт на нашем участке уплотнился, но при копке он разуплотняется. Если родной грунт возвращают в обратную засыпку или в качестве подушки под фундамент, то его плотность оказывается ниже, чем у почвы вокруг.

Дополняет негативную картину коэффициент фильтрации, который отображает скорость прохождения влаги через почву. Вода стремится проникнуть в зону с наименьшим коэффициентом фильтрации, поэтому мы получаем под отмосткой или домом прослойку из просадочного грунта.

Коэффициент фильтрации у разных типов грунта

Не используются специализированное оборудование

Недостаточно просто походить по земле, чтобы почва уплотнилась. Тут требуется использовать специализированные инструменты или технику.

• Ручная трамбовка может быть изготовлена своими силами. Для этих целей подойдет тяжелое бревно, брус или стальная трубы с плоским квадратным основанием. Ручной трамбовкой нужно совершать удары по земле под прямым углом. Скорость работы с таким инструментом низкая, поэтому ручную трамбовку используют на небольших площадях. Например, для уплотнения почвы под укладку тротуарной плитки на участке.

• Виброплита (виброплощадка) – имеет массивную подошву, которая передает вибрации на грунт. Обычно эту технику берут в аренду на время строительства. Плиты различаются в зависимости от веса. Чем больше вес, тем больше уплотняемый слой. В частном строительстве достаточно плиты от 75 до 90 кг, она позволяет уплотнять слои толщиной до 25 см. Площадь основания варьируется от 1600 до 6000 см.кв.

• Вибронога (вибротрамбовка) имеет меньшую прочность и работает по другому принципу. Оборудования совершает своеобразные «прыжки», уплотняя грунт. При этом площадь воздействия у виброноги меньше (1000 см.кв.), а глубина уплотнения выше (от 40 см при весе 60 – 70 кг).

• Каток используют в дорожном строительстве, в частном строительстве тяжелая техника практически не применяется.

Так как подобную технику берут в аренду, то нужно правильно ее назвать, это иногда бывает сложно из-за большого количества названий. Например, виброплощадкой обычно называют плиту, а вибротрамбовкой – ногу, еще строители иногда называют ногу шлеп-ногой. Нога применима для узких траншей, плита – для уплотнения подушки под фундамент.

Уплотнение одним слоем

В этом случае весь объем песка сразу засыпают в пазухи фундамента или в котлован, а потом пытаются выровнять. Из описания вибротехники становится понятно, что она способна уплотнять только слои грунта определенной толщины. Если говорить о ручном уплотнении, то слой грунта должен быть еще тоньше. Оптимальными величинами для механизированной обработки считаются слои 15 – 20 см.

Если уплотнять слой грунта толщиной в 40 см, то вибрации не пройдут весь слой целиком. В результате фундамент дома будет располагаться на рыхлой подушке.

Сухой грунт

Сухой грунт сложно уплотнить, поэтому перед началом работ его следует увлажнить. Для каждого типа грунта есть своя оптимальная влажность для уплотнения.

• Глина – 16 – 26%
• Суглинок – 9 – 15%
• Супесь – 9 – 15%
• Песок – 8 – 14%

Щебень и крошку невозможно уплотнить

Это утверждение является мифом, из-за которого щебень и крошку не уплотняют совсем. Для этих материалов уплотнение тоже является необходимым. При уплотнении между частями засыпки становится меньше воздуха. Если говорить о газобетонной крошке, то в ней частицы острыми краями цепляются друг за друга. В результате этого получается плотное основание.

Исключением является керамзит, он действительно плохо уплотняется из-за округлой формы гранул, но при этом его редко используют в качестве основания под ответственные конструкции.

Места выхода коммуникаций не уплотняют

Коммуникации могут заходить в дом через стенки фундамента, тогда они находятся в зоне уплотнения обратной засыпки. Также с уплотнением грунта над коммуникациями можно столкнуться при устройстве полов по грунту. В этих местах использование виброплиты затруднительно, потому что всегда есть опасность повредить трубу. Часто из-за этого в этих местах решают не уплотнять грунт. Правильнее все же провести уплотнение, для этого можно воспользоваться ручной трамбовкой.

Уплотненный грунт должен быть не только над коммуникациями, но и под ними. Подробнее про ошибки, связанные с прокладкой коммуникаций через фундамент читайте в статье (ссылка).

Послойный контроль

Уплотнение можно условно отнести к скрытым работам, которые нельзя будет проверить на дальнейших этапах строительства, поэтому важно проверять качество уплотнения. Проверку можно провести своими силами, для этого потребуется небольшой пруток арматуры. Если он входит в землю без усилия, то значит грунт уплотнен недостаточно. Особое внимание следует уделить зонам в углах задания и узким местам.

Углы без уплотнения

Эта ошибка встречается часто, когда делают подушку под полы по грунту после заливки фундамента. Если работы ведутся с использованием виброплиты, то она по габаритам может не проходить в углы. В этом случае на помощь опять приходит ручная трамбовка.

Качественное уплотнение грунта является необходимым условием для отсутствия проблем с фундаментом в дальнейшем

Источник