Как установить мансардное окно своими руками

Как установить мансардное окно

1 Установка мансардных окон – инструкция:

В зависимости от применяемого кровельного материала, архитектурных и теплоизоляционных условий мансардные окна можно установить:

— на различной глубине (три уровня посадки): N (0 см), V (-3 см), J (-6 см)

— на стропилах или обрешётке

1. Мансардные окна можно устанавливать в крышах со скатом от 15° до 90° (рис. 1а). Высота установки может быть произвольная, однако, учитывая условия эксплуатации, обзор и освещённость помещения, а также строительные нормы, окна необходимо устанавливать так, чтобы нижний край окна находился на высоте ПО — 170 см от уровня пола. Высота установки также зависит от угла наклона крыши и размера окна (рис. 1b).

2. Окно должно быть установлено над черепицей – под окном должен находиться целый, не обрезанный ряд черепицы. Если крыша покрыта профилированным кровельным материалом, окно нужно установить на рекомендованном расстоянии между верхним краем кровли и нижним краем окна. В том случае, если кровля находится на значительном расстоянии от окна, необходимо установить дополнительный ряд кровельного материала. Если крыша покрыта кровельным материалом с высоким профилем, необходимо срезать или склепать волны кровли таким образом, чтобы исключить повреждение свинцового фартука оклада (рис. 2).

3. Необходимо соблюдать рекомендованные расстояния между окном и кровлей:

• под окном: 0-4 см для плоских кровельных материалов (рис. Зb), при глубине посадки J — 14 см;
• 10 см для низкопрофилированных кровельных материалов (рис. Зс);
• 12 см для высокопрофилированных кровельных материалов (рис. 3d);
• вдоль окна: 3-6 см (рис. За);
• над окном: 6-15 см (рис. За);

4. При монтаже на стропилах окно крепится к стропилам при помощи монтажных уголков. Расстояние между стропилами должно быть соизмеримо с шириной окна и может быть больше на 2-5 см (например, для окна шириной 55 см оптимальное расстояние между стропилами составляет 57-60 см) (рис. 4а).

В том случае, если расстояние между стропилами не соответствует ширине окна, необходимо изменить конструкцию крыши (рис. 4b). При этом, обязательно обратить внимание на то, чтобы поперечные балки разместить на соответствующем расстояние от нижнего и верхнего края окна для правильной внутренней отделки (над окном — горизонтально, под окном — вертикально) (рис. 4с).

5. Обозначить на гидробарьере место установки окна. Вырезать в обозначенном месте отверстие с запасом 10 см с каждой стороны, чтобы потом прикрепить гидробарьер к оконной коробке. Вырезать часть обрешётки в подготовленном месте. Для установки дренажного жёлоба вырезать фрагменты контробрешётки и надрезать наклонно гидробарьер (рис. 5).

6. Вынуть из упаковки окна алюминиевые профиль-накладки 1 и 2. Отсоединить от коробки окна нижний профиль-накладку 3, а также транспортировочные деревянные бруски.

7. Вынуть створку окна из оконной коробки. Для этого необходимо установить окно нижним краем на полу и легко наклонить. Открыть окно и повернуть створку на 150°. Придерживая окно в таком положении, при помощи отвертки закрутить блокировочные винты в петлях на три оборота по часовой стрелке.

8. Вынуть створку из окна в соответствии с указанным направлением. Выполнять эту операцию осторожно, одновременно вынимая створку из петель. Не соблюдение этого требования может привести к повреждения петель.

9. Монтажные уголки прикрутить к оконной коробке на расстоянии 10 см от края так, чтобы они не попадали на обрешетку крыши. Снаружи оконной коробки отфрезерованы пазы, обозначенные буквами (N, V и J) соответствующие различной глубине посадки окна. Каждому пазу соответствует определённый тип оклада. В обозначении оклада тип оклада (N, V или J) обозначен последней буквой, например, EZV 06. Монтажные уголки прикрутить к коробке таким образом (рис.9), чтобы цифра на мерной линейке уголка (рис. 9): соответствовала толщине обрешётки; совпадала с пазом выбранной глубины посадки окна. Выбранная глубина посадки окна (N, V или J) должна соответствовать обозначению на упаковке оклада. Монтаж окна в крыше со сплошной обрешёткой производиться аналогично монтажу окна на стропилах.’

10. Установить оконную коробку в подготовленном месте крыши. Монтажные уголки должны опереться на стропилах (рис. 10). Проверить, совпадает ли паз на оконной коробке с верхней плоскостью обрешётки (рис. 9). С помощью уровня проверить горизонталь нижнего края окна. В случае необходимости, подкладывая под уголок клин, установить горизонталь. Прикрутить шурупами к стропилам только нижние уголки.

11. Вставить створку окна в оконную коробку. Для этого необходимо: взять створку в руки (рис. 11), т.е. наружным стеклом к себе, а низ окна кверху; удерживая створку в вертикальном положении вложить её снаружи в петли равномерно без перекоса; выкрутить блокировочные винты на три оборота против часовой стрелки (рис. 11 а), и закрыть окно;

12. Створку приоткрыть и проверить параллельность щели между створкой и коробкой внизу окна (рис. 12а). Подкладывая пластиковый клин из крепёжного комплекта под верхний монтажный уголок со стороны меньшего зазора, устранить непараллельность (рис. 12b).

13. Закрыть окно и проверить параллельность щели между створкой и коробкой по бокам (рис. 13а). В случае необходимости, передвигая верхнюю часть коробки влево или вправо, устранить непараллельность (рис. 1Зb). Прикрутить шурупами к стропилам верхние уголки (рис. 13с),

14. В том случае, если при строительстве крыши применяется гидробарьер, необходимо в подготовленное место над окном установить дренажный жёлоб для отвода конденсируемой влаги в сторону от окна (рис. 14а), а также прикрепить гидробарьер к оконной коробке (рис. 14b).

15. Проверить надежность функционирования окна. В моделях, имеющих вентиляционное устройство, решету необходимо открыть полностью.

Источник

Как самостоятельно установить мансардное окно

В этой статье мы подробно разберем, как установить мансардное окно своими руками. Эта операция потребует соблюдения всех рекомендаций и максимальной точности. Даже малейшие огрехи недопустимы!

Что это такое — мансардные окна

Конструкция мансардных окон имеет ряд особенностей. Этот элемент эксплуатируется в особых условиях, ведь на него будут довлеть атмосферные осадки (дождь, снег, град). Это требует полного отсутствия щелей и швов, а также высокую прочность. Наклонное расположение оказывает на рамы внушительную нагрузку.

Практически все производители мансардных окон используют соответствующее сверхпрочное стекло. Оно спокойно выдерживает большие нагрузки. Обычное может просто лопнуть при выпадении обильного снегопада или града.

Важно! Обязательно поинтересуйтесь у производителя об уровне прочности стеклопакета — внутри него должен быть инертный газ.

Состоит данная конструкция из створок, рамы и особой фурнитуры. Обязательно наличие гидро- и пароизоляционного фартука. Этот элемент позволяет избегать протечек. Наличие дополнительной теплоизоляции обязательно для сурового российского климата.

Стоимость мансардного окна зависит от нескольких факторов:

• Толщина стеклопакета.
• Материалы профиля.
• Тип конструкции (об этом поговорим позже).
• Популярность бренда. За продукцию признанных производителей придется немного переплатить.
• Наличие дополнительных элементов (рольшторы, рольставни и т.д.).

Все известные классификации

По типу используемых материалов

Существует три варианта:

• Деревянные. Несмотря на появление более совершенных и практичных материалов, древесина до сих пор пользуется широкой популярностью. Главный её плюс — экологическая чистота и более привлекательный внешний вид. К минусам можно отнести низкий эксплуатационный период (из-за перепадов температур и повышенной влажности, они рассыхаются) и пожароопасность.

Совет: древесину следует обрабатывать антисептиками и защитными составами — это продлит ей жизнь в несколько раз.

• Пластиковые. Самый распространенный сегодня вариант. Плюсы ПВХ известны всем — практичность, стойкость к внешним факторам, доступность и т.д. Для них характерен лишь один серьезный недостаток — слишком сильная герметичность, из-за которой в зимнее время осложняется процесс проветривания (отсутствует естественная вентиляция).
• Алюминиевые. Они обладают лучшими техническими характеристиками. При этом их цена значительно выше. Пока данный материал не получил широкого признания, во многом из-за высокой себестоимости технологии.

По конструктивным особенностям

• Надставки — верхние элементы проема, которые создают декоративные очертания. Могут иметь нестандартную форму (треугольные, полукруглые и т.д.).
• Дополнительные нижние элементы. Их применяют в тех случаях, когда высота помещения мала, а одного проема недостаточно для нормального освещения.
• Световой туннель. Он не контактирует с мансардой — от него идет светоотражающий туннель в помещение, а в нем фиксируют плафон, который рассеивает свет. Чаще всего его используют на небольших чердаках.
• Балконные элементы. Дополнение, которое обеспечивает выход на балкон. Их часто применяют, при сильном уклоне крыши.
• Карнизные элементы. Их устанавливают вертикально под главным мансардным окном. Необходимость в них возникает, когда пристенок слишком высокий.

По расположению осей открывания

Устройство мансардных окон бывает различным — отличается методика открывания. Выделяют следующие разновидности, относительно расположения оси:

• Центральная. Наиболее популярный вариант, так как данная конструкция позволяет прокручивать створки во все стороны.
• Приподнятая. Их используют в районе верхних границ проема.
• Комбинированная — верхняя ось открывается только наружу, а центральная часть может быть повернута (например, для организации чистки).
• Боковая — это люки.
• Нижняя (балконная).

Есть еще одна разновидность, которую нельзя отнести к какой-либо из категорий — так называемые «умные окна». Это система, в которой створки открываются с помощью пульта Д/У. Используют такие конструкции, как правило, в двух случаях: если высота помещения слишком велика, либо по эстетическим соображениям.

Основной фронт работ

Если вы желаете произвести установку самостоятельно, то наша инструкция по монтажу мансардных окон поможет вам. Рассмотрим все поэтапно.

Теоретический аспект — выбираем расположение

На первом этапе запомните несколько простых рекомендаций:

• Идеальный вариант, если установка не затронет стропила и они останутся без изменений. При планировании нужно стремиться к этому.
• Размер проема должен быть не меньше 10% от площади помещения — только в таком случае будет обеспечиваться благоприятное освещение в любое время года.
• Ширина проема должна быть меньше на 5-7 см, чем шаг между стропилами. Если они у вас расположены слишком часто, можно сделать, например, два маленьких окна рядом друг с другом.
• Высоту расположения лучше выбирать от угла ската. Чем круче крыша, тем ниже должен располагаться проем. Рекомендуемая высота90-120 см от пола.

Правила организации проема

Установка мансардных окон начинается с подготовки проема. В данном случае есть несколько правил, которые необходимо соблюсти:

• Между проемом и рамой впоследствии мы постелем утеплитель. Поэтому по всему периметру оставляем припуск в несколько сантиметров (зависит от выбранного теплоизоляционного материала).
• Между кровлей и нижней линией рам оставляем технологический зазор (в пределах 10 см).
• Между кровлей и верхним брусом оставляем зазор 4-8 см. Это нужно для того чтобы предотвратить перекос конструкции в результате усадки древесины.
• Рамы монтируются обязательно к стропилам, а не к обрешетке! Также организовываются горизонтальные рейки из бруса, который набивается на стропила.

Руководствуясь этими правилами, вы должны вырезать проем (лучше воспользоваться бензопилой). Эта процедура довольно проста. Однако если у вас уже установлен кровельный материал и сделана внутренняя отделка, то это будет гораздо сложнее. Вы должны знать внутреннее расположение стропил. Идеально, если у вас под рукой имеется схема.

Помните, что кровельный материал и стропила пилятся разными инструментами. Деревянные элементы пилим простой пилой, а шифер или профлист болгаркой со специальной насадкой. Если у вас нет соответствующих инструментов, либо вам неведомо расположение стропил, лучше пригласить специалиста, который организует вам проем. В противном случае вы рискуете нанести серьезный ущерб крыше.

Если потолок мансарды отделан панелями или подобным материалом, то их можно предварительно демонтировать. Это позволит узнать расположение стропил, а также облегчит нам жизнь. Обратно панели монтируем только по завершению работ — в таком случае вы их не повредите.

Специфика организации коробки

Мансардное окно своими руками сделать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — постоянно проверять точность и правильность установки. Уровень (в идеале лазерный), рулетка и отвес должны стать вашими лучшими друзьями на всех этапах работы.

Итак, вы вырезали проем соответствующего размера, следуя представленным выше рекомендациям. Далее вам потребуется создать коробку — элемент, за счет которого будет держаться наша конструкция.

• Устанавливаем снизу временную опору — в её качестве может послужить любой брусок. Низ окна должен быть выставлен строго горизонтально, поэтому воспользуйтесь строительным уровнем. Даже перекос в 1 мм подставит под угрозу успех всей операции.
• Закрепляем нижний часть коробки на шурупы. Затем фиксируем верхний угол.

Важно! Не заворачивайте шурупы до упора, чтобы можно было в случае необходимости произвести регулировку.

• Итак, мы временно зафиксировали коробку и теперь нужно произвести её регулировку. По всему периметру оцените расстояние до кровли, а также горизонтальность (вертикальность) при помощи уровня или отвеса. Зазор должен быть одинаковым со всех сторон. Для регулировки используем специальные пластиковые клинья
• Еще раз проверив правильность фиксации, устанавливаем теплоизоляцию — закладываем её в зазор между коробкой и кровлей, не оставляя даже малейших щелей! Помните, что на конструкцию будет оказываться колоссальная нагрузка, поэтому не допустимы даже минимальные погрешности и зазоры.
• Изоляционный материал должен на несколько сантиметров перекрывать окно — это обеспечит дополнительную защиту от ветра и влаги. Поэтому подрезаем его с запасом.

Как правильно вставить оклад

Оклад — это конструкция, которая соединяет окно с рамой. Она же создает максимальную герметичность и прочность. Устанавливается она в такой последовательности:

• Сначала устанавливаем нижнюю часть оклада. После чего фиксируется верхняя накладка. Эти элементы закрепляются на шурупы.
• Затем монтируются боковые секции на особые гвозди.
• Далее вставляем боковые части до упора вниз. К обрешетке секции монтируются при помощи кляммеров.
• Верхние и боковые накладки крепятся шурупами.
• Теперь кровельный материал подводим к фальцу на окладе.
• Верхнюю секцию оклада прикрепляем к обрешетке кляммерами. К коробке прижимаем её на шурупы.
• Если наблюдаются излишки кровли, подрезаем её, оставив 5-10 мм.

Простейший этап — вставка рамы

Наиболее трудоемкие операции закончились. Теперь вам требуется вставить готовую конструкцию. Если вы работаете в одиночку, то перед этим вытащите раму, чтобы она не хлопала, ибо это может стать причиной дефектов. При наличии напарника этого можно не делать, так как он будет одной рукой придерживать створку.

• Прикладываем комплект к окладу. Он должен идеально с ним совпадать. В противном случае нужно обратиться к производителю, так как это брак.
• Первым делом закрепляем нижнюю часть. Нижние кронштейны необходимо закрутить до упора, а верхние оставить в слегка свободном состоянии. В результате мы создадим незначительный люфт, нужный для регулировки.
• На данном этапе проводится финишная регулировка. Вы должны идеально зафиксировать окно — расстояние от рамы до проема должно быть идентичным со всех сторон.
• Убедившись в правильном расположении, «намертво» закручиваем все крепежные элементы.

В конце отделываем внешние откосы на мансардные окна. В частности, нужно по периметру рамы установить гидроизоляционный фартук (он предотвратит протечки). Крепим его на строительный степлер. Если не получается, можно воспользоваться маленькими гвоздями или специальными саморезами.

Источник