Правильная установка автозвука
При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.
Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.
Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.
Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
Источник
АВТОЗВУК. С чего начать?
Если ты новичок в автозвуке, то это статья для тебя. И так, с чего же начать? Если ты еще не побежал покупать сабвуфер, тогда бери ручку и записывай.
Начинать надо не с выбора компонентов для своей аудиосистемы, а с конфигурации. Если не хочешь потратить свои деньги на ветер, заранее продумай из каких компонентов будет состоять твоя система, и как они будут подключены между собой.
Первое, что нужно для автозвука, это — АВТОМОБИЛЬ. Далее шумоизоляция.
Вы поймете и услышите эффект, когда «зашумите» хотя-бы передние двери. В идеале весь автомобиль. Цена вопроса 1-2 т.р. на две передние двери. Итог — поглощение лишних шумов и звуков.
После того, как вы сделаете шумоизоляцию, нужно выбрать аудиомагнитолу.
Потому что магнитола, это основа всей акустической системы. Имея дорогой сабвуфер и дорогие динамики, но имея самую дешевую магнитолу, вы не добьетесь хороших результатов.
Далее идёт «фронт» и «сабовое звено».
Надо определиться сколько динамиков будет в двери. 1, 2, 4, 8, пары? Тут дело вкуса и размера вашего кошелька. Они бывают 16, 20, 25 сантиметров в диаметре. Для установки динамиков нам потребуются накладные подиумы.
Их изготавливают из фанеры, монтажной пены и кож.зама, и второй вариант, из стекловолокна — надёжнее, жёстче, но дороже.
Погнали дальше. Усилители звука. Он нужен что бы раскрыть потенциал ваших динамиков, через магнитолу это сделать не получится.
Выбирайте 4-х канальные. За 4-6 т.р. можно выбрать полноценный хороший усилитель звука, который позволит запитать весь ваш фронт.
После того, как мы выбрали компоновку всей системы, подиумы, динамики, дверные карты и усилители — не забываем про важный момент, это проводка друзья.
Если хотите без заморочек, можно купить готовый комплект для подключения усилителей и динамиков. Но я советую приобрести всё по отдельности, проконсультировавшись с продавцом.
После фронта собирается сабовое звено . Там тоже потребуется усилитель звука МОНОБЛОК, который должен быть мощнее сабвуфера в 1,5-2 раза, цена от 4 т.р. и до бесконечности. Сабвуферы бывают разных размеров и с разными характеристиками, зависит от того какую музыку вы слушаете. Цена от 3,5 т.р, короба примерно от 1,5 т.р.
Вы собрали и установили усилители, динамики и сабовое звено, и получаете проблему «просадов» — нехватка питания.
Для решения этой проблемы существуют аккумуляторы с высокой токоотдачей и генераторы повышенной мощности.
Источник
Автозвук для начинающих. Как собрать правильную систему.
Все мы рано или поздно начинаем увлекаться чем то новым и автозвук может стать одним из твоих новых увлечений. Если ты новичок в автозвуке то эта статья как раз для тебя.
Итак, с чего же начать? Если ты еще не побежал выбирать себе сабвуфер то бери ручку и записывай. Начинать нужно не с выбора компонентов для своей аудиосистемы, а с конфигурации. То есть если ты не хочешь потратить деньги на ветер, заранее продумай из каких компонентов будет состоять твоя аудио система и как они будут подключены между собой. И сегодня я расскажу вам какие конфигурации являются правильными. Советовать какие либо фирмы или модели я не буду, только схемы вашей будущей системы. Будем начинать с самых простых и постепенно продвигаться к более сложным и дорогим.
Предположим, что тратить большие деньги на хорошую аудио систему вы не хотите, но звучание штатных динамиков вас не устраивает, либо их вообще нет. В таких случаях лучше всего начать с виброизоляции передних дверей.
Многие пренебрегают виброизоляцией, считая что это не обязательно или что это для громких систем с массивом динамиков. На самом деле даже в бюджетной системе хорошая виброизоляция значительно улучшает качество звука.
После чего установить двух компонентную акустику в качестве фронта.
Не о каком тыле в таких системах не может быть и речи, это стерео система, и дальнейшее развитие такой системы это добавление сабвуферного звена. Активного или пассивного с усилителем, это уже зависит от ваших финансовых возможностей.
Пассивный в итоге будет лучше, но необходимо изготавливать корпус и покупать отдельный усилитель (моноблок). Это сложнее и дороже.
Активный дешевле и проще в установке, но по качеству и громкости хуже.
Еще один вариант бюджетной системы где используется один четырехканальный усилитель который работает и на фронт и на саб.
Плюсы такой системы в том, что нужен только один усилитель для усиления и фронта и саба. Минус в том что четырёхканальные усилители не на столько мощные как сабвуферные моноблоки, чтобы справиться с серьезным динамиком, поэтому сабик придется выбирать попроще.
Следующий тип модификации аудиосистемы может, так сказать, стать результатом эволюции предыдущего. Четырехканальный усилитель переезжает в этом случае работать полностью на фронтальную акустику поканально, а на сабвуфер добавляется свой отдельный усилитель.
Обязательным, в такой системе я считаю, наличие процессорного головного устройства, для правильной настройки всей системы, но возможны варианты подключения и без процессорного головного устройства, для этого понадобятся развитые фильтры усилителя, либо пассивные кроссоверы с возможностью биампинга (подключение отдельного канала для каждого динамика). Благо процессорные аппараты сейчас стали достаточно доступны, поэтому я бы со вторым вариантом не заморачивался.
К плюсам несомненно можно отнести широкие возможности настройки и в результате этого более высокое качество звучания, по сравнению с предыдущими вариантами.
Из минусов пожалуй только цена. Если вы можете себе позволить несколько усилителей, саб и не самое бюджетное головное устройство, то придерживайтесь этой схемы, не прогадаете.
И наконец моя самая любимая и сложная конфигурация. Это трехполосный фронт + сабвуфер. Тут все то же самое, что я описывал в предыдущем варианте, только роль среднечастотника выделена отдельным динамикам на дополнительной третьей полосе. А мидбасы в свою очередь отвечают только за нч диапазон.
Для такой системы нам уже понадобится не менее семи каналов усиления и столько же полноценных каналов процессора. А это уже говорит о том, что нужно серьезное головное устройство по типу 99 пионера, либо отдельный полноценный процессор с таким же количеством выходов.
Из плюсов еще более гибкая настройка системы, в результате возможность добиться максимально качественного звучания.
Минусы, думаю, всем понятны. Потратиться на такую систему готов далеко не каждый любитель послушать качественную музыку в автомобиле.
Все эти системы могут использоваться как в громких системах (SPL), так и в системах нацеленных на качество звучания (SQ). За тем исключением, что в громких системах количество динамиков может быть больше двух (4,6 и более эстрадных сч на одной полосе). Но сути и принципа схем это не меняет.
Как вы заметили, не в одной конфигурации не присутствует тыловая акустика, потому что речь только о стерео системах.
Есть еще более сложные, мультимедийные системы, которые на порядок дороже и сложнее, да и головные устройства способные выдать на выходе многоканальный звук, можно посчитать на пальцах одной руки. Поэтому их мы рассматривать не будем. Те, кто дошли до уровня многоканальных систем в автомобиле и вряд ли они дочитали статью до этого момента.
Так что если у вас стерео головное устройство, а таких 99,99%, сотрите слово тыл и все что с этим связано из своей памяти, и пользуйтесь теми конфигурациями, которые я постарался максимально кратко и понятно вам описать.
Источник
