Как усилить деревянную дверь своими руками

Как усилить деревянные двери, чтобы они не провисали

Иногда бывает так, что двери вроде новые и красивые, а провисают — это, естественно, не может радовать. Если менять двери вы не хотите, значит, надо ремонтировать.

Основная причина, почем провисают новые двери, которые изготовлены из досок, — это недобросовестность тех, кто их собирал.

Очень часто делают так: в стойке двери выбирается паз, в который вставляется шип царги. И потом это все прикручивают на два самореза, даже клей не используют.

Сами понимаете, что дверь из массива тяжелая, и при таком слабеньком соединении одна из сторон будет провисать.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, то знайте — ее можно исправить. И это не займет много времени.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет снять верхнюю «обшивку» двери, чтобы добраться до внутренней ее части. Перед этим необходимо будет выровнять диагонали.

Для усиления двери мастер использует кусок металлической полосы шириной 25 мм (можно использовать и более узкую полосу).

Используя ручной фрезер и направляющую для него, автор делает в дверном полотне паз для полосы.

Обратите внимание, что паз нужно делать от верхней части петельной стороны двери до нижней части противоположной стороны. Прикручиваем полосу на саморезы.

Потом крепим обратно «обшивку» из вагонки, и можно устанавливать дверь на свое место.

Можно также попробовать использовать металлическую перфорированную ленту вместо стальной полосы. Размеры — ширина 10 мм, толщина 0,75 мм.

Подробно о том, как усилить деревянные двери, чтобы они не провисали, смотрите на видео.

Источник

Тема: Укрепление деревянной двери

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Укрепление деревянной двери

Хочу поставить деревянную входную дверь. Но понимаю, что её необходимо укрепить металлом. Вопрос:как сделать это правильно?
Я думал сделать примерно так: по периметру обшить торец двери, например, уголком.
Сторону петель и сторону замка усилить мет. пластинами.
Как лучше соединять металл с деревом? Например, саморезы могут быть легко откручены, потому не подходят, я думаю. И разумно ли применять сварку?
Уголок, закреплённый со стороны торца, злоумышленнику недоступен. Поэтому интересует, в основном, крепление мет. пластин для защиты замка.
Должен ли лист металла на стороне замка закрывать дверь по всей высоте, или достаточно лишь закрыть место установки замков?
Как сделать нащельник, чтобы защитить ригели замков?
Как правильно прикрепить (и защитить) петли?

Буду благодарен за конструктивные предложения и разумную критику.

0

2Скептик У финнов увидел дверь, там они внутри двери, при наборе бруса перед склейкой ставят внутрь согнутую буквой П, железку. Это как я понимаю укрепляет лучше чем сам брус. Дверь заказали, получим покажем. Выламывают только замки, а не двери, достаточно перекрытия места установки петель, торца двери в месте выхода ригелей замков и самого места установки замков. Даже при торчащих снаружи болтах сквозь дверь, такая установка надежней раз в сто чем в пустоте дверей железных. О том что кусок ваты лучше по тепло и звукоизоляции деревянного массива толщиной 60 мм, может говорить только больной.

0

К сожалению, очень сложно найти фирму, готовую реализовать все необходимые усиления деревянной двери за разумные деньги. Топовая стальная дверь ДПЗ или НЕМАН типа K9l выйдет дешевле, красивее и надежнее. А самостоятельные попытки в большинстве случае обречены на провал. Слишком хлопотно. К тому же Вы даже процесса себе не представляете, и цеха у Вас нет. А дома на коленке ничего хорошего не выйдет. Откроется Ваша дверь с помощью нехитрого ломика даже после всех «усилений» на счет два.

0

2TeRaos Привет зачинщик. Ты бы накидал тут что думаешь и сам вроде как сделал, а мы бы с Неман ом такие двери бы наладили. Грубо говоря, не знаю что там Неман возмет за железную дверную коробку, но дверное полотнище вылезат на уровень 600 рублей всего. Замки,укрпеление понятет пуская еще пятерку, не выше. А выглядеть будет как обычная деревянная дверь. Финны легко подсказали способ укрпеления. Внутри закладывается металличекий профиль, перед склейкой бруса.
Все вместе клеится, со всеми деталями и необходимыми закладными деталями.
Дверь как конструктор будет.
Клуб денег даст на финансирование модели этой. Кончаются ведь *****и ничем не умеющие думать, хотя еще много и осталось.

0

Дома, на коленке — да. Но есть знакомые, делающие двери (неплохие). Плюс, есть знакомые, работающие в механической мастерской.
Хотя, я думаю, что и дома, на коленке, можно добиться неплохих результатов.
А двери ДПЗ и Неман . Так нет их в нашем городе, и вряд они появятся в ближайшее время.
А то, что у нас продают. Это ужас: либо Китай (много Китая), либо гараж. Есть, правда, пара-тройка контор, что делают двери якобы по гибочной технологии. Но двери эти рядом не стояли рядом с Неман ом, даже простым, а цена — ОТ 30000 . И замки там. никакие.

Поэтому всё ещё не отказываюсь от идеи. Неужели все считают, что укрепление двери в домашних условиях невозможно? Ведь можно порезать металл на заказ (у тех же знакомых), а прикрепить его к двери можно и самому, при наличии инструмента и рук.

0

Скептик
Быть может в отсутствии альтернативы и можно сделать что-то подходящее, но.

Во-первых, Вам понадобится дверь из клееного массива дуба, бука или ольхи (впрочем, можно и другие породы, кроме ели и сосны, но обозначенные подойдут лучше всего). Филенчатые двери не подойдут.

Во-вторых, полотно должно быть не менее 50мм. Желательно, чтобы на двери и коробке было выбрано две четверти для двух уплотнителей, но найти такие не просто. В крайнем случае, подойдет и с одной четвертью, но тогда в качестве второго контура уплотнения придется делать «валик».

В-третьих, со стороны засовов укрепляем противоотжимную планку. В простейшем случае — выбираем с торца двери полость 3-6мм глубиной фрезером, вставляем в нее металлическую пластину соответствующей толщины. Закрепляем саморезами. То же самое делаем со стороны коробки. Штатные ответные части замков не используем, отверстия под ригели делаем прямо в укрепленной пластине.

Со стороны петель проделываем аналогичную операцию. В идеале — делаем эту процедуру по всему периметру двери и коробки. Пластину можно попробовать заменить на уголок или даже П-образный профиль. Но сложность значительно повышается, да и материал такой найти сложно будет.

Собственно после этого дверь можно устанавливать. Но не забывать про соответствующие петли и их крепление (вес у двери будет больше 100кг). Замок также лучше выбрать с трехсторонним запиранием, но вертикальные тяги придется прятать в короба, а это не совсем эстетично. Впрочем, их в последствии можно спрятать за обивкой. Если дверь открывается внутрь, с этой же стороны разместятся и «валики» второго контура уплотнения. Места крепления торцевых планок замков и петель нужно будет «согласовать» с металлическими пластинами, установленными на предыдущем этапе.

Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она «сядет на свое место». После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:

Сквозь петли, торцевые планки замков и «укрепляющие» пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм. Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти «хвосты» будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.

Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом.

Собственно в этом и заключается усиление деревянной двери. Остальное уже мелочи. К сожалению, заделать П-образный профиль еще на этапе клейки врядли получится, хотя, конечно, это будет значительно лучше указанной обвязки.

PS. Указанный способ проверен на практике, но итоговая стоимость двери получается далеко не бюджетной, около 2000$.

Последний раз редактировалось TeRaos; 17.02.2007 в 20:45 .

Источник

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери — купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

• замковые и запорные механизмы;
• ручки;
• дверные глазки и т.д.

Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Источник