Как уложить плитку пвх своими руками

Укладка ПВХ-плитки

ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие — нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет — если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.

Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже — если подогреть клеевой слой феном).

При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.

Инструменты

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
   

Зубчатый шпатель. Ни в коем случае и ни в каком варианте не подходит шпатель для кафеля с прямоугольным зубом. Поскольку найти правильный зубчатый шпатель в магазине достаточно проблематично, делаем так: берем обычный шпатель шириной 40см, кладем его на опору (например, край табурета) и с помощью треугольного напильника за 10-15 минут превращаем прямой шпатель в зубчатый. Нужная глубина пропила получается за 2-3 движения напильником по одному месту.

Промышленный фен.

Черпак для клея. Делается из большой пластиковой бутылки — горлышко с навинченной крышкой становится ручкой. Это нужно, чтобы клей не подливать на пол, а добавлять дозировано. К тому же банка с клеем не будет заляпываться и с неё не будет капать.

Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.

Широкий бумажный скотч (5 см). Скотча понадобится довольно много.

Малярный карандаш.

Киянка. Но вполне подойдет и даже лучше — просто тяжелый молоток (пвх-плитка достаточно упруга сама по себе).

Притирочный брусок. Подойдет, например, обрезок опанелки длиной сантиметров 20, обернутый войлоком, или куском коврового покрытия, или просто грубой тканью в несколько слоёв (типа брезента). Ещё лучше — вместо притирочного бруска прикаточный валик на 40-50 кг.

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная — потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо — подравнивать пол кафельным клеем.

Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов — потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.

Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.

Стандартные способы укладки

Самый распространенный способ — вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале — закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться — тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Второй стандартный способ укладки — сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно — сторона к стороне, без смещения.

Подготовка

Разметка

Разложим на полу плитки вот таким образом:

Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем — по короткой стороне одним кусочком, по длинной — четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.

Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.

Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие). Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.

Два стартовых ряда

Как фиксировать стыки

Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:

Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.

Прочие нюансы

При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую — не обязательно).

Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.

Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.

Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном — тогда прорезать её будет легко за один раз.

Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном — она станет мягкой и податливой — прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко — практически как бытовой линолеум.

После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.

Укладка квадратной плитки

«Линейка» для упора собирается точно так же — со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:

Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.

Последние штрихи

После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно — пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню — при приклеивании скотча край ленты нужно заминать — чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном — тогда он легче отрывается.

Источник

Укладка ПВХ плитки на пол своими руками: советы профессионалов

Одним из сложных процессов во время проведения ремонта является замена напольного покрытия. Сравнительно недавно широкий ассортимент товаров пополнился новым способом: отделка пола поливинилхлоридной плиткой.

Виниловая ламель состоит из 4-6 слоев: основного (полиуретанового), пленки с рисунком, защитного, и бесцветного, также произведенного из полиуретана. Выпускается и однослойный виниловые изделия. Толщина плитки варьируется от 0,5 до 3,5 миллиметров.

Основные разновидности ПВХ плитки для пола

Плитка производится в форме квадрата или прямоугольника.

По способу изготовления ламели бывают:

По типам крепления:

• клеевая;
• самоклеящаяся;
• замковая (замки бывают механическими и клеевыми).

Преимущества плитки

• высокая износоустойчивость;
• влагостойкость;
• низкая чувствительность к ударам тупыми предметами;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• способность поглощать шумы до 19дБ;
• простота и удобство монтажа;
• возможность замены отдельного участка;
• устойчивость к колебаниям температуры, подходит для пола с системой обогрева;
• устойчивость к выгоранию цвета от солнечных лучей (при условии приобретения качественного изделия);
• широкий ассортимент композиций и цветовой гаммы;
• противоскольжение;
• простота ухода.

Недостатки ПВХ плитки

• низкая устойчивость к длительному воздействию большого веса (появление вмятин от мебели);
• высокие требования к подготовке основания перед монтажом;
• деформация или растрескивание при воздействии низких температур;
• при недостаточной герметизации зазоров и швов плитки может появиться плесень под покрытием.

Особенности выбора ПВХ плитки для пола

Самоклеящаяся плитка подходит для замены покрытия в помещениях, где проходимость людей носит периодичный характер или проводятся временные мероприятия.

В общественных местах монтаж пола производят с помощью обычной клеевой ламели.

Замковые плитки подходят для использования в жилых помещениях (квартирах, домах), где нагрузка на пол характеризуется стабильностью и сравнительно низкая.

При выборе продукции следует обращать внимание на маркировку классности плитки. Показатель означает износостойкость изделия при различных интенсивностях нагрузки:

• для бытовых помещений используют виниловые ламели класса 21-31. Плитка характеризуется неплотным защитным слоем, цветовой ассортимент изделия очень разнообразен. Для ванной комнаты ламели выбирают более низкого класса, в коридоре и на кухне – высокого;
• в торговых помещениях, больницах, офисах и иных зданиях, где нагрузка на напольное покрытие велика, предпочтительнее выбирать виниловый ламинат класса 32-41;
• плитку класса 42, 43 используют на производственных объектах, в спортивных или концертных комплексах.

Варианты укладки плитки ПВХ

«Квадрат» – простой метод, с которым справится человек, впервые столкнувшийся с ремонтом пола; все плитки укладывают, совмещая боковые, верхние и нижние стороны, одна к другой.

«Лесенка» или «Палуба» – каждый новый ряд элементов смещают по отношению к предыдущему примерно на треть. Укладку по прямой оси начинают вдоль самой короткой стены комнаты либо перпендикулярно к ней, начиная от угла. Можно также монтировать плитку по диагонали, начиная с центра или угла помещения.

Необходимо строго придерживаться правила: угол между линией ламелей и стенами должен составлять 45˚.

«Елочка» – плашки выкладывают с середины комнаты, перпендикулярно друг другу по прямой или диагональной оси. Количество плиток, образующих «ветки» условной елки, варьируется от 1 до 4.

Необходимые инструменты

• линейка или угольник;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• карандаш;
• материал для удаления излишков клея (губка, ветошь);
• прикаточный валик;
• маркировочный шнур;
• клей для ПВХ плитки;
• шпатель металлический с профилем зуба А2, предназначенный для работы с материалами, имеющими плоскую обратную поверхность, и создающий равномерный слой клея;
• рулетка;
• резиновая киянка.

Выбор клея

Составы для монтажа представлены на рынке стройматериалов в двух формах:

• однокомпонентный (готовый к использованию; подходящий вариант для новичков);
• двухкомпонентный (отдельные емкости с наполнителем и отвердителем, смешивающиеся непосредственно перед началом работы с плиткой). Крепление ламелей с помощью этого клея отличается надежностью.

При выборе сцепляющего состава нужно исходить из особенностей помещения, в котором будет производиться замена пола: при несоответствии клея интенсивности нагрузки на основание, покрытие вскоре придет в негодность:

• реакционный клей (полиуретановый или эпоксидный) – для монтажа пола на железнодорожных станциях, аэропортах, в судостроении;
• дисперсионный клей (наносят только на пол) – имеет широкий спектр применения, в том числе используется при укладке плитки в жилых помещениях;
• контактный клей (сцепка поверхностей происходит сразу при совмещении материалов). Требует высокой осторожности, аккуратности в работе, поскольку скорректировать полученный результат будет практически невозможно.

Подготовка основания к укладке

Общие требования к базовому покрытию:

• прочность и монолитность – покрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки;
• ровность – согласно строительным нормам перепады уровней основания не должны быть более 2 миллиметров на 2 метра длины, однако при реставрации старого пола допустимо небольшое отклонение показателя;
• чистота – мусор и пыль нарушат герметичность склеивания, поэтому непосредственно перед укладкой необходимо очень тщательно пропылесосить пол или обработать его с помощью сухой губки;
• устойчивость к деформациям – если уложить винил на старый паркет, которому свойственно периодичное набухание или усыхание, то вскоре гибкие ламели повторят все искривления досок, герметичность соединительных швов также нарушится
• сухость – стяжка (или слой грунтовки) должна иметь влажность, не превышающую 2%, что можно определить с помощью гигрометра.

Бетонный пол

Помимо перечисленных выше требований, на покрытии этого вида не должно быть глубоких полостей, выбоин, трещин, борозд. При необходимости наносят на поверхность выравнивающую смесь или гипсовую шпатлевку. Для такого пола подойдет плитка с любым типом крепления.

Деревянный пол

Изначально удаляют лак (краску) с досок и производят обработку антисептическим составом или олифой. Выравнивают с помощью ориентированно-стружечных, гипсоволокнистых плит или фанерой (толщиной от 12 миллиметров), оставляя между листами зазор 2 миллиметра для компенсации теплового расширения материала.

Отверстия и стыки между материалами шпаклюют (желательно использовать эластичную акриловую смесь) и удаляют мусор. Для такого типа базы подойдет плитка с замковыми соединениями.

Можно покрывать стяжкой и базу, состояние которой в пределах нормы, но делать это рекомендуется после 3 лет эксплуатации напольного покрытия.

Последним этапом подготовки пола к монтажу винилового ламината является нанесение грунтовки.

Как резать материал?

Чтобы сделать прямой разрез на плитке будет достаточным провести лезвием ножа с усилием по защитному слою с лицевой стороны изделия и согнуть плашку по этой линии. Если ламель имеет большую толщину, необходимо прорезать ее с обратной стороны. Так само делают, когда нужно, чтобы линия не стыковалась с краем другой плитки.

Технология укладки

Вне зависимости от вида монтируемого изделия, существуют определенные требования к помещению, в котором будут выполняться работы:

• температура основного покрытия должна быть не менее +15˚С;
• влажность воздуха – до 65-70%;
• температура воздуха в комнате – от 18˚С до 24˚С;
• за сутки до начала работ плитку нужно оставить в горизонтальном состоянии в помещении для выравнивания разницы температур материала и воздуха в комнате.

Монтаж замковой плитки

• укладку выполняйте слева направо, первый ряд начинайте с самого дальнего угла помещения, расположив плитку пазом к стене; гребни следующих планок будут направлены в вашу сторону, что значительно улучшит освещенность во время работы;
• срежьте нижний выступ паза и оставьте зазор 10 миллиметров между ламелью и стеной;
• соедините торцевые замки плиток первого ряда, дойдя до стены, отрежьте последнюю плашку по размеру, оставив зазор и установите распорки между стеной и первым рядом, чтобы избежать случайного сдвига плит во время дальнейшего монтажа;
• проверьте ровность линии укладки с помощью уровня;
• ставя под углом 25˚ к плитке первого ряда следующие плашки, соедините их, плавно опуская до полной фиксации;
• закрепите следующий ряд, состыковывая торцевые замки с помощью резинового молотка, обеспечивающего полное замыкание.

Монтаж плитки на клею

• определите с помощью шнура центр комнаты, от него, продвигаясь по параллельной самой длинной стене линии начинайте укладку, оставив компенсационный зазор 2-3 миллиметра и обращая внимание на направляющие стрелки с обратной стороны плитки;
• разложите, не приклеивая, первый ряд, обрежьте при необходимости плашки по размеру;
• если пол имеет выпуклые или вогнутые участки, нагрейте виниловый ламинат строительным феном и придайте необходимый изгиб;
• нанесите клей шпателем на основание и положите плашку, удалив выступивший состав;
• для полного выдавливания воздуха прокатайте плитки валиком, повторно повторите эту процедуру через полчаса.

Монтаж самоклеящейся плитки

• произведите разметку пола, начинайте работу от центра комнаты или от угла;
• клейте плитку, оставляя технологический зазор 5-6 миллиметров, так как винил может расшириться при увеличении температуры;
• снимите защитную пленку с обратной стороны изделия и положите ламель на основание, плотно прижав;
• воспользуйтесь валиком для удаления пузырьков воздуха;
• обрежьте плитку до нужного размера, доведя укладку до стены.

Проверьте дату производства плитки на упаковке: если срок годности истек, пропитка могла высохнуть и изделие не приклеиться к полу.

Рекомендации мастеров

• рассчитывая необходимое количество винилового ламината, прибавьте 10% от полученного результата, в случае нехватки отделочного материала можно просто не найти продукцию требуемого цвета и рисунка;
• замеряйте все стены, так как они нередко имеют разную длину и угол между ними не всегда точно равен 90˚;
• предварительно примеряйте плитку, только потом наносите клей на основание;
• для разрезания изделия всегда наносите разметку только с лицевой стороны, для большего удобства закрепите металлическую линейку скотчем и сделайте разрез ножом;
• после приклеивания не двигайте плитку, в случае необходимости перемещения ламели, нагрейте ее строительным феном – это предотвратит разрыв материала;
• после окончания монтажа тщательно проверьте сцепку с основанием каждой плитки, особенно на пристенных участках помещения;
• мусор и обрезки материала с напольного покрытия можно убирать через сутки, если речь не идет о плитке с замковым соединением.

Немного усилий, затрат времени и фантазии, и отделка помещения с помощью ПВХ плитки совершенно преобразит любой интерьер. Залог успеха – использование качественных материалов и грамотный подход к работе.

Обзор способов

Видео обзор

Источник