Как укрепить теплицу своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Укрепление теплицы своими руками (от снега и ветра)

КАК УКРЕПИТЬ ТЕПЛИЦЫ – СОВЕТЫ ПРАКТИКА

Наука и технологии на месте не стоят, это касается всего – от простого велосипедного колеса, которое буквально за несколько лет претерпело множество изменений, до теплиц. Помните, какими они были самые первые – зачастую это были огромные стеклянные рамы, оставшиеся от ремонта школ или крупных государственных зданий. Их просто раздавали – не везти же на помойку, зачем лишний труд рабочим.

© Автор: Николай ХРОМОВ

Далее пошли теплицы пленочные, и уж какими они только не были: и арочными, и сварными из уголков, и проволочными, и, конечно же, деревянными, и вот теперь на смену всему этому хламу пришел поликарбонат.

После сборки поликарбонатной теплицы хоть переходи да живи внутри, сразу тепло, чисто, гладко, аккуратно, и кажется, что такая теплица может прослужить десятки лет – вон и форточки, и двери, все легко открывается и закрывается. Но после первой же зимы дачника может ждать весьма неприятный сюрприз – по возвращении на дачу он увидит буквально изувеченную теплицу, на которой лежит неподъемная гора снега. Такое, увы, случилось на многих огородах зимой 2016— 2017 годов, когда снега выпало много; выпал он рано и был довольно тяжелым.

Так что же делать, вновь переходить на старые стеклянные рамы? Ни в коем случае – теплицу если починить и нельзя, то не допустить повторения ошибки уж точно можно. Главное, знать пару секретов защиты поликарбонатной теплицы от снега, которые нужно начать применять уже в конце октября, когда на большей части России стремительно холодает и начинает выпадать первый мокрый и тяжелый снежок.

КАК ВЫБРАТЬ?

Для начала при покупке поликарбонатной теплицы обратите внимание на ее конструкцию. На самом деле сейчас их стало много, и на смену теплицам с дуговой крышей пришли теплицы и с крышами скатными, на которых снег практически не задерживается.

Но у каждой из моделей есть как плюсы, так и минусы. Например, дуговая теплица, крыша у которой покатая, может скапливать снег и провалиться в итоге под его тяжестью, а вот теплица со скатной крышей пострадать может по иной причине – ее просто может сдуть ветром с участка или перевернуть.

Давайте сначала разберемся, как спасти от повреждений дуговую поликарбонатную теплицу.

При выборе теплицы не гонитесь за дешевизной. Уж если вы пришли в солидный питомник, то знайте, что теплиц с дешевыми конструкциями, скрепляемыми китайскими болтами, которые даже девушка легко согнет двумя пальцами, тут не будет.

Вообще, покупая дешевую теплицу, сразу рассчитывайте на то, что в лучшем случае проживет она всего один сезон, не более.

Но и за самыми дорогими гнаться не стоит. Титановый корпус и прочие навороты нам ни к чему, мы пришли за добротной алюминиевой теплицей.

После покупки не поленитесь и не постесняйтесь проверить, все ли детали на месте, мотаться туда-сюда мало приятного, поэтому оплатили, все проверили на месте и в путь – устанавливать теплицу.

Кстати об установке. Прекрасно, если с одной стороны теплицы будет соседский забор, а с северной – стена вашего жилого дома или дачного домика. Тогда вероятность, что ее банально снесет ветром и перевернет или опрокинет на крышу дома соседа, будет минимальна.

Итак, с ветром проблема решена, а как быть со снегом, ведь он, как мощный ухажер, может так навалиться на хрупкое плечо нашей девушки-теплички, что оно ненароком и сломается, а уж по следующие слои снега доделают свое дело, погнув каркас до самой земли.

Есть довольно простой и эффективный метод – нет, не разобрать до винтика и сложить в гараж (хотя тоже идея), а сделать серию подпорок в самых рискованных местах теплицы с дуговой крышей.

Легкие теплицы небольшого размера из поликарбоната, при установке обязательно закрепите скобами. Это сделать не поздно и сейчас: на углах теплицы слегка приподнять поликарбонат, просунуть боком скобу, после развернуть ее острием вниз и вбить в грунт или подвязать тепличку к земле крепительными крючками, иначе ее может повалить или сломать ветер.

УКРЕПЛЯЕМ ДУГОВУЮ КРЫШУ ТЕПЛИЦЫ

Для того чтобы сделать качественные подпорки, вам потребуются бруски,количество которых рассчитайте сами, исходя из длины вашей теплицы.

Можем сделать подсказку для тех, кто после этих слов просто впал в ступор: обычно на каждый метр продольной жердочки теплицы, которая расположена в основании ее потолка, нужен один брусок, не более. Раз уж вы приобрели новую и красивую теплицу, то и бруски тоже советуем приобретать не гнилые и не бэушные, готовые сломаться в любой момент, да еще упасть, не дай бог, вам на голову, а целехонькие и новые.

Вполне можно обойтись обычными брусками со сторонами, равными, скажем, 9 и 11 см. Ну а что длина? Длиной их лучше брать сантиметров на десять больше, чем высота самой теплицы.

Советуем грунт перед этой процедурой довести до максимальной сухости, то есть в жаркие и сухие дни почаще открывать окна и двери, чтобы почва просыхала как следует.

Максимально удачным местом расположения вертикальных подпорок в теплице с дуговой крышей является зона пересечения продольных и поперечных профилей, она самая прочная. Точно рассчитать это место можно, спустив камешек на веревочке от места стыка до земли, в этом месте выкопать ямку, равную размерам лишней части нашего бруска, и аккурат в эти углубления бруски и поместить, а затем их поднять и выставить так, чтобы они чуть-чуть, буквально на миллиметр, приподняли стыки продольных и поперечных профилей, чтобы усилить их конструкцию. Этого бояться не стоит: почва все равно слегка просядет, и никакого давления на стыки бруски не окажут. Остается закрепить брусок, вбив рядом с ним несколько металлических колов, чтобы исключить его шатание.

Если хотите постараться сэкономить, то начинайте от центра теплицы и двигайтесь к ее краям, тогда, возможно, под все стыки подпорки ставить и не понадобится. Главное при этом – обязательно закрыть все двери, чтобы их не перекосило.

Не оставляйте теплицу на веление судьбы, наведывайтесь хоть раз в месяц, прочищая к ней дорожку, проверяйте; не съехали ли столбы с «насиженных мест».

УКРЕПЛЯЕМ ДВУСКАТНУЮ КРЫШУ

А вот для теплицы, у которой двускатная крыша, нужно использовать не поперечные подпорки, а продольные, то есть во всю длину теплицы, чтобы укрепить ее, сделать как монолит, избавить от колебаний и расшатывания конструкции (те же бруски, по сути, кладутся у основания одной и другой стены и прикрепляются к почве скобами).

Продольные подпорки обычно укладывать куда проще, чем поперечные: все, что вам нужно, – это аккуратно растянуть их вдоль всего сооружения, закрепив в самом низу, чтобы утяжелить конструкцию. Итак, просто берем струганые доски и просовываем в выемки (бывают у дверей или просто снимаем двери) с одной стороны теплицы и с другой.

Доски можно предварительно вымочить, так они будут тяжелее, и теплица обретет надежный фундамент.

МОЖНО И ПРОГРЕТЬ

Почаще убирайте снег с теплицы, только не лопатой или граблями, а метлой, самой легкой, стараясь, чтобы на поверхности не скапливался лед и не смерзался тяжелыми кусками снег.

В особо суровые зимы, когда снег идет очень интенсивно, на поверхности теплицы может возникнуть масса из сырого снега и воды, которая впоследствии замерзнет, образовав толстый и очень тяжелый нарост. Чтобы избавиться от этого, теплицу желательно прогревать.

Для этого нужно взять металлические листы, открыть все окна и двери теплицы, насыпать на листы древесного угля от мангала и поджечь. В этот период желательно выйти из теплицы и попробовать постучать по крыше аккуратно метелкой. Толстый слой наста с подогретой крыши может съехать, как мальчик на санках с горки. Главное, потом затушите все костры, уберите листы с пеплом и снова наглухо закройте все форточки и двери теплицы.

ДАЖЕ НАДЁЖНУЮ НА ВИД ТЕПЛИЦУ СТОИТ УКРЕПИТЬ НА ЗИМУ, КАК ЭТО СДЕЛАЛ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК.

Однажды под Новый год случился сильный ледяной дождь. Мы с женой тогда не придали этому значения. Однако нас ожидал сюрприз. Дети, которые решили съездить на дачу, прислали нам фото теплицы, разрушившейся под весом снега и льда.

Это было сооружение размерами 4 * 3 м со стальным гнутым каркасом и покрытием из поликарбоната. Вес снега, лежавшего на нём слоем до 30 см, теплица выдерживала легко, но после ледяного дождя она сложилась как карточный домик.

ВЗЯЛ НОВУЮ ТЕПЛИЦУ

По весне приобрёл новую теплицу «Синьор помидор» с каркасом из ПВХ-профиля квадратного сечения 50 * 50 мм. Размеры её в плане такие же – 4 х 3 м, в сечении это полукруг, в котором распорки с дугой образуют раму из трёх сегментов. Передний и задний фронтоны с дверцами являются жёсткими конструкциями. Нижние концы дугообразных каркасов закопаны на глубину 20-25 см. В целом каркас получился жёстким – даже при сильном порыве ветра теплица стоит надёжно.

Но сомнения всё-таки остались.

На мой взгляд, три промежуточные дуги каркаса могут не выдержать тяжести снега, поэтому я решил подстраховаться: изготовил сварной

П-образный упор из трубы 2/5″, обеспечивающий дополнительные точки опоры для трёх дуг каркаса, причём как под «коньковый» брусок, так и под ригель. Для этого к трём стойкам П-образной опоры приварил по два уголка, которые можно подвести под конёк и ригель каждой из трёх дуг каркаса. В каждом уголке есть отверстия для саморезов, чтобы жёстко зафиксировать каркас теплицы и удержать упор от падения. Нижние концы стоек опоры с подпятниками утопил в грунт на 10 см для устойчивости стоек.

Зимой поехали на дачу. Снега на участке было много. Заглянул в теплицу и увидел, что под тяжестью снега листы поликарбоната заметно прогибаются между основными дугами каркаса. А расстояние между дугообразными каркасами равно 930 мм. Я докупил дополнительно четыре дуги каркаса с ригелями и подкосами и установил в теплицу, уменьшив расстояние между дугами до 440 мм.

Теперь я полностью спокоен насчёт своей теплицы даже в случае ледяного дождя.

© Автор: А. Степанов, г. Химки Московской области.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ТЕПЛИЦА КОТОРАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ ПОД СНЕГОМ – 8 ПРИЗНАКОВ

Теплица из профилированного металла с большим числом болтовых соединений доверия не внушила. В итоге выбрали каркас теплицы из оцинкованной стальной трубы сечением 25×25 мм с толщиной металла 1,5 мм. Оцинкованный каркас менее подвержен коррозии, что немаловажно, ведь воздух в теплице влажный и металлические детали будут быстро корродировать.

Еще один нюанс: чем меньше деталей в комплекте, тем лучше. Лучше всего, если фронтоны полностью сварены н а заводе и в них установлены двери и форточки. Такая конструкция максимально прочна.

ВАЖНО. Если длина теплицы превышает 6 м, понадобятся боковые форточки. В идеале их площадь должна быть равна 30% от общей площади покрытия. В ином случае проветривания с торцов в жаркий летний день будет недостаточно, и растения начнут испытывать стресс.

Дуги должны быть стальные, цельногнутые -составные очень непрочные. Да, их будет сложнее и дороже перевозить, но прочность стоит некоторых затрат. Ведь теплица приобретается не на год-два. Еще один момент: качественный каркас должен легко собираться, не требуя подгонки, сверления и пр.

ВАЖНО. Наиболее прочны теплицы, имеющие двойные дуги. В зависимости от сечения дуг такая конструкция может выдержать снеговую нагрузку 280-300 кг/кв. м.

Однако все это не поможет, если дуги будут уста-новлены с шагом 1 м. Без сомнения, такие теплицы стоят значительно дешевле, чем те, где дуги расположены более часто. Впрочем, на участке, защищенном от ветров, да еще и при условии очистки покрытия зимой от снега, они вполне успешно будут работать.

Однако для себя мы взяли конструкцию, дуги которой расположены на расстоянии 0,65 м одна от другой. Это обеспечивает максимальную прочность конструкции, позволяя ей выдержать и сильные ветра, и снегопады. А вот конструкции, дуги в которых разнесены на расстояние 1,5-2 м, я бы не посоветовал никому.

Еще один важный момент – крепление теплицы к собственно участку. В мае 2017 г. в нашей местности был такой ветер, что соседская 6-метровая теплица взлетела как шарик… и приземлилась далеко от участка, естественно, уже не пригодная к эксплуатации. Наша теплица стояла как влитая. Почему?

Вместо рекомендованных производителем грунтозацепов из цельносварной Т-образной оцинкованной трубы 20×20 мм размерами 300×150 мм мы сделали собственные. Заводские будут эффективны, если вмуровать их в бетонный фундамент. Наша же теплица стоит на основании из деревянного бруса сечением 100х 100 мм, пропитанного антисептиком от гниения.

Как мы крепили каркас теплицы к фундаменту? С боков теплицы вбили металлические колья на глубину 1,5 м, скрепив их с брусками фундамента. При длине стороны теплицы 8 м с каждой стороны смонтировали по 3 таких крепежа, да еще с торцов по 2. Несколько лет прошло – полет нормальный. Теплице не страшны никакие ураганы!

Еще одно слабое место поликарбонатных теплиц – их покрытие. Хороший поликарбонат стоит дорого, но и служит больше 10 лет. Однако продавцы, которые не дорожат своей репутацией, частенько экономят, комплектуя свои теплицы некачественным материалом. Он быстро темнеет и разрушается, так как не имеет защиты от ультрафиолета.

ВАЖНО. На качественный материал производитель наносит специальную защитную транспортировочную пленку, которую можно легко и без следов убрать при монтаже. На ней указаны все данные о материале и фирме-производителе, правилах транспортировки и крепления материала. И если на поликарбонате такой информации нет, скорее всего, это некачественный и недолговечный материал неизвестного происхождения.

И еще: поликарбонат может иметь толщину 4 мм или 6 мм. Но ни в коем случае нельзя брать поликарбонат, имеющий толщину 3,5 мм или 3,8 мм! Настоящий таким не бывает!

Как укрепить теплицу

Крепили поликарбонат саморезами, но вкручивали их намного чаще, чем предполагалось по норме. Их пришлось дополнительно докупить к тем, что входили в комплект поставки, но об этом мы не жалеем.

ВАЖНО. При монтаже поликарбоната нельзя забывать о термических зазорах между листами, в угловых и коньковых соединениях. В ином случае их может покоробить летом и буквально разорвать зимой.

Именно с этой целью (учет теплового люфта) и отверстия под саморезы делают на 2-3 мм шире диаметра крепежного элемента, располагая центр оси отверстия не ближе 36 мм от края плиты – в середине внутреннего воздушного канала листа. И ни в коем случае нельзя сверлить отверстия сквозь вертикальную перемычку – ребро жесткости листа!

© Автор: А. ЛУКШИН Мордовия

ЕСЛИ ПАДАЕТ ТЕПЛИЦА ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА…

Да, проблема распространенная: валятся теплицы под тяжестью снега. А если и устоят, так перекосятся. Счищать? Не так-то просто: можно повредить материал.. Если примените, будущая зима впервые не преподнесет вам неприятных сюрпризов.

Не так все просто

Периодически появляются статьи о разрушении теплиц в зимний период под давлением снега и предложения по их укреплению. Например, Тамара Кон-дратьевна Антипова в статье «Что творится с теплицами?» сокрушается по поводу разрушения сразу двух сооружений. Ситуация у нее действительно необычная. Но, я думаю, дело здесь не в серных шашках: понимаете, все-таки поликарбонат довольно стоек к химическим воздействиям, да и скребок вряд ли является причиной разрушений. Наверняка при изготовлении его края были закруглены, а острые места ликвидированы, так что они не могли порезать поликарбонат. Да и вообще, в процессе очистки дачники всегда стараются счищать снег, не касаясь (ну или почти не касаясь) скребком поверхности теплицы. А вот качество поликарбоната как раз может сыграть злую шутку, особенно если вы сэкономили на его толщине. Хотя у меня использован поликарбонат не самый толстый, всего 4 мм, но он прекрасно держится шесть лет.

Мои размышления по этому поводу позволяют сделать вывод, что у вас причина разрушения, скорее всего, таится в монтаже.

Например, поликарбонат при креплении мог быть просверлен по гребню теплицы – тогда попавшая в соты через отверстия в материале вода, замерзая, разрушила поликарбонат.

Другая возможная причина – поликарбонат слишком плотно и жестко, без зазоров, был уложен на металлический каркас (когда присверливали по гребню теплицы), а при колебаниях зимних и летних температур из-за разницы линейного расширения металла и пластика и отсутствия зазора между ними произошел разрыв. Кроме того, если земля глинистая, возможна при отсутствии снега в теплице игра фундамента.

Но вообще-то я не вижу серьезных причин специально очищать поликарбонатные теплицы от снега, ведь их круглая форма и достаточно скользкая поверхность материала позволяют успешно самоочищаться. Нужен лишь постоянный контроль. Например, нельзя допускать, чтобы по бокам теплиц скапливалось слишком много снега, ведь для сползающего с верха теплицы снега должно оставаться свободное место, поэтому полезнее счищать снег с боков. Кстати, его можно сразу же закидывать внутрь теплицы: о пользе этого не раз писали, повторять не буду.

Было дело…

Однажды в морозное утро я приехал на дачу и, увидев толстый слой снега на теплице, решил сразу же его счистить. Расстояние между дугами в теплице 1 м. С первой попытки я понял, что это мне не удастся: снег примерз, попытки удалить его могли привести лишь к порче поликарбоната.

Тогда я сразу начал отбрасывать снег от боков теплицы. Через несколько часов потеплело, и снег сам сполз с боков на очищенную площадку, однако метровая полоса снега все-таки осталась на самом верху. Тогда я взял плоскорез и аккуратно разрезал им толщу снега (приблизительно наполовину) по гребню теплицы, не касаясь поликарбоната. И что же? Я даже не успел закончить процесс, как оставшаяся масса снега сама скатилась мне под ноги, завалив их. Вот так и выработалась технология очистки теплицы без всяких скребков и повреждений материала.

Как укрепить теплицу от снега?

Есть выход!

Любое конструктивное усиление, требует увеличения массы теплицы, а стало быть, и ее цены. Выход из сложившейся ситуации с любой теплицей, особенно с давно прописавшейся на дачном участке, довольно прост.

Достаточно поздней осенью поставить под крышу в середине теплицы подпорки. Я ежегодно, в ноябре и даже позже, в центре теплицы длиной 4 м ставлю всего одну стойку из бруска сечением 4×4 или 5×5 см, которая решает все проблемы.

А делаю это так: в центре теплицы на грядку кладу короткую толстую широкую доску или кусок плоского шифера (опора стойки), предварительно уплотнив землю под ним да еще хорошенько постучав по нему трамбовкой. В центре опоры (точно под крестовиной на крыше) ставлю стойку (фото 1), чтобы другой ее конец уперся в крестовину крыши теплицы. Внимание: стойка должна стоять строго вертикально! И самое главное: не забудьте закрепить ее вверху, желательно в двух местах, от возможного падения.

Падение же происходит обычно зимой по двум причинам. Первая: под тяжестью снега каркас теплицы прогибается, стойка вдавливает опору в незамерзшую землю, а при освобождении от снега каркас выпрямляется, стойка освобождается от нагрузки и падает. При очередной нагрузке снега стойка уже не помогает каркасу, и он может разрушиться.

Вторая причина: при недостатке снега внутри теплицы земля промерзает сильнее, чем снаружи под снегом, а в теплые дни оттаивает, в результате землю пучит. Таким образом, стойка то поднимается, то опускается, и, если ее хорошо не закрепить, она упадет, а при очередном снегопаде крыша может быть раздавлена.

Уважаемые читатели! Все это не простые рассуждения, все это практика. После двух таких падений я закрепляю стойку либо хомутом, либо проволокой (фото 2), туго обернув ею стойку и крестовину на крыше теплицы, а для надежности крепление стойки дублирую ниже -за поперечину. Весной стойку убираю в сарай, но можно и в теплице оставить, положив ее сверху на перекладины, и использовать для крепления шпалер или подвязок томатов и огурцов.

Такое простое приспособление поможет сохранить даже самую старую теплицу. Если у вас теплица длиннее 4 м, то количество стоек нужно увеличить: ставить хотя бы через каждые пару метров.

Источник