Тема: Как резать пружины?
Опции темы
Отображение
Как резать пружины?
Здравствуйте!
Объясните, как правильно обрезать пружину, сколько витков резать?
Пружины режут только колхозники на жигулях. А, у вас нет жигулей, тогда понятно)
Друг, ты можешь своё остроумие оставить при себе!
На мой взгляд, резать надо нижний виток, болгаркой, не давая нагреваться пружине(остужать водой), сколь отрезать — смотреть по месту, подгонять «методом научного тыка» (чуть чуть обрезал, примерил поездил, еще чуть чуть и тд).
Ребят болгарка дело опасное. Вода при охлаждении не спасает(((((
Был когда то у меня тазик, и решил колхозить. Обрезал пружины, получилось классно и не очень низко))) Но спустя пару дней был неожидано удивлён тем что машина села ещё на сантиметр примерно.
Так что бири в расчёт)))
А так на форуме есть варики найти готовые низкие пружины не колхоз))))
Друг, ты можешь своё остроумие оставить при себе!
Нужна ваша помощь!
А купить тюнь пружины не судьба? Стоят то недорого.
На старом левине сзади были дико жесткие не родные пружины, срезал пол витка, машина все еще высоко сидит но при этом стала ощутимо мягче, спиливал половину витка который в стойку упирается, хотел сильнее но тогда бы пружина сильно укоротилась и болталась бы в стойке
Ды че думаете что вы болгаркой отпустите пружину? Да никогда, ничего остудать там ненадо.
А вообще -ничего ненадо резать, купите заводские пружины с нужными вам параметрами. Пилят тока КОЛХОЗНИКИ.
ну резать пружины я например ничего плохого не вижу, даже более 99 процентов меняют пружины чтоб машина была пониже и чтоб тюнинг был.
при обрезке пружина становится жёстче.
а если заниматьсянастройкой подвески, и винтов нету, то как раз резанными пружина можно добиться улучшения.
Я например брал пружины от полноприводного кариба, и пилил их в половину, и отъездил на таких месяцев 6.
купи пружины заниженнные, не так уж и дорого они стоят. а пиленый колхоз нах нужен.
да может хоть кто нить объяснить в чём колхоз?
Сделать что то своими руками и возможно получить приход?
Если уж пилить пружины, то не стоковые, а более жесткие.
За счет более жестких обычных пружин машина будет еще выше, отпилишь — будет как сток )
ТС в гараже валяются все четыре пиленные пружины, отправить?
поделюсь тем что я думаю что знаю про попил пружин.
1) пилить лучше не больше одного витка снизу (на задних можно 1,5 витка но нижний диаметр пружины будет заметно меньше чашки стойки, болтаться правда вряд ли будет, займет удобное ей положение, так и останется, если внатяг зажата конечно будет). Если перестараться пружина не сожмется, когда соберешь стойку, и будет болтаться, придется пилить еще и шток амортизатора
2) после отпила нижний виток пружины лучше нагреть и подогнуть так, чтобы он полностью ложился в чашку стойки, как до отпила (как — хз, я не делал + опять же увеличивается опасность необходимости укорачивать шток). Иначе пружина будет работать на изгиб, т.е. не вертикально, а вот так
Источник
Как правильно укоротить пружину ППП. Полезные замечания.
В виду того, что вопрос возникает с такой неимоверной частотой, включая письма в ПМ, хочу раз и навсегда изложить некоторые простейшие замечания по поводу укорочения пружины для ППП.
Итак имеем заведомо слишком длинную и заведомо более мощную, чем родная, пружину.
Винтовка (пистолет), естественно, разобрана.
1. Берём в руки поршень и УСМ.
2. Ставимь поршень на боевой взвод,(либо ставим на боевой взвод непосредственно в коробке нашего оружия, зависит от конструкции зацепа и УСМ-а).
3. Замеряем расстояние от плоскости на УСМ-е или около УСМ-а, куда должна будет упираться пружина, до края юбки поршня.
4. Замеряем глубину юбки поршня, естественноно, от края юбки до плоскости упора пружины в поршне.
5. Складываем значения из пункта 3 и 4 — это и есть место под пружину в сжатом состоянии.
6. Измеряем толщину проволоки из которой изготовлена пружина.
7. Т.к. в сжатом состоянии между витками пружины должен быть небольшой зазор, то (из личного опыта) возьмём его равным скажем 0,1мм (по большому счёту лучше взять таки значение около 0,15мм, зависит от качества пружины).
8. Складываем выбранный зазор с толщиной проволоки — это эффективная толщина, которую занимает один виток пружины в сжатом состоянии.
9. Делим значение из пункта 5 (место под пружину) на значение из пункта 8 (эффективная толщина) — получаем максимальное колличество витков пружины, которые влезут в нашу винтовку (пистолет). Не забываем, что если при сборке ставятся утяжелители, шайба центрирования или шайба сколжения на направляющую, да и сама направляющая, то их толщины нужно вычесть из значения в пункте 5.
10. Обрезаем пружину до количества витков найденного в пункте 9. Настоятельно рекомендую ОТПУСТИТЬ КРАЙНИЙ виток пружины у среза, НАГРЕВ его до красна (на газу или газосваркой) и подогнуть его к следующему витку. Если подразумевается дальнейшая шлифовка этого последнего витка, то не забываем оставить при отрезании слегка больше, под шлифовку.
11. Собираем винтовку (пистолет) и замеряем скорость вылета пули хронографом.
12. Укорачиваем пружину ещё на один виток (или пол витка), измеряем вновь скорость вылета пули. Если скорость увеличилась, пробуем укоротить пружину ещё на виток (или пол витка), меряем скорость. т.д., т.п. до выхода на оптимум и стабильную скорость. Если скорость таки упала, то стоит задуматься об утяжелении поршня, здесь однозначного ответа и решения нет. В общем, пункт 11 — это поиск оптимума длины пружины и веса поршня.
Основное: максимальный отрезок заведомо более мощной пружины — как правило, не является оптимальным и требует дальнейшего (обычно от 2-x до 4-х витков) укорочения, но не бездумного, а вдумчивого и с хронографом.
13. Читаем вечную тему коллеги gnoma: http://guns.allzip.org/topic/24/254405.html
П.С. Буду весьма благодарен за замечания по тексту, при необходимости внесу изменения. Спасибо!
Вопрос: пошаговое укорочение пружины действительно нужно? Или можно поиграться с весом утяжелителя? Или надо и то и другое?
В п.10 рекомендовал бы отстрелять 2-3 типа пуль выбранного веса. И разобраться в результатах. Посадка юбки, известно, может сильно повлиять на скорость. Сделать выбор, на что ориентироваться.
Пример расчета
Что необходимо сделать, чтобы правильно отрезать пружину, чтобы она гарантированно влезла в винтовку. Пример для Диана 52 и в общем подойдет к любой винтовке.
1. Поршень защелкнуть в задник перед которым находиться направляющая(где находиться спусковой механизм) с условной постановкой на боевой взвод (это значит в руках только поршень и задник. т.е. винтовка разобрана).
2. Измерить линейкой (штангенциркулем) расстояние от передней стенки поршня (где манжета) до опорной части направляющей. Т.е. измеряем свободное место под пружину с сжатом состоянии. Условно принимаем равным 118мм.
3. Измеряем толщину витка пружины и считаем количество витков. Принимаем условно толщину 3,3мм и количество витков 38 штук.
4. 3,3х38=125,4мм — понимаем, что пружина не влезет. Мало того, необходимо чтобы было межвитковое расстояние (свободный ход), которое необходимо, чтобы поршень вставал на боевой взвод. Принимаем его равным 0,1 между каждым витком пружины.
5. Считаем. 118/(3,3+0,1)=34,7. т.е. гарантированно влезет 34 витка пружины. значит надо отрезать 4 витка.
Storag
Вопрос: пошаговое укорочение пружины действительно нужно? Или можно поиграться с весом утяжелителя? Или надо и то и другое?
Да, нужно и то и другое, но «уклон» можно слегка сместить либо в сторону пружины, либо в сторону утяжелителя.
rpt_docalex
В п.10 рекомендовал бы отстрелять 2-3 типа пуль выбранного веса. И разобраться в результатах. Посадка юбки, известно, может сильно повлиять на скорость. Сделать выбор, на что ориентироваться.
Замечание дельное, но точнее, в конце, это «выливается» в другое.
Под какой тип пуль (или на каком типе пуль) настраивали и подбирали длину пружины, те пули и выдадут наилучший КПД. Так что не жалееем, говном не стреляем, сразу переходим ны качественные пули.
Еще можно смазкой играть. Если настраивать с консистентной смазкой, потом можно применить моторную синтетику. Это «усилит» пружину.
2BlacKDeatH
Привет! Если не сложно, подскажи по 10-му пункту, а именно:
«Настоятельно рекомендую раскалить до красна (на газу или газосваркой) писледний виток пружины у среза и подогнуть к следующему.»
А что будет, если этого не делать? Всё равно эта часть пружины на направляющей находится. То есть на практике расколбас СТП от не подогнутой таким образом пружины заметен или только для душевного спокойствия делается? И ещё, пока отпускаем крайний виток, ещё и рядом стоящие ведь закал теряют(соответственно упругость). Не проще ли ограничиться просто стачиванием последнего витка?
Спасибо.
Rommy
. подскажи по 10-му пункту.
. А что будет, если этого не делать? Всё равно эта часть пружины на направляющей находится. То есть на практике расколбас СТП от не подогнутой таким образом пружины заметен или только для душевного спокойствия делается? И ещё, пока отпускаем крайний виток, ещё и рядом стоящие ведь закал теряют(соответственно упругость). Не проще ли ограничиться просто стачиванием последнего витка?
Спасибо.
Калить аккуратно нужо, именно последний виток, неужели так сложно.
Последний виток всё равно не рабочий, да и не критично, 2-3 витка больше меньше особой роли не играют, поверь, всегда поджатием или утяжелителем потом добавить или убрать можно.
А вот если не подогнуть, то вероятность того, что этот последний виток (или кусочек или больше) обломится намного выше.
В целом же: подгиб и шлифофка полностью устраняют какой либо перекос (даже если и на направляющей), а также дополнительно обеспечивают благополучное прокручивание пружины торцом по посадке (происходит при сжатии и расжатии пружины). Что в свою очередь повышает стабильность, а посему и СТП покучнее.
Калить аккуратно нужо, именно последний виток, неужели так сложно.
Ну типа того, особенно когда кроме газовой плиты дома ничего подходящего нет 😊
Ну типа того, особенно когда кроме газовой плиты дома ничего подходящего нет 😊
межики если кто знает пользовал подскажите что это такое пружина с квадратным витком в сечении. слышал о ней что есть такая а не какой йнфы найти не могу заранее спасибо
tehav
межики если кто знает пользовал подскажите что это такое пружина с квадратным витком в сечении. слышал о ней что есть такая а не какой йнфы найти не могу заранее спасибо
Пробовал разные, и на винтовках и на пистолетах, не советую, редкостная гадость на мой взгляд.
Малая продолжительность жизни, малое предсжатие и слишком жёсткая в сжатом состоянии.
Стоит, как пол винтовки 😊 , меньше, чем на 30-40Евро за штуку и не рассчитывай.
Даже показывать не буду, где продаются, причём разные и на любые винтовки, ибо нефиг деструктив в конструктивные вищи совать 😛
В давние времена делал торцы пружин таким образом.
Нужен хороший наждачный станок (домашний мал для этого). Круг должен быть с мелким зерном. Сильно прижимаешь пружину торцом(перпендикулярно) к боковой поверхности круга. Смотришь, что получается. За счет большого трения крайний виток начинает сильно раскаляться, и прижиматься к соседнему витку. Силой прижима к кругу регулируешь подгиб его и одновременно шлифовку. Немного потренировавшись, можно получать очень даже хорошие торцы. А если вовремя опустить в воду и затем, опять чуть шлифонуть прежним методом до «синевы», то и закалку можно не потерять. Кстати могу поделиться домашним способом навивки пружин.
Раскажи как в доме навить интересно.
Раскажи как в доме навить интересно.
Спасибо конечно, но это из ряда космических технологий.
имеется пружина(продавалась как гх440(и по цене тоже), но диаметр внешний 19мм.провол. 3мм, витков 36.длина 290мм.под нее надо- 36Х3,15мм+утяж 3мм=116,4мм,место у меня в винтовке мр512 — поршень 91,5мм+зазор4мм+17мм задник=112,5мм. вопрос- укоротить для начала пружину на 2витка(для начала, а потом уже в процессе настройки резать ещё?или все же надо точить задник на 4мм(для чего тогда везде советуют обязательно точить задник до 31мм?)
Может ли необрезанная пружина быть причиной малой скорости при идеальном соотношении массы утяжелителя диаметра перепуска и заливки манжеты??манжета правда старая, вся в следах от перепуска. а пружину надо резать, а неохота)))подскажите плиз!скорость ваще трындец 190мс шмель 0.73 и шары гамо 218 средняя. других пуль нет. но разница очевидна. скорость по хрону среднее из 3 выстрелов без дизеля.
Riolps
манжета правда старая, вся в следах от перепуска
Riolps
Может ли необрезанная пружина быть причиной малой скорости при идеальном соотношении массы утяжелителя диаметра перепуска и заливки манжеты?
В общем типо отчет из разряда «смотрите че и посоветуйте»))))
Оказалось, пружину надо было обрезать на 1.5 витка. Обрезал.Разница скорости с расширенной юбкой гдет на 3-4м\с меньше. Норм.Манжету новую залил сначала слишком глубокая канавка-туго ходила. Скорость шмелем 0.73-164 м\с,надкалиберной дробью 00 — 190 м\с.ПЛОХО. ОТорвал силикон, перезалил.Канавка почти до краев, поршень проваливается свободно под весом оного+утяжелитель 65грамм(кстати, может из-за этого баги со скоростью?).Теперь шмелем-190м\с,а надкалиберкой-208м\с.Вообще походу оффтоп, но хочется узнать, на самом ли деле настолько сильно достигается скорость массой утяжелителя?
А пружину можно не накаливать до красна? 😀 А просто взять и аккуртано отпилить пилой по металу? И потом подогнуть к витку.
Источник
