Как сшить стропу своими руками

Крепко сшитые

Авторская тактическая и аутдорная экипировка

Нужен совет по сшиванию стропы

Нужен совет по сшиванию стропы

Сообщение Yurzuf » 22 июн 2011, 12:56

Подскажите пожалуйста кто сталкивался, как лучше всего сшить 2 части ременной ленты, чтобы получить максимальную прочность.
Пока рассматриваю 3 варианта. Какой лучше?

Re: Нужен совет по сшиванию стропы

Сообщение GoBlin » 22 июн 2011, 13:19

Re: Нужен совет по сшиванию стропы

Сообщение Yurzuf » 22 июн 2011, 13:45

Re: Нужен совет по сшиванию стропы

Сообщение GoBlin » 22 июн 2011, 17:31

Не окажется ли так, что из-за слишком частой прострочки прочность стропы в центре уменьшится?

Чёрт, тяжко жить гуманитарием.

Re: Нужен совет по сшиванию стропы

Сообщение genry » 23 июн 2011, 15:44

Рис. 37. Виды действующих нагрузок на силовые швы: А — разрывающая; Б — сдвигающая

Силовыми швами соединяют детали снаряжения, которые испытывают нагрузку. Основная доля силовых швов служит для соединения лент в страховочном снаряжении, лямках рюкзаков и закрепления оттяжек на палатках.

Главное качество силового шва заключается в его способности обеспечить надежность соединения деталей.

Силовые швы испытывают, как правило, нагрузки на разрыв и на сдвиг. На рисунке 37 изображены направления действия сил на силовые швы. А — лямка рюкзака испытывает нагрузку на разрыв, Б — на сдвиг. Места закрепления лямок необходимо усилить дополнительными слоями материала. Лямки рюкзака подвергаются, как правило, длительным умеренным нагрузкам. Чтобы устранить постепенное перетирание швов на лямках, установите на местах закрепления лямок заклепки.

Нагрузки на силовые швы страховочных систем носят иной характер, они могут быть большими, но кратковременными. Силовые швы страховочных систем испытывают нагрузки на сдвиг. Прочность силового закрепления на сдвиг определяется количеством стежков в его швах и прочности ниток. Есть данные, которые позволяют определить прочность силового шва по формуле:

где F — сила разрыва силового шва на сдвиг, f — сила разрыва нити, n — количество стежков в силовом закреплении.

Обратите внимание на то, что при расчете прочности силового шва не следует учитывать количество одиночных продольных стежков в строчках, так как при некотором растяжении ленты они разрываются и начинают распускаться. В то же время основное силовое соединение еще далеко от разрыва.

Силовые швы выполняются строчками, которые расположены перпендикулярно действию сил. Не рекомендуется укреплять силовые швы в страховочных системах заклепки-ми, так как они ослабляют ленту, а сам шов теряет эластичность. При динамических нагрузках эластичность соединения играет большую роль.

Источник

Процесс пошива текстильных строп и его особенности

Текстильные стропы делаются из высокопрочных синтетических волокон. Они отличаются гибкостью, небольшим весом и высокой грузоподъёмностью. Благодаря им удаётся поднимать тяжёлые грузы и обеспечивать надёжную фиксацию. Процесс пошива текстильных строп должен проходить в соответствии с основными требованиями РД. Для создания приспособлений применяется специальное оборудование.

Материал, из которого изготавливаются текстильные стропы

Современные стропы изготавливаются из синтетических тканей, устойчивых к скачкам температуры и истеранию.

Материал отличается эластичностью и необходимым показателем сопротивления на разрыв.

Изделие обязано отвечать запросам РД 24-СЗК-01-01.

Основным материалом выступает лента, созданная из искусственных волокон: полиэстера, лавсана.

Основные требования к готовому изделию:

• Наибольший температурный показатель груза, зафиксированного стропом, обязан быть меньше +100°C.
• Наименьшая температура грузов составляет -40°C.
• Коэффициент водопоглощения изделия не больше 2-4%.
• Жиры, масла и смазки не должны впитываться в материал.
• Остаточная деформация после применения стоп не больше 15%.
• Материал должен отличаться устойчивостью к агрессивным средам, таким как кислоты, щёлочи и т. д.

Термопластичный полимер запрещено использовать в приспособлениях, которые созданы для взаимодействия с огнеопасными объектами. Редко допускается применять капрон для производства строп. Не разрешается, чтобы на изделиях присутствовали различные дефекты: прожог, порезы и признаки истирания. Если остаточное искажение выше допустимого, от использования изделия придётся отказаться.

Для увеличения срока эксплуатации стропы снабжаются защитными лентами (чехлами). Они минимизируют границы растягивающих нагрузок и гарантируют максимально тесное прилегание к главному материалу. Ленты уменьшают трение между приспособлением для подъёма и грузом. А также защищают строп от пореза.

Требования к процессу пошива

Стропа текстильная выполнена из ленты, у которой есть две петли. Изделие принято делить на кольцевую и петлевую разновидность. Типы отличаются методом подсоединения петлевой области к ленточной.

СТП (строп текстильный петлевой):

• Применяется сквозное прошивание ленты, не скручивая.
• Формируется петля с помощью скручивания ленточной области. Ширина петли становится меньше, но увеличивается жёсткость.
• Ленточная область складывается в два раза, за счёт чего повышается прочность.

Недостаток метода заключается в высоком расходе материала.

Кольцевые стропы характеризуются поперечным сечением и высокой жёсткостью. Они хуже ленточных прилегают к грузу.

Для мягкого охвата изготавливаются круглопрядные стропы (СТПк и СТКк).

К изготовлению текстильного стропа предъявляются определённые требования.

Концы лент допускается соединять сшивкой нитями. Для предупреждения истирания стропа разрешается обшивка защитными оболочками, сделанными из кожи, ткани или иного материала. Обшивать разрешено несущую область петли.

Ветви СТ делаются из лент оного материала. Запрещено сращивать ленты, имеющие разную ширину и конструкцию. У швов, на которые приходится нагрузка, обязана быть суммарная прочность больше разрывного усилия каната. Стёжки располагаются в 2-4 мм от края, при этом к нему они не касаются и не повреждают. Швы выполняются на машинке закрытым стежком.

Важно, чтобы они были плотными и охватывали ленту на всю ширину.

Текстильные стропы по РД отличаются высокой грузоподъёмностью и устойчивостью к механическому воздействию. Изделия безопасно использовать для подъёма различных грузов.

Источник

Как сшить текстильные стропы: простая пошаговая инструкция

Если вы передумали самостоятельно шить стропы, то мы можем сделать это за вас

Инструкция по самостоятельной прошивке находится чуть ниже.

• 

Динамические стропы (рывковые) 3 товара(ов)

Корозащитные стропы 8 товара(ов)

Стропы текстильные петлевые СТП 8 товара(ов)

Примеры того, что мы ещё производим из ленты и продаём по самым низким ценам

• 

Буксировочные ремни 22 товара(ов)

Стяжные ремни 5 товара(ов)

Удлинители лебедочного троса 4 товара(ов)

Когда возникает необходимость сшить стропы, то, к сожалению, на просторах Интернета не так много детальных и точных инструкций по этому вопросу, если быть более точными, их, по факту, нет, поэтому предлагаем осветить этот вопрос немного детальнее.

Зачем вообще нужно сшивать стропы?

Практика показывает, что задачи могут быть самыми разными:

• Кто-то занимается созданием определенных изделий – например, элементов для сумок, упряжи, шлеек.
• Либо другой вариант – грузовая стропа повредилась, и, если она порвана или распущена, ситуацию надо исправить.

Отметим, что далеко не везде берутся за сшивание строп, так как нет соответствующих навыков и оборудования, поэтому приходится самостоятельно справляться с проблемой.

Процесс сшивания строп вручную

Безусловно, в идеале потребуются швейные машины для шитья строп, так как с ними процесс осуществляется в разы быстрее и проще, но, если у вас нет под рукой такого профессионального оборудования, можно обойтись более доступными прикладными средствами:

• Если есть сапожная иголка-шило – хорошо, если нет, подойдет и крючок-шило.
• Крепкая нить – оптимальный вариант 375 текс.
• Зажигалка для обрезания нити.

В первую очередь, следует тщательно все выверить и подогнать, дабы определить фронт работ, наметить будущие швы! Не забывайте оставлять достаточное количество материала под сшивку. Плюс, обязательно подплавляется рваный конец, как вариант его можно аккуратно обрезать, используя раскаленный предмет, к примеру, топор.

Начинается самое интересное. Берется нить, ее краешек оплавляется, крючок втыкается в обозначенное место сшивки, на него прикрепляется петля из нити, а затем крючок выводится на другую сторону, вытягивая за собой нитку.

Важно вытащить определенную длину нити, которая будет зависеть от того, какова длина строчки. Если она слишком длинная, допускается вести по катушке с каждой стороны. Чтобы сделать первый стежок правильно, шило втыкается, примерно, в 5-7 мм от самого первого прокола в направлении будущего шва, после чего вновь на крючок надевается петля и протаскивается сквозь стропу. В петлю продевается «хвостик», уже имеющийся на данной стороне, и стежок затягивается за нитки для стропы с противоположной стороны.

Аналогичным образом следует делать и все последующие стежки – рука быстро привыкнет, и вы будете делать все уже на интуитивном уровне.

Полезный совет: чтобы было проще продевать нить, прихватывайте нить иглой/крючком не у самого входа стежка, а в 6-9 см от него.

Однозначно, результаты будут не слишком быстрые, так как не используется швейная машина, но торопиться и не нужно, если вы заинтересованы в крепости каждого шва. Плюс, стежки не будут такими ровными, как на фабричных изделиях, но это тоже не критично.

В конце для надежного закрепления «хвосты» продеваются несколько раз сквозь стропу, после чего выводятся на одну сторону и завязываются на узел, кончики которого расплавляются и вклеиваются в ткань стропы.

Сшивание двух частей стропы

При сшивании двух частей стропы (к примеру, ременной ленты) очень важно добиться максимального уровня прочности. Специалисты рекомендуют использовать силовые швы. Именно с их помощью обычно соединяются детали страховочного снаряжения, также они используются для соединения лент на лямках сумок и рюкзаков, при закреплении палаточных оттяжек и так далее.

Силовые швы предполагают строчки, расположенные перпендикулярно по отношению к действию сил. Лучше всего использовать прочную и надежную нить, а также не укреплять швы заклепками, так как последние не только ослабят ленту, но и отрицательным образом повлияют на эластичность шва.

Вот несколько примеров силовых швов, которые вы можете использовать, чтобы сшивать стропу:

Старый добрый «зигзаг» все так же актуален, чтобы прошить ленту! Еще можно и такой объединенный вариант:

Исполнение грузовых ленточных строп

Если же вы задались целью – сделать грузовую стропу самостоятельно, то необходимо учитывать, что есть базовые виды исполнения, которые мы рассмотрим на примере текстильных ленточных строп. Для производства строп имеется 2 основных исполнения:

При этом петли с кольцом сшиваются согласно технологии, и на сегодняшний день известно 3 варианта, как сформировать петлю:

1. Плоская петля, которую можно получить, пришив ленту, повернутую без скручивания.
2. Скрученная же петля будет формироваться следующим образом: свободный конец стропы поворачивается на 180 градусов таким образом, чтобы лицевая сторона была приложена к изнаночной основной частью.
3. И, наконец, сложенная петля, которую можно получить, сложив вдвое петлеобразующую часть ленты.

Рекомендуется обшивать петли специальной защитной тканью (бронированной), чтобы продлить срок их эксплуатации. Есть и другие варианты исполнения подобных строп для шитья.

Если вы всерьёз собрались шить грузовые стропы, то вам следует купить специальной ленты для стропы и нитки из полиамидных материалов, а так же досконально изучить РД 24-СЗК-01-01.

В качестве резюме

Хочется акцентировать внимание, что стропы, на которые планируются серьезные нагрузки, лучше не сшивать самостоятельно, если у вас нет надлежащего опыта и оборудования, так как это вопрос серьезный и вы рискуете в лучшем случае просто разбить груз. В остальном теоретическая база собрана, осталось только попробовать применить ее на практике, чтобы проверить, получится ли у вас сшить стропы своими руками (либо на машинке с использованием соответствующей нити).

Источник

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Случился вселенский коллапс. — я порвал стропу. Как поменять вроде понимаю и даже рем. комплект есть, но вот один вопрос: какими нитками оптимальнее сшивать стропы? Ну так чтобы не ползли, держали и не рвались. Была идея шелковыми прошить узлы, но они скользкие сильно.

Помогите советом, кто сталкивался.

«Нет узлов с потерей прочности 10%. Бред. «

Ув.Игорь Евгеньевич, ну зачем же Вы так резко (это я насчет слова «бред»)?
Полтапий же Вас, как мне показалось, не обидел?

По прочности узлов:

П.Недков в своей книге дает такие данные:

N вид узла уменьшение прочности в %
————————————————————
Узлы для связывания веревки и петли
1 Двойной ткацкий 44 %
2 Встречная восьмерка 53 %
3 Встречный проводник 59 %
Узлы для привязывания к опоре
1 Девятка 30 %
2 Восьмерка 45 %
3 Двойной булинь 47 %
4 Одинарный булинь 48 %
5 Бабочка (возможно то, что Вы назвали австрийским) 49 %
6 Проводник 50 %

А фирма «Эдельрид» — другие:
встречный = 100%
проводник = 68-71%
«восьмерка» = 67-69%

Разброс — в зависимости от толщины веревок (от 11 мм до 7 мм).

Вот тут то и зарыта собака:
узел ослабляет систему за счет того, что как бы перерезает сам себя. И в случае стропы эта прочность действительно может уменьшиться на . %.

А может и нет? Для строп-то испытаний не проводилось.
Так что АлИв мог выиграть ящик от коньяка, а мог — и нет.

>А фирма «Эдельрид» — другие:
>встречный = 100%

Гм. Это уменьшение 100% ? Или прочность 100% (т.е. без потери)?

В общем, спасибо за информацию (и за поддержку!), но неясности остаются. Признаю честно, что я не знаю в точности, насколько падает прочность в узлах именно у строп. Но давайте порассуждаем. Лебедочники иногда используют стропу с простым узлом как слабое звено. Уверяют, что прочность такой стропы около 60% номинала (ну точно не мене 50%). Восьмерка (простая) ослабляет веревку гораздо меньше, чем простой узел, это любой турист знает. Встречная восьмерка (т.е. завязанная на двух веревках) ослабляет еще меньше, за счет бОльшего радиуса изгибов.

Напомню, что в нашем случае, если конец стропы хоть как-то прихвачен к корневому концу, стропа в узле работает вдвое. Тк что все же не вижу оснований опасаться за прочность узла.

Это остаточная прочность.

Все остальные Ваши рассуждения логичны,
но, естественно, без опытных статистических данных — всего лишь предположения.

Устроит? Простой, но надежный.

Самая правильная стратегия ремонта — максимально возможно следовать ‘заводским’ технологиям.

Если ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ производители стропы шьют, а не вяжут узлами, то значит есть в этом какая-то логика. Короче: смотришь на соседние стропы и стараешься сделать не хуже. Нитки — однозначно капрон чтобы со временем не гнили.

. но надежные узлы я вязать умею, а с нитками-швами ситуация несколько более темная. Если у меня есть уверенность, что я прошью так же, как сделал производитель — то да, согласен. Это — лучше всего. Но — ЕСЛИ.

В технике немало примеров, когда при ремонте деталь не пытаются сделать именно такой, какой она была свежеизготовленная. А делают ее так, как позволяют РЕМОНТНЫЕ технологии.
Не в порядке принципиального спора, просто поясняю свою позицию 🙂

> Временное правда чаще становиться постоянным, вот и я уже пару лет узлы имею в стропах на параплане.

Во-во. И это тоже. Поэтому, особенно при работе с курсантами, нужно СРАЗУ приучать людей к порядку. Чтобы сопли-времянки не вешали, а СРАЗУ все делали по хорошему.

Сколько таких узлов должно быть на стропе? Пра-а-авильно!

«а вот на купол вязать. — ну его нафиг». Это говорит человек, который летает на самых узловатых парапланах в мире! У-у-у, шайтан! И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.

Кстати — видел я в Самаре один любопытный крыл. местами с узелками на стропах. приоткроешь завесу секретности или будешь молчать, как партизан, до официальной премьеры?

>Сколько таких узлов должно быть на стропе? Пра-а-авильно!

Аа, начинаю понимать. Если один узел ослабляет стропу (допустим!) на 30%, а их там 4 штуки, то полная прочность стропы будет минус 20 процентов!

Серьезно. хорошо, есть тема для обсуждения. Жаль, что пока никто не представил достоверных данных.

Узел ослабляет не стропу вообще, а стропу в месте завязки узла.
Поэтому в одном узле прочность на разрыв падает со 100 кг до 70 кг, и в другом узле аналогично.
В остальном, по длине стропы, прочность не изменится.

Для петель надо вырезать приспособление из толстого картона (из которого делают обувные коробки и т.д.) согласно рисунку:

Вверху выступ, за который цепляется петля, по центру прорезь такой толщиной, чтобы сложенные вместе две стропы в нее входили вплотную. Под разные номиналы (толщины) строп придется делать приспособления с разной шириной щели.

Шить начинаешь от верхнего края щели (где петля), толкая всю картонку от себя. Нитки 70 ЛЛ, иголка №75 или №80. Это советская маркировка и весьма растпространенные материалы, продаются в любом швейном магазине. Длину зашивки (на рисунке 8-10 см) лучше посмотреть на оригинальном параплане, потому что для разных номиналов строп она должна быть разной. Максимальная длина на силовых стропах нижнего яруса вроде около 12 см, но это в общем случае определяет производитель.

Нитки оставлять около 1 см, если приплавлять зажигалкой. Для строп из дайнемы (белый сердечник) приплавлять нужно очень аккуратно, так как дайнема от высокой температуры превращается в обычный полиэтилен. Кевлар (коричневый сердечник) температуры не боится, но оплетка обычно все равно легкоплавящаяся. Вместо приплавления можно кончики ниток завязывать узелками, тогда естественно надо оставлять кончики большей длины, а потом обрезать излишки.

При разрезании строп в нужную длину кончик надо оплавлять зажигалкой, чтобы не распушивался. Для дайнемы сильнее, для кевлара слегка (только для оплетки, кевлар не плавится, а тлеет и рассыпается).

Частоту зигзага надо смотреть на оригинальных стропах парапланах, но в целом это некий равномерный зигзаг, не слишком частый и не слишком редкий. Обязательно надо сначала потренироваться на маленьких кусочках стропы. Потому что иголку надо ставить чуть шире, чем кажется. Нитка стягивает стропы и точки проколов как бы сползают ближе к середине. В идеале точки проколов должны находиться по центру каждой стропы.

На некоторых парапланах вроде как делают двойной проход зигзагом (или по крайней мере в начале и в конце заделки), но я вживую такие варианты не видел, поэтому комментировать не возьмусь. С одной стороны это уменьшит вероятность расползания шва, но с другой лишние дырки ослабляют стропу. Возможно, стоит двойной проход делать у петли, где шов работает частично на разрыв, и одинарный у конца заделки, который традиционно считается самым слабым местом сшивки (стропы рвутся, как правило, у конца сшивки). Имхо, достаточно одинарного прохода и все.

Это самая простая приспособа. Ее недостаток в том, что ее нужно очень аккуратно вести, не сдвигая вбок. Более крутой вариант — это загнуть края приспобы вверх, чтобы лапка машинки помещалась между загибами. То есть они должны быть как бы направляющими для лапки машинки и не позволять приспособе сползать вбок при шитье. Но для этого нужно поискать подходящий материал (пластик, плотный картон и т.д.)

На всякий случай предупреждаю: эта технология взята из пошива кайтов, как делают на фабриках где производятся серийный парапланы, я не знаю. И конечно же, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить ремонт строп профессионалу.

Источник