Как сшить детскую кожаную куртку своими руками

* В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел, то нужно проверить, верно ли вы указали почтовый адрес при оплате. В любом случае при неполучении выкройки, повторно оплачивать не нужно, достаточно сразу обратиться по адресу admin@tell4all.ru

**Вы можете предложить свой вариант оплаты в обратной связи сайта

Выкройки даны без припусков на швы.

Состав комплекта лекал:

Расход основной ткани для выборочных размеров, ткань на схеме сложена пополам вдоль направления долевой нити:

Рекомендации по выбору ткани: курточные, замшевые, плащевые, кожаные, джинсовые, жакетные держащие форму ткани.
Уровень сложности – выше среднего.

Раскрой из основной ткани:
• спинка – 1 дет. со сгибом;
• левая часть переда – 1 дет;
• подборт левой части переда – 1 дет;
• правая центральная часть полочки – 2 дет;
• правая боковая часть полочки – 1дет;
• верхняя часть рукава – 2 дет;
• нижняя часть рукава – 2дет;
• обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом;
• воротник – 2 дет. со сгибом;
• манжета рукава – 2дет;
• манжета низа – 1 дет. со сгибом;
• пояс – 1 дет. со сгибом;
Раскрой из подкладочной ткани:
• подкладка спинки – 1 дет. со сгибом;
• левая часть переда – 1 дет;
• правая боковая часть полочки – 1дет;
• верхняя часть рукава – 2 дет;
• нижняя часть рукава – 2дет;
• мешковина нижнего кармана – 4 дет.
• мешковина верхнего кармана – 2 дет.
При раскрое деталей необходимо оставить припуски на швы и по срезам – 1.5 см, на подгибку низа куртки и рукавов – 2.5 см. А также нужно выполнить соответствующие разметки для правильного совмещения деталей.

Этапы работы:
1. Продублировать флизелином подборта, воротник, манжеты рукавов, низа, пояс и обтачку горловины спинки.
2. Деталь спинки сложить лицевой стороной к лицевой стороне деталей полочек и выполнить боковые и плечевые швы. Срезы швов заутюжить на спинку.
3. На правой и левой полочке выполнить прорезной карман с застежкой на молнию. Пристрочить застежки-молнии вдоль размеченных линий входа в карман, при этом молния должна открываться сверху вниз.
4. Мешковины нижних карманов приколоть к полочке вдоль линии прореза и притачать по размеченной линии сверху шва притачивания застежки-молнии.
5. Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов – наискосок.
6. Мешковины вытянуть через прорез на изнаночную сторону, вход в карман отстрочить декоративной строчкой вдоль шва притачивания застежки-молнии.
7. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковину. Мешковины уравнять и стачать.
8. Аналогичным способом выполнить верхний прорезной карман с застежкой-молнией.
9. Верхние детали рукавов сложить лицевой стороной с лицевой стороной нижней части рукава и выполнить швы до разметки притачивания застежки-молнии. Срезы разутюжить и надсечь.
10. На размеченных участках шлиц рукавов притачать к припускам застежки-молнии. Отстрочить сверху шва притачивания декоративной отделочной строчкой.
11. Стачать короткие срезы манжеты. Манжеты сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь и притачать к нижнему срезу рукавов. Припуски шва заутюжить наверх.
12. Рукава втачать в проймы, припосадив по окатам.
13. Детали воротника сложить лицевыми сторонами вовнутрь и стачать по внешнему срезу. Вывернуть воротник на лицевую сторону и чисто вытачать. Внешнюю половинку воротника втачать в горловину.
14. Верхние концы тесьм разъемной застежки — молнии подвернуть. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки по размеченным линиям притачивания застежки вдоль срезов бортов и пртачать.
15. Поборта наложить на полочки лицевыми сторонами вовнутрь и приколоть по срезам и по горловине поверх шва притачивания воротника.
16. Короткие срезы обтачки горловины спинки стачать с короткими срезами бортов и втачать единой строчкой с бортами в горловину.
17. Стачать детали подкладки полочки и спинки и детали рукавов. Рукава втачать в проймы.
18. Подборта и обтачку горловины притачать к полочке и спинки подкладки. Подкладку вложить в рукава и притачать к швам притачивания манжет. Куртку вывернуть через нижние открытые срезы подкладки.
19. Вымерять точную длину манжеты низа, стачать короткие срезы Манжету низа сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь и притачать к нижнему срезу куртки. Припуски шва заутюжить наверх.
20. Низ подкладки куртки притачать с обеих сторон к шву притачивания манжеты низа, оставив посредине отверстие для выворачивания, которое позже прикрепить потайными стежками.
21. Пояс куртки чисто вытачать, пробить по размеченным местам блочки и отверстие для шпенька пряжки, обметать срез краеобметочным стежком. К манжете пришить шлевки и вдеть готовый пояс.

По этой выкройке отшито (спасибо гостям сайта):

Источник

Как сшить куртку из кожзама или эко кожи, даже если вы — начинающий. Выбор ткани.

Хотя данные куртки и пальто сейчас в моде, будьте внимательны, если опыта маловато! Постараюсь дать полезные рекомендации, если вы еще не работали с кожзамом.

Шью более 10 лет и могу сказать, что порой из кожзама шить сложнее, чем из натуральной кожи! Возможно, если вы вообще еще не имели особого опыта пошива верхней одежды и самостоятельной стёжки, особенно для теплых курток, может стоит сначала сшить пару таких из плащевки 🙂 А так же оценить мощность своего оборудования до покупки ткани.

Есть особенности, которые познаются лишь с опытом. И преодолеть сложности, если не знаешь секретики, становится порой невыполнимой миссией. Даже не понимаешь, почему не получается..

Сегодня говорим именно про куртки. Утепленные или демисезонные. Другого ассортимента сегодня касаться не буду, тема обширная.

На фото кожзам итальянского производства на хлопковой основе с добавлением эластана

Есть так же варианты с вискозной или смесовой основой. Конечно же, многие возражают в комментариях, что я не предлагаю «варианты для народа» и зря агитирую покупать итальянские и европейские ткани и прочее. Но я на это внимание никогда не обращаю, поскольку опираюсь исключительно на свой опыт.

Шитье — высокотехнологичный, длительный, сложный процесс, требующий временных и моральных затрат, с экокожей это особенно важно. И работать с заведомо «экономными» тканями — себе дороже. Вещи, которые я шью из кожзама себе, на заказ и своему мужчине носятся по несколько сезонов без вопросов.

Выход есть всегда, в розницу европейские ткани естественно стоят дороже. Магазины с хорошим интерьером, консультантами, развеской отрезов по стенам и манекенами делают за это наценки. Правда, и у них бывают скидочные карты, накопительные системы и пр.

Но есть еще стоки, склады, сайты с разделами распродаж, в том числе и остатков, отрезов с небольшим браком, который в одном изделии возможно обойти, что актуально особенно для единичных вещей. Кроме того, многие сайты и магазины предоставляют скидку на мелкий опт уже от 5-6 метров. Можно взять ткани с запасом, хватит и еще на одно изделие для себя и клиентов, в подарок, на другие цели.

В чем разница?

Ведь многие видели недорогой кожзам или эко кожу азиатского производства(не вдаюсь, сами понимаете, о чем я) по цене в два, а то и три раза ниже, чем Италия. И цвета вроде такие же, да еще и поярче, и с принтами, в целом выбор гораздо шире, и основа тоже эластичная..

Как говорится: «Если нет разницы, зачем платить больше?» Но это только на первый взгляд так.

Во-первых, внешний вид отличается кардинально. Европейские производители стремятся сымитировать фактуру натуральной кожи и рисунок неоднороден, есть более крупные и мелкие прожилки. Чтобы понять происхождение материала, нужно присмотреться. Более бюджетный кожзам за километр выдаёт себя, его фактура всегда однородна и выглядит проще, зачастую сильно блестит, что снова выдаёт бюджетность.

Во-вторых, это плотность и толщина. Если мы говорим о верхней одежде, желательно выбирать среднюю плотность. Или даже плотный формообразующий кожзам, если этого требует ваш фасон. Бюджетная тонкая эко кожа больше подойдет на лёгкий ассортимент. И с этим тоже нужно быть внимательными, расскажу далее.

В-третьих, прочность. Это очень важно. Когда я проверяю на разрыв итальянскую эко кожу на хлопковой или вискозной основе, даже по срезу она не рвётся. Нужно поднапрячься, чтобы разорвать. А вот азиатские аналоги буквально с первого растяжения расходятся.

А теперь представим, что вы не очень опытный мастер и шили себе куртку 2-3 недели, медленно, вдумчиво. Особенно если шитье не ваша профессия, то не уделяли этому каждый день, например, шили двое выходных подряд, работая 5/2 на основной работе. Надели пару раз, а швы начали расходиться или карманы отпарываются! Да это фэйл года! 🙁

Отмечу, что я шила мужскую куртку с капюшоном длиной чуть ниже колена 6 рабочих дней по 5-6 часов в день. Это со съемкой фото и видео. Если бы не снимали, наверное за 5 дней справилась, но не быстрее.

В-червёртых, влаго- и ветро-защита, комфорт в изделии. Я сама носила такие куртки из итальянского кожзама даже в -20, в снегопады, ледяные дожди и пр. Не промокает, не продувает, но и в помещении нет парника. Отмечу, что ставлю вискозные подкладки, утеплитель только холлофайбер или сиберия, иногда шерстепон, не пользуюсь синтепоном.

Пятое, страшилка из 90-х про кожзам, который струпьями осыпается и остаётся голая трикотажная основа. К сожалению, в некоторых вещах это можно встретить и спустя 30 лет..Хотя технологии изменились и таких материалов всё меньше в обороте, но они остались. Обычно это очень бюджетный сегмент, но и потребители у него имеются. И это точно не шьющие люди, а скорее остро-нуждающиеся в деньгах, в последнюю очередь думающие о качестве вещей. Поэтому не стоит шить из таких тканей и тратить время, если есть финансовая возможность.

От себя могу добавить, что носила и куртки, и брюки и многое другое из итальянского кожзама, никогда не было отслоения. Выбрасывала вещи чаще из-за морального износа, но не физического. Низ длиной куртки, низ рукавов, которую носила три зимы, были как после пошива — целые, с равномерным покрытием. Карманы на месте, на них лишь потёрся мех.

Важно! Выбираем кожзам для одежды! Не мебельный! Он довольно плотный, из него может скорее получится что-то для фотосессии, но не для повседневной жизни. Комфорта так же ожидать не стоит, возможен парник. Обычно наименование указано на ценнике в магазине или в интернет-магазине в характеристиках товара. Будьте внимательны.

Метраж берем с запасом, как на любую куртку, если собираетесь самостоятельно простегать ткань. Ширина полотна обычно 140-150см.

В среднем расход ткани рассчитать можно так:

длина изделия + длина рукава + подборта, карманы, капюшон и т.д. + на припуски еще 50см

Иметь нужно с запасом еще и потому, что стёжка съедает объем. Возможно, со мной многие не согласятся, на мои припуски в комментариях к видео кидаются как на золото в приисках! Я некоторым даже предлагала оставить адрес, я пришлю обрезки, если нужно 🙂 Но мне так удобнее работать, когда я знаю, что есть запас.

Видео по пошиву:

На самом деле, в одной публикации тяжело уместить все моменты.

• Поэтому о швейных секретах я расскажу в следующей.
• Подписывайтесь на канал, следите за публикациями, ставьте лайк и пишите свои вопросы, мнения, рассказы в комментариях!

Спасибо за внимание!

С вами была Яна Левашова!

Подробнее о моей работе по ССЫЛКЕ

Источник

Вам также может понравиться

Программатор pickit2 lite своими руками

Проекты : Программаторы и отладочные платы PICkit-2

06

Программатор pic контроллеров своими рук

ПРОГРАММАТОР ДЛЯ PIC Данное устройство —

011

Программатор pic avr usb своими руками

USB программатор PIC своими руками Собираем программатор

08

Программатор omega собрать своими руками

CnCLab Программатор микроконтроллеров MTRK Omega Mtrk —

06