Как сшить блузку рубашку своими руками

Выкройки для женских и мужских рубашек: порядок шитья

Лучшим подарком для мужчины или женщины станет рубаха, пошитая своими руками. В процессе работы можно создать уникальный эскиз, учесть индивидуальные особенности фигуры. Дополнительно можно применять любой вариант ткани, разноплановую фурнитуру, методы кроя и обработки деталей. Хорошо изготовленная деталь станет идеальной деталью офисного образа.

Нюансы пошива

Перед тем, как приступить к пошиву офисного элемента гардероба для женщин/мужчин, стоит выбрать подходящую ткань. Многое зависит о времени года — есть специальные типы текстиля для пошива теплых рубашек. Если же брать стандарт, то идеальными вариантами станут такие ткани, как сатин, поплин, батист, хлопок.

Отличительные особенности

Чтобы сшить рубашку для женщины/мужчины, нужно выбрать подходящую модель. Есть масса вариантов — с длинным или коротким рукавом, с отложным воротником или воротником-стойкой, приталенным кроем или свободным. Есть изделия, которые можно использовать при создании образа в стиле оверсайз. Разнообразие моделей можно перечислять долго. Но все же стоит обращать внимание на моменты, которые станут отличительными для пошива мужского и женского образца.

Для женщин

Выкройка рубашки женской будет иметь несколько отличий. Первая — это наличие выточек под грудь и приталенный силуэт. Дополнительно могут использоваться декоративные вставки из кружева, другого материала. Естественно отличительной чертой станет и размер изделия. Другие визуальные момент мало отличимые от мужского примера.

Для мужчин

Перед тем, как сшить мужскую рубашку, стоит узнать несколько ее отличий от женской. Первое — это размер. Второе — более свободный силуэт и простой крой.

Составляющие части изделия

В мужской модели меньше выточек и практически полностью отсутствует декоративная отделка.

Мерки

Чтобы пошитая рубашка пришлась по размеру, нужно снять необходимые мерки. Все данные нужно записывать, чтобы не перепутать данные. Правильный вариант выкройки можно подготовить при наличии таких мерок:

• Обхват шеи «ОШ». Расположить ленту для измерений в самом низу.
• Обхват грудной клетки «ОГ». Обхват груди нужно определять под самыми подмышечными впадинами.
• Обхват талии «ОТ». Найти самое место торса.
• Обхват бедер «ОБ». Нужно проводить измерения примерно на20см ниже пупка.
• Ширина груди «ШГ» и спины «ШС». Под мышечную впадину вставить линейки. С помощью мерной ленты измерить наименьшее расстояние между этими предметами.
• Длина плеча «ШП». Определяется от линии измерения обхвата шеи до спуска плеча.
• Длина руки с учетом плеча от линии обхвата шеи до первого сустава большого пальца.
• Определить обхват бицепса.
• Обхват запястья.
• Длину спины. От линии обхвата шеи до копчика.
• Длина от плеча до талии впереди и сзади торса.

Это вариант снятия параметров для пошива мужской рубашки, но и для классического типа женской рубахи такая схема подойдет.

Дополнительная информация! В процессе снятия мерок не стоит слишком сильно натягивать измерительную ленту.

В процессе обмерок стоит учитывать некоторые нюансы модели. Например, если нужно пошить рубашку-тунику для женщины, то длину от обхвата шеи к низу нужно брать больше. При этом желательно делать расширение на бедра, постепенно снимая мерки вдоль всего периметра ягодиц.

Материалы

Перед тем, как приступить к работе над пошивом изделия, нужно подготовить не только ткань, но и правильный инструментарий. Важно учитывать качество подобранных приспособлений, так как от него зависит и результат, а также внешний вид вещи.

Для пошива качественной вещи, необходимо подготовить правильный набор инструментов:

• Швейная машинка любой конфигурации. Нужно подобрать иглу, которая будет соответствовать выбранному типу ткани. Должна присутствовать и двойная игла, которая поможет сформировать красивую строчку.
• Чтобы оставлять разметку на ткани можно брать мелки, мыло, текстильные маркеры, ротационный резак (резец или копировальный ролик). Это инструмент напоминает колесико с зубчатыми или гладкими краями на рукоятке. После проведения им по полотну остается пунктирная или непрерывная линия.
• Желательно выбрать качественные ножницы. Для моделирования рубашки необходимо использовать только аккуратно вырезанные детали выкройки. Лезвие инструмента должно быть острым, а ручка максимально удобной для держания в руке. Можно приобрести специальные ножницы с фигурной рукоятью. Такая конструкция позволяет разрезать ткань, не приподнимая ее над рабочей поверхностью.
• Пошив обычно выполнять на обычном столе. В дальнейшем можно приобрести профессиональный раскройный стол. Альтернативой дорогостоящей мебели может стать картонная доска для раскроя. Особенно важно удобное рабочее место при моделировании рубашки, так как в ее покрое очень много деталей.
• Иногда приходится использовать даже шило, которое поможет в прокалывании особенно плотных частей и деталей.
• Не лишним станет вспарыватель швов, так как некоторые швы могут получиться неровными или некачественными.
• Сантиметровая калька пригодится для создания выкройка, а обычная бумага для зарисовки эскиза.
• Утюг используется практически на всех этапах пошива— нужен при заглаживании швов в процессе сборки деталей.
• По мелочи потребуются английские булавки, липкая лента. Эти инструменты просто необходимы для временно соединения частей выкройки.

Набор инструментов

Дополнительно нужно подготовить нитки для пошива, которые будут всего на несколько тонов отличаться от цвета самой ткани. Нужны небольшие пуговки для оформления манжет и передней планки.

Пошаговая инструкция

У начинающих рукодельниц часто возникают трудности в отношении того, как сшить рубашку самого обычного кроя. Чтобы воплотить задуманное в реальность, стоит пройти несколько этапов:

1. Построение выкройки в соответствии со снятыми мерками.
2. Далее производится вырезание всех деталей из ткани.
3. Требуется обработка планок, кокеток, и всех срезов на полотне.
4. Изготовление воротника и его втачивание.
5. Потом производится подготовка выточек для рукавов, далее производится вшивание элементов.
6. В итоге производится обработка боковых швов и манжет.

Эти этапы работы производятся не зависимо от того, мужская или женская рубашка будет изготовляться. Различие будет заключаться только в параметрах и фигуре самой выкройки. Стандартным является принцип обработки всех деталей.

Подготовка выкройки

Между женскими и мужскими рубашками есть несколько различий, которые уже видны при подготовке выкройки. Чтобы не усложнять процесс построения, стоит применять самые элементарные варианты. Как может выглядеть выкройка женской рубашки простого кроя:

Женская выкройка

Для создания мужской рубашки можно использовать тоже несложные варианты кроя. Обычно для такого типа элементарных моделей можно использовать такую выкройку:

Мужская выкройка

Если самостоятельно построить выкройку сложно или нет опыта в этом деле, то можно использовать именно эти примеры.

Раскрой

Когда выкройка уже полностью готова, можно приступить к раскрою и подготовке лекал. Подготовленный макет, на который перенесены все снятые ранее параметры, является основой для изготовления деталей-лекал.

Из ткани вырезаются части будущего изделия. Чтобы сделать это аккуратно, нужно прикрепить бумажные детали к полотну с помощью английских булавок. С помощью мела, мыла или маркера обвести заготовки.

Важно! Чтобы в будущем части рубашки не деформировались, рекомендуется выбирать одинаковое направление нити для всех элементов будущего изделия.

С помощью ножниц вырезать детали. На этом этапе стоит точно повторять все линии очертаний. После проведения такой подготовки можно будет сшить мужскую рубашку или женскую блузу в мужском стиле.

Обработка планок

Сделать надсечку ножницами — наметать линию отлета планки и провести меловую линию вниз. Отметить по лицевой стороне 6 см влево от надсечки, провести меловую линию вниз, заметать припуск в 1 см на изнаночную сторону. От надсечки влево отметить 2,5 см и провести меловую линию, параллельную отлету планки. Отогнуть припуск 3,5 см на изнанку и настрочить на рубашку. Отогнуть застежку на правую сторону и прострочить отделочную строчку по планке. Получится цельнокроеная застежка шириной 2,5 см. На изнаночной стороне получится перекантовка в 1 см.

Преимущество пошива такой планки в том, что она цельнокроеная, а значит не надо выкраивать лишние детали и соответственно подгонять их. Дополнительно не надо ничего дублировать. Такая застежка может показаться сильно мудреной, но если была взята ткань в клетку или полоску, выполняется такая планка довольно легко и быстро. На этой стороне планки будут выметываться петли.

Варианты обработки каждой детали

Для женщины такую планку можно переделать — вместо пуговиц или кнопок продумать интересную завязку. Интересно будут смотреться смешанные типы застегивания планки.

Обработка кокеток

Нужно пришить кокетку к детали спинки следующим образом: между двумя деталями кокетки, а именно нижними срезами, уложить деталь спинки — это верхние срезы. Сделать надсечки по центру. Дополнительно сформировать полоски и клетки. Для совмещения и фиксации стоит использовать английские булавками. После прокладывается машинная строчка. Ширина шва должна составлять примерно 1,2 см.

Обратите внимание! В процессе сшивания и подготовки выкроек стоит внимательно следить за совмещением рисунка на ткани, если таковой имеется.

После пристрачивания кокетки, шов выметывается, а сама деталь приглаживается. Теперь на швейной машинке нужно пришить отделочную строчку. Прострочить соединительную строчку по кокетке. Это поможет соединить 2-е детали между собой. Это нужно сделать по линиям проймы, плеча и горловины. Ширина шва должна составить 0,5 см.

Обработка воротника

Воротничок-стойка является наиболее популярной моделью в женских и мужских вариантах рубашек. Воротник с притачной стойкой состоит из таких деталей: верхний и нижний воротнички; внешняя и внутренняя детали стойки. Обработка начинается с дублирования деталей. Нужно приклеить полоски флизелина. Это производится благодаря проглаживанию утюгом с изнаночной стороны деталей. Обработать внешние и внутренние детали.

Обработка воротника

Сложить детали лицевой стороной вовнутрь, обточить их по 3-м сторонам, припуски на швы срезать до 3 мм. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выметать с перекантовкой, приутюжить и прострочить отделочную строчку на ширину лапки.

Втачивание воротника

Пошив продолжается, а, значит, пора втачить готовый воротник. Приложить к готовому воротнику лекало-выкройку и прочертить мелом линию соединения воротника со стойкой.

Втачивание воротничка

Прикрепить открытые срезы машинной строчкой или ручными стежками. На деталь сорочки наложить детали и пристрочить к базовой части.

Обработка фигурного низа рубашки

Даже начинающая швея сможет справиться с фигурным низом вещи. Нужно сделать подворот в 1 см и проутюжить его. Потом сделать еще 1 такой же подворот и снова обработать деталь утюгом. Далее прострочить загиб на швейной машинке. На этом мастер-класс можно закончить.

Разрезы рукава

Рубашечный рукав сложно отделать в плане выполнения разрезов. Стоит учесть небольшую посадку в области втачки рукава около 1 см. это касается и длинного и короткого рукава.

Втачивание рукава

Булавкой сколоть высшую точку оката и плечевой шов. Вшить рукав в пройму. При этом нужно равномерно распределять посадку.

Втачивание рукава

Процедуру провести на швейной машине. Припуски на шов обметываются на оверлоке или «зиг-заге». Ширина шва — 0,8 см. Шов по рукаву мужской рубашки можно отстрочить отделочной строчкой.

Боковые швы

Технология подготовки боковых швов. Это отличительная черта мужской рубахи — боковые срезы и срезы рукавов сшиваются одной строчкой. Сметать боковые срезы рубашки и рукава.

Обработка боковых швов

Рубашку примерить. Благодаря этому можно исправить неточности кроя, наметить точную длину рукава. Сточить одной строчкой боковые срезы рубашки и рукава. Ширина шва — 1 см. Срезы швов обметать, заутюжить на спинку.

Обработка манжеты

Блузка или рубаха не возможна без наличия манжета.

Обработка манжета

Но есть несколько вариантов создания манжета, а, значит и принцип обработки будет разным — нужно смотреть на формы и размеры.

Даже новичок сможет справиться с пошивом рубашки. Это сделать достаточно просто, если использовать в качестве схемы пошаговый алгоритм. Сначала стоит выбрать несложную выкройку, а только потом приступить к обработке отдельных деталей. В конечном итоге собираются все детали одного изделия.

Источник

Шьем рубашку или блузку от А до Я.

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова — профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных.
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного.

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.

Хочу, чтобы вы не просто тупо следовали рекомендациям из различных учебников конструирования, а сознательно выбирали прибавку на свободу облегания для своего изделия.

Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?

Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.

Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.

Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»

Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.

Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.

Теперь к бедрам.

Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.

Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.

Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).

К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди — 80% от прибавки к ширине спины.

Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.

К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).

Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки — Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.

1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.

Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.

1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.

Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.

Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть — в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.

Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.

Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.

Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.

Все остальное в порядке можно приступать к крою.

Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.

При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
• Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
• Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
• Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер — они расширяют силуэт.
• Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
• Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
• Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
• Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.

Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.

Построение выкройки рукава

Теперь про рукав.

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава — 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.

Раскраиваем, сметываем детали

С чего начать пошив рубашки после примерки

После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.

1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез

Про планку расскажу чуть подробнее.

Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?

Самое простое — это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.

Далее:
• Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
• Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
• Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
• Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
• Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

Как шьется воротник со стойкой

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй — с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.

Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.

• сначала складываем детали воротника лицом к лицу
• скалываем

Чтобы по краю воротника получился перекатик, нужно скалывать детали слегка смещая верхнюю деталь относительно нижней. Удобно это делать скругляя крой на руке. Посмотрите на фотке ниже.

• стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
• делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
• подрезаем припуски на уголках
• выворачиваем
• выметываем
• складываем воротник пополам — проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
• отстрачиваем вкрай или на лапку
• утюжим

Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.

• прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной — внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.

• ступенчато подрезаем припуски на швы стойки

• выворачиваем
• выметываем
• проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон

Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.

• Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
• Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.

Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.

Заканчиваем пошив рубашки

Если у вас есть рукава, то:

• Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
• Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.

У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.

Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:

• Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.

• Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу

• Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика

Кармашки у вас уже готовы?

Нет? Давайте подготовим.

Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.

Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.

Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.

Выверните, выметайте, сделав перекатик верхней части клапана на нижнюю. Отстрочите клапан кармана «вкрай» или «на лапку». Проутюжьте. Приколите клапаны на места, притачайте.

• Стачайте боковые швы, оверложьте
• Закрепите припуск на шов несколькими стежками в районе подмышек в сторону полочки.
• Оверложьте низ рубашки, подверните 1 см, прометайте, прострочите.
• Поставьте петли, пришейте пуговки.

Рубашка готова!

Источник