Как срубить оклад для бани своими руками

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник

Баня ручной рубки: наше наследство

Как построить баню ручной рубки? Как выглядит процесс пошагово? Какие хитрости использовали наши деды при строительстве? Если вы хотите свою баню и именно из сруба и обязательно своими руками, будьте готовы – процесс трудный, но жутко увлекательный. Острых ощущений вам хватит надолго.

Рубленые бани: по стопам предков

С экранов кинотеатров и телевизоров, с глянцевых страниц нас соблазняют огромными бассейнами и технически экипированными ваннами с джакузи, но нет ничего лучше для русского человека родной бани ручной рубки. Ее оздоравливающий эффект бесспорен, а см процесс – истинное наслаждение для тела и для души.

Наши деды и прадеды владели несколькими видами строительства срубов, до нас дошли:

• Рубка «в чашу» с характерными выступами бревен по углам – самый распространенный способ. Под «венцом» понимается один слой (ряд) из бревен. Ширина выступа за венец составляет 25-35 сантиметров. В качестве соединения – глубокие полуовальные пазы по краям, образующие выступы. В нижней части каждого бревна по всей длине делается выемка для плотного прилегания. Укладка делается на венец выемкой вниз, это предотвращает скопление влаги и преждевременное гниение. На сруб с количеством стен больше четырех, чаши (пазы) вырубаются вручную под углом.
• Рубка «в лапу» сложнее предыдущей, так как требует профессионализма и сноровки. На концах каждого бревна вырубается квадратный шип. При укладке венцов, образующиеся между шипами зазоры по углам уплотняются шипами вставными. Рубка«в лапу» хороша тем, что венцы и углы получаются ровнее и аккуратнее, позволяя экономить на стройматериалах.
• Рубка «по-норвежски» подразумевает «замочное» соединение бревен на углах. Для этого нужен протес – все бревна с обеих сторон обстругивают так, что с одной стороны протес обращен на улицу, а второй – внутрь сруба. В итоге стены получаются тоньше, а внутренне пространство увеличивается. Минус один – обтесанные части бревна трескаются сильнее и чаще округлых. Плюс соединения «замок» — в плотном прилегании бревен. Принцип «шип в паз» обеспечивает максимальную герметичность и чем выше дом, тем крепче и плотнее соединение.
• «канадская рубка» очень похожа на «чашу», но с элементами «норвежской». – Форма бревен круглая, но их соединение на углах осуществляется по норвежскому принципу – «шип в паз». Только вместе вхождения шипа бревно с боку обработано протес на меньшую длину. В «канадской» рубке протес необходим для максимально плотного крепления в шипов в пазах.

Сравните что лучше и выбирайте что интереснее для вашей новой бани ручной рубки.

Начинаем строительство с низов: оклад бани

Долговечность, устойчивость и функциональность вашей бани зависят от того, как качественно будет выполнена работа. Не спешите, делайте все продуманно и методично. Рассмотрим процесс рубки «в чашу».

• Для начала делаем фундамент. Каким он будет ленточным (предпочтительнее), столбчатым или каким-либо другим – решать вам. А мы переходим непосредственно к срубу.
• Для самого первого нижнего, окладного венца, который укладывается непосредственно на фундамент, и последующих двух, необходимо выбрать бревна – самые толстые, самые лучшие и предпочтительно из лиственницы (как более устойчивой к гниению).
• Перед укладкой первого венца фундамент покрывается двумя слоями гидроизоляции. Сверху, там, где планируются продольные стены, необходимо положить лафетные доски шириной под диаметр самых больших бремен, а толщиной в 5-6 см. На них сверху укладываются бревна корневыми частями (комлями) в разные стороны. Расположение бревен горизонтальное по одной линии, что достигается за счет клиньев.
• Измерьте место там, где «просвет» прибавьте радиус окружности среза бревна, и га высоте (полученная сумма) сделайте пометки на бревнах, вбив гвозди. С помощью мелованного шнура, натянутом между ними, отбейте линии по горизонтали.
• Затем бревна снизу (для этого их нужно снять с фундамента и перевернуть) нужно закрепить скобами. Отбитые линии показывают, где нужно обтесать кант. После бревна я обтесанной стороны положите на фундамент обтесанной стороной и выровняйте.
• По тому же принципу обрабатываются поперечные бревна, которые кладутся на уже готовые продольные, только высота составляет половину радиуса среза бревна. После на них проводятся линии для угловых врубок. Пазы вырубать нужно по типу чаши. Эти нужно уложить пазом вниз на продольные. Если образовался зазор между кантом и фундаментом, то под каждое бревно стоит подложить доску или несколько слоев гидроизоляции.
• По сути, окладной венец готов, нужно только выверить угловые врубки, горизонталь, диагонали и выпуски. Если оклад «вяжется», то есть жестко и надежно закреплен, то на углах забиваются колья и устанавливаются выпуски.

Ну и на удачу, под одно из бревен положите монету (к достатку), а внутрь несколько стружек («сор из избы»). Для наших дедов – закладка венца являлась важным событием, которое обязательно отмечалось в семейном кругу и с друзьями.

Возводим стены: тонкости и нюансы

Теперь можно переходить непосредственно к возведению стен. На практике часто используются два способа крепления бревен – нагелями и на шкантах или как их еще называют – «коксах». Последний метод более сложный и трудоемкий, поэтому остановимся на первом.

Итак, укладываем второй венец. Бревна при укладке должны лежать так, чтобы вершина оклада была напротив вершины второго венца, а комель – напротив комля. Далее венцы должны собираться методом чередования комель – вершина и вершина – комель. И так до самой крыши.

Внимание! Если угол венца сложен «вершина к вершине», то в этом же углу следующий венец укладывается «комель к комлю». А бревна на углу этого же венца по диагонали напротив – укладываются также, соответственно в смежном углу – зеркально.

Противоположные бревна накатывают на нижний венец, причерчивают, затем снимают для вырубки паза и чаши, и после – укладывают обратно (при необходимости их можно подогнать). Другая пара укладывается в той же последовательности. При этом не забывайте между бревнами прокладывать утеплитель.

В дополнение: мастерам на заметку

Поскольку на усадку бани ручной рубки требуется как минимум год, то можно выбрать другой способ перекладки.

Сборку оклада можно произвести на осиновых подкладках, которые устанавливаются с обеих сторон угловых врубок на расстоянии 1/4 длины стены. По тому принципу укладываются следующие венцы.

Если высота стены не позволяет продолжать укладку венцов, то последний ряд можно снять и поставить на новые подкладки и продолжить. Чтобы избежать путаницы, бревна можно промаркировать. Когда произойдет окончательная укладка, сруб разбирается и собирается заново на фундаменте.

Преимущество этого способа в том, что после окончательной сборки можно устранить возможные недочеты, спокойно заняться отделкой, и попариться в новой бане.

Источник