Как состарить дерево морилкой своими руками

8 способов состаривания древесины

Искусственно состаренная древесина — это недорогой, прочный, с самобытной красотой старины материал. Он нужен для оформления интерьера дома, изготовления мебели, оборудования малых архитектурных форм и других целей.

Существует много способов, изменяющих декоративные качества древесины. Однако нужный способ старения выбирают в первую очередь по породе дерева, стилю интерьера, наличию материалов и инструментов:

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

• Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
• Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно получить результат, похожий на многолетнее разрушение. Процесс обжига быстрый и не сложный, но требующий осторожности.

В зависимости от назначения древесины пользуются разными способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

С обожжённой поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды, у которой есть абразивная сторона.

После протирки на сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Чтобы подчеркнуть структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают немецким лаком для дерева марки Osmo.

Другую часть заготовки обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos. Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Заготовку, покрытую разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие делают многослойным.

Если сравнивать две части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке, обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом, выглядит тёмным и жирным.

Обожжённая таким способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один раз, а затем покрыть её маслом.

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже, чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

После этого конструкцию устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают их.

Благодаря хорошей тяге внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Время для горения выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на крокодиловую кожу.

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Способ № 3

Доски для пола можно не только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

В отдельных случаях доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Обожжённая и обработанная таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

4 способа химического состаривания древесины

Для старения таким способом верхний слой древесины покрывают химическим или красящим составом, который меняет цвет волокон. У каждого способа своя особенность.

Способ №1. Состаривание щелочью

Для старения выбирают щёлочь, например, средство для прочистки раковин. В результате химического воздействия окисляется танин, а в итоге меняется цвет волокон.

На видео показан пример искусственного старения вишни, красного дерева, сосны и других пород под воздействием гидрокарбоната натрия NaOH (щёлочь).

Для этого деревянные образцы покрывают химическим раствором, а затем их сушат.

На высохших образцах хорошо виден результат химического воздействия на волокна разных пород деревьев.

1. Реакция вишни:

2. Реакция красного дерева:

3. Реакция образца сосны. Покрытый участок стал более жёлтым. Обычно сосна так выглядит через год, если постоянно находится в светлом месте:

После шлифовки и покрытия лаком все поверхности приобретают антикварный вид. Это хорошо видно, если сравнить цвет столика из вишни, который семь лет стоял на улице и обработанный химическим способом образец вишни.

Пример взят из ролика «Искусственное старение древесины своими руками. Столярные Хитрости» с ютуб-канала Michael Makarevich

Способ № 2. Патинирование

При патинировании дерево покрывают специальным составом, а затем излишки патины удаляют. Таким способом, как правило, старят древесину, у которой слабо выражена текстура: бук, вишня, клён и другие.

На первом этапе старения выполняют обработку заготовки шлифовальным блоком 120 единиц. Это необходимо для лучшего впитывания антисептика. Образованную при обработке пыль удаляют кисточкой.

На чистую поверхность кисточкой наносят тонирующий антисептик на водной основе.

Чтобы состав глубоко проник в волокна, накладывают несколько слоёв. Время высыхания слоя до трёх часов.

Так как состав на водной основе, то поднимается ворс. Шлифовальным блоком 120 единиц выравнивают поверхность.

На обработанную поверхность кистью наносят бесцветный водный лак. Чтобы лак хорошо растекался, его разводят водой. Патина будет легко счищаться, если хорошо высохнет лак, поэтому обработанную заготовку сушат всю ночь.

Чтобы оценить качество старения разными цветами патинирования, липкой лентой выделяют два участка.

На участки наносят два цвета патины на водной основе: тёмно-коричневый и белый цвет. У патины жидкий состав, поэтому её наносят кисточкой или распылением. Слой патины сохнет до двух часов.

Высохшую патину удаляют в зависимости от требуемого декоративного эффекта шлифовальным блоком с зерном 180–240 единиц. Если при снятии патины проступит древесина, значит, ранее был наложен недостаточный слой лака.

Очищенные от патины участки заготовки имеют отличия. Более выраженная структура у участка, покрытого белой патиной.

Оставшуюся на поверхности патину необходимо защитить. Для защиты наносят слой универсального лака для наружных работ. Его наносят распылением, так как кисточка разрушит слой патины. Лак сохнет до четырёх часов.

Полученный образец, покрытый двумя разными патинами, имеет антикварный вид. Таким способом пользуются, когда необходимо получить уникальный материал для беседок, лестниц, декоративных элементов дома.

Пример взят из ролика «Патинирование при наружной отделке древесины» ютуб-канала ЛигаТВ

Способ № 3. Лессирование

Хороший способ состаривания древесины — это лессировка. Поверхность красят, а затем её стирают, но оттенок на поверхности остаётся.

Заготовку перед лессировкой тщательно шлифуют и очищают от пыли.

На видео рассмотрен пример лессировки акриловой краской. Перед покраской в палитре смешивают два цвета: зелёный и умбре.

Смесь красок кистью наносят на декорированную поверхность и сушат. Красящий пигмент полностью впитается в структуру дерева за полчаса.

Пропитанную краской поверхность под проточной тёплой водой смывают кухонной губкой.

После удаления краски у поверхности проявляется яркая структура с определённым цветом.

Просушенную заготовку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы удалить поднявшийся ворс. На завершающем этапе лессировки поверхность лакируют.

На заготовке, обработанной способом лессировки, выполняют различные композиции.

Пример взят из ролика «Лессирование деревянной поверхности (декупаж)» с ютуб-канала Marusya Evina

Способ № 4. Уксусная морилка

Способ старения древесины морилкой известен давно. Если стальную вату обработать уксусной кислотой, то получится морилка.

Стальную вату из упаковки помещают в стеклянную ёмкость, а затем добавляют 9% столовый уксус.

В закрытом состоянии раствор хранят сутки. Полученная морилка не имеет цвета.

Разрушающее действие морилки сравнивают на разных сортах дерева: доска берёзы, брашированная сосна, гладкая сосна, доска дуба.

Для этого у каждой заготовки одну часть покрывают полученным составом, а другую часть обычным льняным маслом. Так как раствор бесцветный, то эффект покрытия морилкой сразу не виден у всех заготовок, кроме дуба. Покрытие проявляется только на следующий день.

Участок, покрытый маслом, сразу желтеет и проявляется структура.

Цвет дуба моментально реагирует на морилку. Это хорошо видно, когда сравнивают морённый и родной цвет дуба.

Через сутки все образцы становятся одинакового цвета с фиолетовым оттенком.

Для лучшего выделения структуры все заготовки чистят наждачной бумагой.

Окончательно обработанные образцы вскрывают матовым лаком. Покрытые участки имеют цвет ореха с эффектом стареющего дерева.

Пример взят из ролика «Старение (морение) древесины стальной ватой и уксусом. Уксусное железо» с ютуб-канала Мастерская Романтика.

Сейчас очень востребован декор под старину из натурального дерева. Для искусственного состаривания материала необязательно обращаться в специализированную мастерскую. Иногда достаточно ознакомиться с простыми способами обработки дерева, чтобы выполнить эту работу в домашних условиях.

Автор: Виктор Прохоров

Еще статьи из раздела «Технология»:

Еще статьи из раздела Обработка древесины

Источник

Простое старение дерева морилкой

Для начала хочу написать, что этот МК делался очень давно, еще дома на кухне:))лет 5 назад. Но на ЯМ почему то, так и не был выложен, я решил восполнить этот пробел в нашем с женой творчестве:)), тем более, что техника все равно не устарела, и я надеюсь будет интересна для познания:))

Покажу два способа, в принципе очень похожих, но с различным результатом.

В этом небольшом мастер-классе я расскажу как состарить дерево открытопористое, в нашем случае это дуб. Перво наперво, если массив у вас гладкий, надо взять жесткую металлическую щетку и потереть ею дерево по направлению волокон, в зависимости от того с какой ожесточенностью вы будете это делать, степень вскрытости пор, и вскрытости волокон будет больше или меньше.

Здесь это не требуется поскольку у меня доска клееная из торцов.

И имеет довольно выраженную рельефную фактуру

При работе с морилкой, обязательно надо оклеить те части, которые должны остаться нетронутыми( это разделочная доска, поэтому рабочую сторону трогать не будем), иначе будут подтёки. Морилка ведь жидкая и въедливая:((

Тут пути способов расходятся.

1.Метод поверхностного затемнения.

Покрываем лаком

Дожидаемся высыхания
и на высохший лак, кистью наносим морилку. Совершенно не важно, если будут видны мазки от кисти, затемненности и т.д.

Не пропали наши труды по оклейке даром, во чего мы избежали. если бы древесина не была бы оклеена, то эти подтеки были бы в ей, и вышкурить их, поверьте, очень тяжело, практически невозможно:((


Ждем полного высыхания, берем шкурку и начинаем шкурить

Там где морилка попала между волокон она останется, а с выступающих легко сошкурится, за счет того, что массив покрыт лаком и морилка в само дерево не въелась, а находится только на поверхности.

Естесственно, что степень контрастности, Вы можете регулировать сами, больше или меньше вышкуривая, какие то места оставляя потемнее, а какие то побольше вышкурив.В нашем случае, мы оставили середину потемнее , а торцы и углы доски осветлили побольше.

И покрываем лаком. Мы покрыли водным матовым лаком

Вот такая старинная разделочная доска получилась (извиняюсь, но без бликов никак не получилось снять):((


2. Метод глубокого затемнения.

На чистую древесину наносим разведеную морилку.

Морилка мгновенно впитывается и высыхает прям под кистью. Вот такая ровно-темная доска у нас получается.

Теперь берем шкурку и вышкуриваем поверхность,

это трудно сделать вручную, хотя спиртовая морилка считается не глубокого проникновения, по сравнению с водной, все равно придется потратить немало сил:))) Или обратится за помощью к электро инструменту:))

Происходит тоже самое что и в первом способе, но поскольку между древесиной и морилкой, нет прослойки лака, старение получается не контрастное.

Покрываем лаком и получаем другую, но тоже старую доску:))С красиво выделенной структурой древесины.

Спасибо за внимание! Буду очень рад если этот МК будет полезен:))

Источник