Кроссовик своими руками
Еще интересное по теме
Современный питбайк – это сочетание большой мощности двигателя, легкости и невероятной прочности рамы, простоты в управлении и маневренности. О таком байке мечтают многие, но лишь некоторые пытаются достичь этого самостоятельно. Безусловно, Вы можете приобрести готовый байк для кросса по пересеченке, но, что бы принять участие в подобных соревнованиях, необходим специальный кроссовый мотоцикл. Хотите собрать кроссовый мотоцикл своими руками и сделать тюнинг старого байка и превратить его в питбайк, тогда Вам необходимы некоторые рекомендации.
Для начала необходимо снять с мотоцикла все пластиковые части, которые могут разбиться во время кросса. Также, Вам понадобятся специальные удлиненные крылья для мотокросса. Обычно они специфической формы и монтируются гораздо выше, чем обычные.
Так же, следует учитывать и тот момент, когда переделанные мотобайки для кросса становятся тяжелее, чем их «братья», сошедшие с конвейера. Поэтому, собирая кроссовый мотоцикл своими руками, стремитесь максимально облегчить его вес, чтобы он был более «послушным» во время гонки.
Если такой аппарат планируете использовать исключительно на гонках, тогда имеет место демонтаж различных световых приборов (фара, стоп-сигналы, поворотники). На кроссе они, однозначно, не пригодятся.
Кроссовый эндуро обладает особенностью — это его специфические колеса. Они большого диаметра (21 дюйм передние и 17 дюймов задние). Кроме этого они оснащаются протекторами по бездорожью. Колеса для кросса устанавливают спицованные, т.к. колеса с литыми дисками, как у спортача, значительно тяжелее. Но именно литые диски обеспечивают лучшую надежность в кроссе по бездорожью.
Далее подвеска. Необходимо делать ее более жесткой, только в таком случае она выдержит прыжки или езду с препятствиями.
Амортизаторы к подвеске можно позаимствовать от кроссовых мотоциклов известных брендов. Пружины, также, подбираем согласно веса байка.
Тормозная система особых манипуляций не потребует, т.к. возможно использование ее родной системы. Стоковые тормоза мотоциклов для моторкросса, также, имеют слабую и несложную конструкцию.
Рама – основная часть любого кроссового мотоцикла. Она придает ему силуэт, внешний вид и является несущей конструкцией для всех узлов и агрегатов, приводящих в движение транспорт. Прежде всего, определитесь, каким будет Ваш будущий мотоцикл: чоппер, классик, эндуро или питбайк.
Наконец, двигатель. Его рекомендуем заменить полностью. Установите, в идеале, специальный 2-тактный или 4-тактный кроссовый.
Источник
MOTOCROSS.UA
форум болельщиков, любителей и профессионалов
Текущее время: Вс сен 26, 2021 7:17 am
Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:
Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро
Модератор: Neposeda
#1 Сообщение Mycki » Чт окт 18, 2012 4:20 pm
решил создать тему «Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро».
Тема создана для обсуждений мотоциклов для мотокросса и эндуро тех людей, которые не имеют возможности купить мот, но не сдаются, и затачивают свои совкоцикли под это.
Выкладываем фото своих мото, с подробным описаниям проделаного; обсуждаем всевозможные варианты тюнинга и делимся своими впечитлениями.
#2 Сообщение Mycki » Чт окт 18, 2012 4:23 pm
Вот мой первый мот, всем известная МАКАКА, которую я сложил с помощью моего отца, и человека, который на этом форуме зарегистрирован как dimooon , за что им огромное СПАСИБО: 
— рама от чз-125\516(перевареная под крипления минского мотора) и маятник;
— передняя вилка и колесо от ИЖ-ПС;
— мотор минск, слегка форсирован;
— бак от ШК «Восход», обрезан и переварен;
— сидушка- самопал;
— переднее крыло спаено с чз-товского, заднее самодельное(с пластиковой канализационной трубы), с трубы так же ибоковые номера;
— аморты не знаю от чего(они были выше амортов от минска и ижа);
— заднее колесо от дорожнего ИЖ-ПС, с проточеной задней звездой, на которую наварена звезда от чз-500 (52 зуба);
— зажигание стандартное от 6в минска(которого было очень мало 
)
вроде всё 
кого что интересует — спрашиваем))) и не забываем кидать свои МОТО.
Источник
Как сделать кроссовый мотоцикл самому
Современный кроссовый мотоцикл – это сочетание большой мощности двигателя, легкости, невероятной прочности, маневренности и простоты в управлении. О таком мечтают многие, некоторые пытаются сделать самостоятельно.
Стать обладателем кроссового мотоцикла можно, просто купив его в магазине. В этом случае запросы покупателя могут быть ограничены лишь его финансовыми возможностями. Однако не всегда купленная модель удовлетворяет покупателя некоторыми параметрами и тогда начинается процесс доработки мотоцикла с целью улучшения его характеристик и внешнего вида, известный под названием «тюнинг». Тюнинг особенно популярен среди байкеров, которые придают своим мотоциклам самый невероятный экзотический вид.
Самые продвинутые приверженцы мотоспорта, а таких немного, предпочитают делать кроссовые мотоциклы своими руками. Начать стоит с колес. Изобретать с нуля мотоциклетное колесо не стоит, его просто можно купить. Известен стандарт колес спортивных мотоциклов – переднего – 120/70-17 и заднего – 160/60-17. Существует несколько вариантов приспособить колеса к своему мотоциклу – купить обод и произвести переспицовку, а также адаптировать к нему спортивные или литые колеса от спортбайка.
Если речь будет идти о покупке обода, то профессионалы рекомендуют не пожалеть денег и приобрести Excel. Но это не самый простой выход из положения, поскольку переспицовка – очень хлопотное трудоемкое мероприятие, поэтому большинство умельцев предпочитают адаптировать уже
готовые колеса к своему детищу. Более предпочтительным считается вариант с литыми колесами, которые обладают большей выносливостью и прочностью при езде по пересеченной местности.
На гоночных мотоциклах используются в основном стоковые тормоза. Для увеличения их надежности рекомендуется увеличить диаметр тормозного диска или установить более мощную тормозную систему с суппортом. Особые требования предъявляются к подвеске.
Если вы переделываете обычный мотоцикл в кроссовый, то лучше поставить классическую вилку с полным диапазоном регулировок. Вполне достаточно 43 мм размер.
Амортизаторы для подвески лучше выбирать из стоковых амортизаторов известных моделей мотоциклов с учетом возможности их крепления к раме и маятнику. Можно заказать амортизаторы на предприятии-изготовителе, но в этом случае следует задать предполагаемый вес мотоцикла, чтобы на амортизаторы были установлены соответствующие пружины.
Несколько слов о двигателе. Долгое время кроссовые мотоциклы выпускались с четырехтактными двигателями. Однако сейчас, благодаря техническому прогрессу и увеличению мощности, их место постепенно занимают двухтактные двигатели. Если позволяют средства, то можно
порекомендовать CRF, KTM, Kawasaki. Но как показывает опыт отечественных изобретателей, можно усовершенствовать даже двигатель от старенького советского мотоцикла. Для увеличения тяги необходимо прежде всего уменьшить потери при впуске. Для этого «родной» бумажный фильтр
следует заменить на фильтр с поролоном. Прочая доработка состоит в замене карбюратора на другой, с большими возможностями, это позволит обеспечить работу мотора на максимальных оборотах.
Самодельный кроссовый мотоцикл
Самодельный кроссовый мотоцикл можно сделать практически из любой модели, поскольку само понятие кроссового мотоцикла довольно растяжимое. В число спортивных кроссовых мотоциклов входят модели с объемом двигателя от 50 до 500 кубических сантиметров, поэтому практически любую заводскую модель можно взять в качестве базовой для переделки. C точки же зрения любителя, переделка заключается в том, чтобы повысить проходимость мотоцикла и его способность брать на ходу препятствия.
Первое и главное требование к такому мотоциклу — он должен быть как можно легче. Исходя из этого, следует выбирать исходную модель. Все, что можно снять следует снять для облегчения конструкции. Изначально кроссовый мотоцикл использовался для мотогонок, которые проводились на пересеченной местности, изобилующей крутыми короткими подъемами в несколько метров, ямами, барьерами и крутыми наклонными поворотами.
Постепенно на трассу стали добавлять искусственные препятствия самых разных конструкций и к нашему времени трасса для таких соревнований превратилась в полностью искусственное сооружение с лестницами провалами уголками и барьерами. Для преодоления такой трассы часто приходится совершать прыжки, подымать мотоцикл использую мускульную силу ног.
Поэтому облегчение конструкции является важной задачей. Готовую заводскую раму можно, если есть из чего, заменить на алюминиевые конструкции. Спидометры, фары снимаются с той же целью.
При переделке своего мотоцикла в кроссовый по минимуму нужно, в общем-то, не так много. Нужно установить кроссовую переднюю вилку, более удлиненную, установить кроссовую резину и произвести изменение задней подвески.
Поскольку кроссовый мотоцикл будет совершать скачи и прыжки, есть смысл увеличить зазор между сиденьем и задним колесом, может быть удастся подобрать амортизаторы от другой модели. Можно немного переварить конструкцию приподняв заднюю часть. Замену двигателя на более мощный можно производить или нет, по своему усмотрению; здесь важно иметь в виду, что установка другого двигателя потребует сертификации для движения по дорогам.
Источник
КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ
Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,— еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.
За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.
Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.
Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.
Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.
Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.
Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.
Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:
1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.
Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.
Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.
На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).
Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.
Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.
После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.
Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.
В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.
Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.
Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.
Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.
Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.
После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.
Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.
Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.
Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.
Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…
Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург
Источник
