Как сложить грубку своими руками схема

Грубка на дровах своими руками: от фундамента до отделки

Многие люди, имеющие частный дом, просто не представляют его без печи. Исстари этот атрибут человеческого жилища был любим и уважаем. Печь согреет, накормит и вылечит — именно поэтому , даже при наличии проведенного в доме газа, хозяева не спешат от нее отказываться, а возводя новые дома, в первую очередь задумываются об этом строении.

« Грубкой » называли уютные малороссийские печи, которые имели лежанки, и сегодня они снова становятся популярными. Вы легко можете построить г рубку на дровах своими руками, причем совсем не важно, будет ли она возведена при постройке дома или встроена в уже готовое помещение!

Делая грубку на дровах позаботьтесь о эстетической красоте вашей печи!

При появлении в России печек-голландок, они вошли в моду , так как имели компактный стройный вид. Но, видимо , они показались местным жителям малофункциональными , и поэтому их модернизировали, прибавив к схеме постройки еще и лежанку. Получился вариант русско-голландской печи, ее и стали называть « грубкой ». Она имеет варочно-отопительные функции, иногда объединена с камином, и отапливается дровами.

Разработаны разные модели таких печей: с лежанкой сбоку или сзади, высоко, почти под потолком или на уровне стола.

Как и все отопительные постройки из кирпича, печь-грубка имеет свою порядовую схему кладки — она и становится руководством во время работы. Рассмотрев предложенный план, можно понять, как должен идти этот процесс. Представленная печь в состоянии нагреть комнату площадью 25 — 30 кв.м .

Несложная, но эффективная печь-грубка

Но, прежде чем приступать к возведению, нужно запастись всеми необходимыми материалами для устройства этого своеобразного произведения искусства.

Какие материалы нужно иметь:

Для устройства печи необходимо иметь следующие материалы:

красный кирпич в количестве 800 шт.;

• силикатный кирпич для топки 150 шт.;
• чугунные дверцы для топки 25×21 см, поддувала 25×13 см по 1 шт. и 18×10 — 5шт .;
• чугунная задвижка для дымохода 25×13 см -2 шт.;
• варочная плита с двумя конфорками размером 71 ×41 — 1 шт.;
• колосник для топки 25×25 см -1 шт.;
• духовка размером 31 ×37×28 см;
• металлический уголок 5×5 или 4,5×4,5 см;
• щебень и арматура для фундамента;
• стальная проволока для крепления дверок;
• цемент , песок, гравий, глина или специальная сухая смесь для кладки каминов .

Лучше всего все материалы взять с небольшим запасом, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает.

Раствор для кладки

Раствор для кладки печи теперь можно приобрести в строительных магазинах, но можно приготовить его и самостоятельно. Самодельный раствор обойдется вам гораздо дешевле, а также он имеет свои преимущества.

Ранее кладка осуществлялась на раствор, изготовленный из глины и песка, однако он долго сохнет, и часто при обжиге на нем появляются трещины, поэтому хочется поделиться рецептом другого, более пластичного раствора, имеющего хорошую адгезию.

Для его изготовления раствора потребуются песок, цемент и обычная глина, которую извлекают при копке котлованов или колодцев. Ее нужно развести до консистенции густой сметаны, а затем протереть через сетку. Это делается для того, чтобы избавиться от мусора и мелких камней.

Раствор готовят в разных пропорциях — они зависят от жирности глины. Чтобы определить лучший из них нужно приготовить десять разных вариантов, по 20 — 50 граммов. Все варианты растворов состоят из одной части цемента и:

• 10 частей глины и 1 части песка ;
• 9 частей глины и 2 частей песка ;
• 8 частей глины и 3 частей песка, и так далее, постепенно уменьшая на 1 единицу количество глины и, соответственно, увеличивая долю песка.

Далее образцы раскладываются в отдельные коробочки, и требуется подождать, пока они полностью высохнут. Лучший из них будет тот, который имеет в своем составе больше глины и, высохнув, не растрескается. На коробках нужно сделать надписи, сколько и каких ингредиентов замешано именно в этом составе.

Состав раствора имеет следующие достоинства:

• он приготовлен из доступных по цене материалов;
• он прочен даже без обжига;
• нагреваясь, сухой раствор обжигается;
• очень быстро сохнет, благодаря наличию в нем цемента;
• после высыхания он становится намного устойчивее к влаге, чем традиционный раствор .

Устройство фундамента грубки

Закладка фундамента начинается с подготовки ямы котлована, она должна иметь глубину, как минимум 50 см, а иногда — и глубже. Очень глубокий фундамент делают в нестабильных пучистых почвах, где любая постройка требует более серьезного укрепления.

Основа печки — надежный фундамент

• Если фундамент устраивается в готовом строении, необходимо произвести разметку пола и удалить его часть, в том месте, где будет установлена печь. Размер площадки под фундамент должен быть на 15 — 20 см больше в каждую сторону, чем первый ряд кладки грубки .
• Дно котлована хорошо утрамбовывается и выкладывается глиной, ее слой составляет от 10 до 15 см.
• Затем идет слой щебня в 10 — 12 см.
• Следующей прокладкой послужит слой гравия.
• Устанавливается деревянная опалубка, укладываются армирующие сетки.
• Производится заливка бутобетонной смесью, ее толщина должна составлять 20 — 25 см как минимум. Бетонный фундамент должен иметь углубленную в землю и надземную часть, также составляющую 20 — 25 см.
• После застывания цементной стяжки на всю ее площадь расстилается гидроизолирующий материал , например рубероид. На него и будет укладываться первый ряд кладки.

Пошаговая схема кладки грубки на дровах

Каждый печник имеет свои секреты, приобретенные за годы работы. Но даже некоторые опытные мастера, начиная кладку, прежде чем замешивать раствор, укладывают всю конструкцию насухо. Это делается для того, чтобы разобраться в конфигурации каждого ряда. Кроме этого, перед кладкой на раствор, каждый ряд также укладывают насухо, чтобы была возможность подогнать кирпичи по размеру. И только после этого производят кладку ряда с раствором. Лучше всего придерживаться этих хитростей и проводить процесс не торопясь, чтобы не совершить фатальных ошибок, при которых не будет хорошей тяги или наоборот все тепло будет уходить в трубу.

Общая порядовая схема выкладки одного из вариантов грубки

Представленная схема показывает кладку самых важных рядов, на которые укладываются чугунные и металлические элементы. Чтобы правильно выполнить остальные ряды, очень важно придерживаться плана действий.

Выкладка начальных рядов

• Первый ряд должен быть выложен точно и аккуратно на размеченной поверхности, так как он даст направление всей конструкции. Для этого нужно контролировать ровность кладки с помощью уровня и уголка. Этот ряд сплошной и не имеет сложных конфигураций, так же, как и второй.

Выкладываем ряды с третьего по восьмой

• С третьего ряда начинается работа, требующая особой внимательности и сноровки, так как от правильности их кладки будет зависеть работа печи. На третьем ряду выставляются все нижние дверцы поддувальных отверстий. Их закрепляют с помощью стальной проволоки. На схеме хорошо видно движение теплого воздуха, который согревает всю конструкцию, в том числе и лежанку.
• На пятом ряду устанавливается духовой шкаф. Нельзя забывать, что около него оставляется пустотный проем , в котором дольше будет сохраняться нагретый воздух.
• С шестого ряда начинают выкладывать топку силикатным кирпичом, здесь же укладывается колосник.
• В седьмом ряду на место, где начинается дымоход, укладывают первую задвижку, а также устанавливают дверцу топки.
• Восьмой ряд — это завершение кладки поверхности лежанки, она должна быть идеально ровной, иначе все бугорки вы почувствуете своей спиной.

Ряды с девятого по одиннадцатый, с установкой варочной панели

• Девятый ряд кладут по схеме, равно, как и десятый. После его завершения устанавливается укрепляющая рама, сваренная из металлического уголка. На одиннадцатом ряду монтируется варочная панель.

Выкладка вертикальной части печки-грубки

• Следующие ряды идут по схеме. На тридцать первом ставят задвижку, вокруг которой выполняют кладку дымохода.
• В чердачном перекрытии дымоходную трубу необходимо изолировать изовером от легковоспламеняющихся деталей конструкции здания. Оголовок трубы выводится на крышу, вокруг него устраивается гидроизоляция, а сверху надевается специальный зонт.

Модели грубки с лежанкой

Как говорилось выше, грубки могут иметь разнообразные конструкции, с разным расположением лежанки, топки и варочной плиты. Стоит рассмотреть несколько из них, чтобы знать, на каком из вариантов остановиться.

Свежевыложенная печка-грубка — уютный уголок

На данном фото представлена недавно сложенная печь, установленная в строящемся доме. Удачно расположенная лежанка, позволит устроить отличное уединенное место для отдыха. Для лежака и варочной панели устроены отдельные топки, что поможет сэкономить тепло.

В летнее время никто не захочет греться на горячем лежаке, а вот плита может пригодиться для приготовления пищи, и ее можно натопить до нужной температуры очень быстро — тепло не будет уходить на на грев лежака.

Над плитой устроено место для сушки, или же его можно использовать для хранения сыпучих продуктов. Во всяком случае, дополнительная полка на кухне никогда не помещает.

Когда это место обнаружит домашний кот, то оно станет его любимым убежищем, особенно в зимнее время.

Такая грубка запросто согреет 2-3 помещения

Эта печь имеет тоже удачное месторасположение, так как вокруг нее можно создать сразу три комнаты, которые могут быть обогреты. В одну из них грубка выходит лежанкой. Другую комнату согреет теплая стена печи. В помещение кухни будет находиться сторона с варочной плитой и топкой , а также полки для сушки.

С такой печью почти весь дом будет отоплен в холодное время, просушена промокшая обувь и одежда, приготовлен горячий обед. Она станет надежной помощницей в любой ситуации. Стоит только заложить в нее дрова и зажечь огонь — и в вашем доме появится уют и комфорт.

Отлично выписывается даже с ультрасовременный дизайн комнаты

Эта грубка хороша для большой комнаты, где можно расположить и кухню, и столовую. Придя с мороза, отлично будет забраться на теплую лежанку и как следует отогреться. Для удобства с другой стороны печи устроены ступени. Для дров предусмотрена ниша, в которой они будут всегда сухими. Печь в этом помещении является центральным атрибутом интерьера, который создает приятную уютную атмосферу и выполняет необходимые для дома функции.

Грубка из светлого кирпича — чем не готовая кровать?

Модель этой грубки имеет двуспальную лежанку, которая похожа на кровать — стоит только уложить на нее матрас и застелить белье. В зимнее время натопленная с вечера печь будет согревать спящих до самого утра. Плита имеет одну конфорку, но согреть чайник или приготовить пищу — вполне возможно. Сверху над варочной панелью устроена сушильная камера, которая может пригодиться для различных нужд. Нельзя не заметить и панно на стене, имеющее небольшие полки, на которые можно удобно устроить любимые книги.

Вся конструкция выполнена из силикатного кирпича, светлого цвета, что делает ее эксклюзивной, так как в основном такой материал используется только для кладки топки.

Внимательней ознакомиться с секретами работы печника по выкладке, к примеру, грубки на дровах, можно на приложенном видео:

Видео — грубка на дровах своими руками

Сложить в доме печь дело очень ответственное и достаточно сложное. Если вы никогда не имели дело с подобной работой, то, может быть, лучше будет доверить ее квалифицированному печнику, сложившему уже не один десяток подобных конструкций. Но, если вы хотите рискнуть и попробовать свои силы, соблюдайте все рекомендации, которые помогут вам удачно завершить дело.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник

Груба своими руками схема и конструкция

Как сложить печь своими руками

Современный частный дом или коттедж отапливается современными методами и оборудованием. Но, несмотря на множество высокотехнологичных и эффективных методов вырабатывания тепла обычная кирпичная печь не теряет своей актуальности и сейчас, тем более что строительство печи своими руками – задача сложная, но увлекательная. Недаром печники ценились всегда и везде.

Кладка печи своими руками

Виды конструкций печей из красного кирпича

Даже в XXI веке домашние мастера и народные умельцы постоянно совершенствуют и изобретают новые конструкции печей, разно- и многофункциональные. И такой интерес к печному отоплению не случаен – в случае аварийной ситуации русская печь (или любая другая конструкция, работающая автономно) всегда готова поддержать в доме тепло и уют. Даже в стандартных ситуациях без обычной печки не обойтись – в каждый сезон есть период, когда ночью уже холодно, но центральное еще отопление не работает, а автономный котел включать рано. Вот тут и выручит своя самодельная печка, а как сложить русскую печь, мы рассмотрим ниже.

Традиционная русская печь в классическом исполнении

Для начинающих печников есть доступное решение, как сложить печь своими руками чертежи и схемы порядной кладки представлены ниже в разных вариантах. Если вы хотите выбрать другую конструкцию печи – узнайте, какую площадь она сможет обогреть. По функциональному назначению печи делятся на обогревательные, для приготовления пищи и комбинированные:

Печь для приготовления пищи и отопления дома

Отопительно-варочная печка из кирпича своими руками рассчитана не только на обогрев нескольких прилегающих к ней помещений, но и на полноценное приготовление пищи – на плите или в духовке. Такое сооружение чаще всего пристраивается к стене, ее дымоход (в народе систему дымоходов называют «ко́мин») служит одновременно и стеной прилегающей комнаты, а варочная плита и духовой шкаф («духовка») находятся в помещении кухни. То есть, такой вариант печи из кирпича убивает двух зайцев – и помещения обогревает, и пищу на плите можно готовить, причем в отдельной комнате, отведенной под кухню. Дополнительно отопительно-варочную печь можно оснастить и камином, и тогда она будет нести еще и дизайнерскую нагрузку.

Печь для готовки еды и обогрева комнат в доме

Печь для отопления жилья

Вариант печи только для отопления дома не предусматривает наличия плиты и духовки. Устанавливаться такая печка может в углу, по центру комнаты, в пристенном варианте или между комнатами – вариантов много. Такая конструкция ввиду того, что не имеет варочной плиты, может иметь свой встроенный камин для расширения функционала.

Печь для отопления без варочной плиты

Такая конструкция печи используется в двойном назначении – для основного и вспомогательного отопления жилья, когда нужно только периодически протапливать печь и прогревать дом – весной и осенью. Поддержание постоянной температуры в доме поможет избежать проблем с высокой влажностью и появлением плесени. Это особенно важно для домов из дерева. Такие схемы печей реализуются при наличии оборудования для приготовления пищи. Например, электрической или газовой плиты. Если дом большой, то можно установить несколько печей с разным функционалом – отдельно для отопления, отдельно для кухни, и т.д.

Печь для приготовления пищи

Русская печь только для готовки строится обычно в помещении кухни, ее упрощенная схема позволяет только готовить, но не обогревать большие объемы площадей. Хотя на самой кухне и в прилегающих комнатах всегда будет тепло.

Вариант печи для приготовления пищи без обогрева дома

Узкофункциональная кирпичная печь только для приготовления пищи — это всегда компактное сооружение, поэтому ее часто строят в небольшом дачном домике или в кухне частного дома с небольшой общей площадью помещения. По крайней мере, с такой печью на кухне не замерзнешь даже в сильные холода или при возникновении чрезвычайных ситуаций!

Вариантов печей представленных выше модификаций разработано множество. Учитываются и размеры печи, и ее функционал, и тип энергоносителей, предпочитаемый в регионе. Поэтому важно разработать проект печи, сделать эскизы или чертежи конструкции, приложить все это к месту строительства и визуально определиться с соответствием выбранной модели вашему помещению.

Выбираем для строительства кирпичной печи

Расположение печи как источника открытого огня очень важно для обеспечения пожаробезопасности дома. Кроме того, печь не должна терять в эффективности отопления на счет защитных мероприятий.

Начало строительства и выбор места

Часто печь строится позже, чем построен дом, и нужен точный расчет для прохождения дымохода между опорными балками потолочного перекрытия, поэтому составлять и рассчитывать все геометрические размеры конструкции важно не только для удобства пользования, но и в плане пожаробезопасности.

1. Максимально эффективное отопление обеспечивается, если печь располагается не около любой наружной стены, в внутри помещения, даже по центру. Обогрев внешних стен печкой не способствует отдаче тепла в дом;
2. Размещение печи по центру помещения или со сдвигом в любую сторону сработает при зонировании помещения с печкой. Сама печь в этом случае может сыграть роль дизайнерской перегородки, когда в одной зоне будет один оформляться дизайн, включая и ту сторону печи, которая входит в эту зону, а в другой зоне – совсем другое оформление;
3. Если в печи нет встроенного водяного котла отопления, то для достижения максимального эффекта обогрева дома печку лучше располагать так, чтобы она входила в состав максимального количества помещений. Это может быть даже три или четыре комнаты сразу, но такой оптимальный план проще реализовать при строительстве самого дома с одновременным возведением печки в расчетном месте;
4. Выбирая место для печки, помните, что все стороны фундаментного основания для нее должны быть на 10-15 см шире периметра печи;
5. Для более точного определения габаритов печи ее чертежам нужно прилагать порядную схему кладки. Если проект печи заказывался, а не составлялся своими силами, то такую схему нужно требовать у исполнителя.

Схема порядной кладки русской печки

После составления проекта, выбора схемы и места для строительства русской печи нужно, исходя из сметы, закупать материалы и готовить инструменты, в том числе и специальные печные.

Инструменты для кладки русской печи

1. Прави́ло — длинная алюминиевая или металлическая рейка, протягиванием которой по раствору выравнивают его поверхность;
2. Специальный печной молоток в виде небольшой кирки – чтобы колоть и обтесывать кирпич;
3. Веселка — небольшая деревянная лопатка, замена мастерка, ею удобно растирать по кладке раствор;
4. Небольшая щетка, метелка или веник, чтобы очищать внутренние поверхности каналов от лишнего раствора;
5. Отвес, строительный металлический уголок и уровень, чтобы проверять ровность кладки кирпича;
6. Чертилка — стальной стержень для разметки по кирпичу. Если печь будет изразцовая, то чертилка понадобится из свинца;
7. Плоскогубцы, рашпиль, зубило, резиновая или деревянная киянка;
8. Строительные мастерки разных размеров (кельмы) и шпатели – резиновые и металлические;
9. Расшивка — стальной стержень с фигурной выемкой для выравнивания раствора в межкирпичных швах;
10. Трамбовка – деревянная чурка 20-25 см с приделанной ручкой из рейки. Нужна для уплотнения грунта под основанием печки и трамбовки песчано-гравийной подушки в под фундаментом;
11. Строительные ванны или любые подходящие емкости, чтобы готовить глиняный и цементный раствор;
12. Мелкое решето Сито для просеивания глины и песка;
13. Строительные леса, стремянка, «ко́злы».

Инструменты и материалы для строительства печи

Фундамент под печку

Хорошо сложенный фундамент под печь – это фундамент, который имеет глубокое основание, и поэтому его лучше закладывать по ходу строительства дома, вместе с фундаментом всего здания. При этом эти основания не должны соприкасаться друг с другом ни в одной точке, потому что недавно залитые основания обязательно дадут усадку, что может деформировать конструкцию, вызвав разрушение соседнего фундамента.

Если печь строится в готовом доме, а пол деревянный, то доски пола обязательно удаляются по размеру основания. После этого роется траншея и проводятся все сопутствующие работы по строительству фундамента. Если пол бетонный, но толщина стяжки небольшая, то фундамент все равно необходим – просто его легче будет объединить в одну конструкцию со стяжкой пола.

Основание под русскую печь

На деревянном полу размечают периметр фундамента под печку, доски на этой площади убирают, в грунте копается яма глубиной до 700 мм. В твердом грунте можно вырыть котлован меньшей глубины, но если анализ почвы не проводился, то перестраховаться не помешает. Дно нужно утрамбовать, а стенки траншеи защитить гидроизоляцией – полиэтиленом или рубероидом.

Схема оборудования фундамента стандартная – дно устилается песчано-щебневой подушкой толщиной до 20 см, трамбуется, затем монтируется опалубка из дерева, листового железа, шифера, фанеры – из любых подручных материалов. Гидроизоляцию перед возведением опалубки снимать не нужно – она предотвратит уход влаги в почву из бетонного раствора.

Фундамент в разрезе

Фундамент не должен выходить на уровень пола – его высота должна быть меньше на 25 см, чтобы поверх бетонного основания можно было положить два ряда красного кирпича. В опалубке формируется армокаркас из прутьев Ø 4-6 мм, который скрепляется вязальной проволокой.

Пропорции бетонного раствора для заливки фундамента под печь стандартные – 1:3:3 (цемент – песок — щебень), дальше смесь нужно затворить водой до получения густой сметанообразной массы, которая должна не стекать, а падать с лопаты одной порцией. При отсутствии щебня или другого заполнителя можно работать и с обычным цементно-песчаным раствором. Залитый раствор разравнивается прави́лом по верхней границе опалубки, а затем на раствор укладывается и утапливается на глубину 15-20 мм металлическая сетка для армирования.

Теперь в работе делается перерыв на 28 суток, пока фундамент не наберет заявленную прочность около 70%. Чем тоньше слой бетона, тем раньше можно начинать продолжать строительные работы. Лучше всего бетон схватывается и затвердевает во влажной среде, поэтому первые 2-3 суток поверхность фундамента необходимо постоянно смачивать – поливать из лейки или взбрызгивать. Если этого не делать, то верхний слой бетона затвердеет раньше, и раствор, затвердевающий в глубине, будет разрывать верхнюю корку, делая в ней трещины (цемент при затвердевании немного расширяется). При этом фундамент нужно накрывать гидроизоляцией после каждого увлажнения.

Каменка подойдет для отопления небольшого дачного домика

Перед укладкой первого ряда кирпича на гидроизоляции делается разметка в размер печи. Кладут кирпич сначала без раствора, чтобы понять, как правильно перевязывать кирпичи в конструкции, и в случае необходимости переделать какую-то часть печки. Сухая кладка – процесс длительный, так как нужно насухо выложить всю печку (не считая дымохода). Но такой скрупулезный подход избавит вас от ошибок при основной кладке на раствор, когда изменить что-либо будет очень трудно, не нарушив готовые места кладки. Насухо печь выкладывается по приложенной к проекту схеме порядовки, которая может выглядеть так:

Схема порядовой укладки кирпича в печке

Здесь видно, какой ряд в какой последовательности нужно выкладывать, как должны укладываться кирпичи – в четверть, в полный кирпич или в половину, и другие подробности. При кладке печи насухо обязательно соблюдается размер всех рядов – и вертикальных, и горизонтальных. Проще это осуществить, если использовать для ограничения толщины горизонтального шва 5-миллиметровые деревянные рейки. Вертикальные швы ограничиваются визуально, «на глаз». Выложив насухо всю конструкцию, можно определить реальную высоту печки и, возможно, внести в схему какие-то изменения, касающиеся раскладки дымохода или конструкции самой печи.

Важно: Сухая кладка – непременный элемент строительства печи по любой схеме, особенно, если речь идет о дальнейшей расшивке швов между кирпичами.

Сухая кладка помогает досконально изучить все ходы горячих газов, понять, как работает дымоходный канал от топочной камеры до самой трубы. Иначе, если строить печь наобум, без изучения схемы и предварительного выкладывания конструкции насухо, можно допустить много ошибок, и некоторые будут непоправимыми. Например, очень непринужденно можно выстроить печь так, что появится обратная тяга, когда дым при растопке идет назад – в дом, а не в трубу. То есть, вся работа пойдет насмарку.

Обратная тяга – следствие неправильной кладки

Как делается основная кладка

После выведения печи во всю высоту сухой кладкой временное сооружение разбирают. Делать это нужно упорядоченно – если целые кирпичи можно складывать в один штабель, то половинки и четвертинки нужно помечать – какой номер ряда, на каком месте в ряду, и укладывать соответственно, чтобы потом не запутаться. Такая маркировка точно не заставит вас запутаться при кладке заново, и значительно ускорит процесс основной кладки, так как мастеру останется только драть заранее вымеренный кирпич, смачивать его водой и укладывать его на проверенное место на глиняный раствор.

Правила выполнения кирпичной кладки

При проведении основной кладки на края кирпичей в предыдущем ряду укладываются две калибровочные деревянные рейки, и между ними накладывает раствор слоем 60-70 мм. На раствор укладывается кирпич верхнего ряда – его необходимо выстукивать киянкой до полного совмещения с рейками. Необходим набор из трех пар таких калибровочных реек, чтобы процесс кладки не останавливался – вынуть рейку, зажатую в растворе между кирпичами, можно только тогда, когда раствор полностью схватится. Поэтому поступают так: выложив три ряда кирпича, из нижнего шва рейки вынимают и укладывают на четвертый ряд выше, предварительно очистив их от раствора. Если получается небольшой разбег в размерах вертикальных швов, для соблюдения размерности можно сделать короткий шаблон из рейки, и переставлять его в следующий шов после того, как соседние кирпичи выровняются.

Кладка печи на глиняный раствор

После изъятия реек из шва между кирпичами образуется глубокий зазор, который забивается раствором. Лишний раствор нужно убрать шпателем или мастерком (кельмой), а после схватывания раствора – расшить шов.

При укладке реек с обеих сторон кирпича изнутри кладки тоже останутся такие же зазоры без раствора, которые также полностью должны быть забиты глиняным раствором, иначе оставшийся воздух при нагревании и остывании будет понемногу расталкивать кирпичи в стороны, и постепенно в этом месте образуется микротрещина, которая может перерасти в проблему. Каждый ряд и каждый кирпич в ряду необходимо проверять уровнем – малейший перекос конструкции, работающей в режиме контрастных температур, приведет к разрушению печки.

Как сложить печь своими руками обновлено: Март 7, 2017 автором: kranch0

Читайте по теме

Печь-груба своими руками: от простой дачной до двухэтажной для дома с отапливаемой мансардой

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; голландка той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, шведка – 1800-2000, русская печь – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

Порядовка простой дачной печи-грубы

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Порядовка отопительно-варочной печи-грубы для регулярного пользования

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

Порядовка домовой отопительно-варочной печи-грубы с зимним и летним ходом

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Порядовка отопительной печи-грубы для 2-3 комнатного дома

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п. чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

Схема и порядовка отопительно-варочной печи-грубы с лежанкой

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

Порядовки 2-этажной отопительной печи-грубы для дома с отапливаемой мансардой

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

Груба из кирпича своими руками

Печь — красивый предмет интерьера, отличный отопительный прибор и показатель аристократичности и вкуса хозяев. Лучше, чтобы кладку печи исполнил опытный печник, но сейчас, благодаря пошаговым инструкциям и специальной технике можно все сделать своими руками. Некоторые печи обладают плитой, духовкой, чаном, для нагрева воды, чугунной плитой на несколько конфорок.

Типы печей

• Русская печка из кирпича своими руками

Многофункциональная кирпичная печь, имеющая место для отдыха – лежанку. Под лежанкой расположена топка, а под топкой зольник, который обеспечивает продолжительность горения материала в топке. Существует ниша для хранения кухонных принадлежностей и горячей пищи, оснащение духовкой и чугунной плиткой на несколько конфорок.

Обычные размеры русской печи: высота – 2 м, длина – 2,5 м, ширина 1,5 м. Благодаря таким размерам печка имеет возможность обогреть помещение более 40 кв.м. Недостаток такой печи в том, что для отопления обычного небольшого дома потребуется много топлива, дров или угля.

• Печка-шведка своими руками

Компактная, в сравнении с русской, высота – 2 м, а вот ширина и длина – не более 1 м. Такая печь выполняет одновременно несколько действий – обогревает помещение и готовит еду. Сразу над топкой — чугунная плита на две конфорки, сбоку – духовка. Нюанс такого строения в том, что основа печи устанавливается на кухне, а груба – выходит в смежную комнату.
Единственным серьезным недостатком является высокая пожарная опасность в использовании. Чтобы не случалось пожаров, эти печки оборудуют дополнительными заслонками.

• Голландская печка своими руками

Конструкция печи придумана русскими печниками. Главное назначение такой печи – обогревание дома. Основная особенность – компактность и высокая теплоотдача. Для такой печи хватает 10 часов, чтобы помещение полностью было прогрето. Весной и осенью такая печь может сутки держать тепло. Конструкция печи достаточно необычная и характеризуется извилистым дымоходом, которые обеспечивает высокую отдачу тепла. Есть возможность добавить духовку.

Кладка такой печи осуществляется только из печного кирпича, который позволяет быстро накопить тепло, после чего медленно распространять его по помещению. Такой кирпич — недешевое удовольствие, поэтому печка такого типа обойдется достаточно дорого. Существуют также садовые печи, варочные, отопительные и комбинированные.

Кладка кирпича и план

Перед соответствием всем дизайнерским решениям и красоте печка должна быть безопасной и отвечать требованиям пожарной безопасности. Для обеспечения всего необходимого нужно четко следовать правилам и тщательно выполнить подготовительный этап :

• Разработка проект-схемы, по которой осуществится кладка;
• Расчет места, где будет расположена печка;
• Приобретение материалов для стройки;
• Выбор инструмента;
• Бюджет, который потребуется для стройки, с учетом покупки материалов.

Особенное внимание нужно уделить схеме, по которой будет осуществляться кладка печи дома своими руками. Именно от грамотно составленной схемы зависит полученный результат. При выборе проекта стоит обратить внимание на малейшие мелочи, расписан ли проект полностью, обладает ли пошаговыми объяснениями и путями решения возможных проблем.

При выборе места все зависит от площади дома и типа печи, которую желает хозяин. Именно при выборе места кладки появляется множество споров и вопросов, которые для начинающих печников сложно разрешить.

Необходимый инструмент

Кладка печки своими руками осуществляется при помощи строительных инструментов:

• Болгарка;
• Лопата в виде совка;
• Сито для песка, с ячейками не более 2 мм;
• Кельма для строительства печки;
• Перфоратор для замеса;
• Расшивка для плотности раствора;
• Кирка;
• Рулетка и уровень;
• Отвес;
• Линейка печная, представляющая собой рейку из дерева с ровными гранями. Правило, обычно так называет линейка необходимо для проверки ровности кладки;
• Швабры тряпки, которые понадобятся в процессе уборки.

Закупка необходимого материала

При строительстве любой печки необходим песок, глина и кирпич, именно последнему стоит уделить максимум внимания. На рынке существует 3 главных типа кирпича:

Облицовывать печь своими руками необходимо при помощи облицовочного кирпича. Лучше остановить свой выбор на более дорогой марке кирпича М-250 или М-500, который обладает высокой однородностью материала. Использование такого кирпича даст возможность печи выдержать постоянные нагревания и охлаждения.

Песок должен быть полностью чистым, для этого используется строительное сито.

Различают три типа глины – тощую, нормальную и жирную. От выбранной глины зависят пропорции замеса раствора, на котором будет осуществляться кладка. Профессионалы выбирают обычную глину, жирность которой колеблется от 0,5 до 3.

При покупке нужно выбирать высококачественный материал, иначе кирпичная печка не прослужит и нескольких лет.

Формирование фундамента печи для дома своими руками

В идеале фундамент для печи нужно формировать в одно время с фундаментом дома. Нужно помнить, что для большей эффективности печки эти два фундамента не должны быть связаны. Обычная усадка фундаментов из-за разной нагрузки отличается друг от друга, температурная нагрузка на фундамент для дома – холодная, а для печи – горячая.

Обычная техника строительства печного фундамента – залив ямы с дальнейшей кладкой кирпича. В первую очередь осуществляется выставка опалубки из дерева. Фундамент должен быть на 15 сантиметров шире, нежели будущая печка и быть идеально ровным для того, чтобы в правильном четком порядке была выставлена кладка первого ряда кирпичей.

Необходимо гидроизолировать фундамент рубероидом для большей упорности будущего строения.

Кладка печки для дома своими руками

После замеса раствора можно начинать укладку первого ряда, в таком случае используется шпатель и мастерок. Слой раствора не должен быть слишком толстым — чем меньше выложен слой раствора, тем лучшее отопительное строение получится для дома.

Первые ряды выкладываются только цельным кирпичом, разбивать его не следует, также не стоит забывать о том, что вертикальные швы должны иметь параллельное сечение и не совпадать.

Перед укладкой колотого кирпича рубленая сторона должна ложиться внутрь строения. Обычно на это нужно обращать внимание при возведении топки и дымоотвода. В противном случае дымоход быстро засориться из-за высокого скопления сажи.

Похожие статьи

Печка для бани из кирпича своими руками

Печи из кирпича для дома на дровах

Печка на дровах своими руками из кирпича

Источник