Как скрепить рамку своими руками

Угловые соединения рамок

Проще всего сделать рамку, соединив планки под прямым углом. В этом случае участок стыковки будет равен поперечному срезу планки. Если же распилить планки под углом 45 градусов, то срез будет заметно больше и, следовательно, соединение более прочным.

Однако дело не только в прочности. При таком соединении деталей рамка выглядит более элегантной. И все же, как правило, одного клеевого соединения бывает недостаточно. Даже на рамках средней величины, не говоря о больших, соединения следует дополнительно закрепить — гвоздиками, вставными или сквозными шипами, уголками.

Самая распространенная форма рамки — прямоугольная. Но она может быть и шести-, и восьмиугольной. Понятно, что у такой рамки стыковочные швы проходят под другим углом. Однако в любом случае этот шов должен делить угол самой рамки пополам.

Малейшее отклонение от заданного угла — даже на один или два градуса — приведет к тому, что планки по срезам невозможно будет вплотную пригнать друг к другу. А значит, точного и соответственно прочного соединения уже не получится.

Чтобы сделать раму для картины по схеме, описанной на стр, 206-209, надо иметь солидный набор материалов и инструментов и квалификацию столяра-краснодеревщика, Для наших домашних мастеров этот материал вряд ли будет иметь «прикладное» значение. Не те запросы, не те возможности.

Такие соединения можно увидеть на любой картинной рамке. Клеевой шов между двумя планками проходит точно под углом 45 градусов, то есть делит пополам прямой угол рамки.

Это делается так

• Нарезать планки согласно разметке.
• Срез обработать рубанком, в отдельных случаях только зачистить наждачной бумагой.
• Для дополнительной прочности на участках срезов просверлить отверстия для шипов.
• Срезы покрыть клеем и закрепить соединения с помощью зажимных приспособлений, пока клей не схватится.
• Закрепить рамы снаружи гвоздиками или с обратной стороны волнистой проволокой, либо уголками.
• При необходимости вклеить с внешней стороны тоненькие гребни.

Что вам потребуется

Материалы:

• Планки для рамки.
• Гвоздики с потайной головкой.
• Волнистая проволока.
• Картинные или оконные уголки.
• Клей.
• Шурупы.
• Тонкие деревянные пластины или кусочки фанеры для шипов.
• Деревянные стержни для шипов.

• Пила со «спинкой».
• Сверло или сверлильный станок.
• Лучковая пила.
• Молоток.
• Стусло.
• Рубанок.
• Маркировочные штифты.
• Наждачная бумага.
• Зажимные устройства для рам.

Волнистая проволока и уголки

Как укрепить старую раму

При починке старой расшатавшейся рамы часто ограничиваются тем, что выскребают старый клей из швов и проклеивают раму заново. Однако не помешает дополнительное укрепление рамы тонкими гребнями, правда, при условии, что она покрыта прозрачным бесцветным лаком. После вставки гребней и зачистки наружных углов желательно покрыть раму новым слоем лака.

Распиливание

Вначале на планки наносят разметку по формату картины, оставляя запас для угловых соединений. Следующий этап — нанесение углов в 45 градусов. Эта разметка обозначит внешние стороны рамки.

Распилить планки под углом поможет обычное стусло, закрепленное на верстаке струбциной, чтобы положение самого стусла и находящейся в нем планки было устойчивым. Однако обычное деревянное стусло позволяет распиливать заготовку только под углом 90 и 45 градусов. Для изготовления рамки со сложным контуром потребуется более совершенное и дорогостоящее приспособление, пользуясь которым, можно распилить заготовку под углом 67,5 градуса для пятиугольной рамки или 60 градусов — для шестиугольной. Распиливать заготовки для рамок следует пилой для чистовой распиловки (со «спинкой»).

С помощью такого приспособления можно распиливать деревянные заготовки под разным углом.

Обычное стусло также должно быть прочно закреплено. Устойчивое положение стусла и находящейся в нем планки необходимо для получения ровного среза.

Зачистка среза

Какой бы тонкой ни была пила, одно лишь распиливание не даст безупречно гладкого среза.

Поэтому каждый срез тщательно обрабатывается. Прежде всего надо убрать «бахрому» с тыльной стороны заготовки (такой изъян неизбежен, поскольку пила работает толчками). Необходимо также зачистить всю поверхность среза. Лишь тогда соединение будет плотным.

Использование рубанка

Зачищать поверхности принято наждачной бумагой. Но в данном случае лучше воспользоваться рубанком, а заготовку вложить в приспособление, которое «позволит» рубанку убрать «лишнее», не меняя угла среза.

Такое вспомогательное устройство можно сделать из отрезка доски или куска столярной плиты, а также небольшого бруска и отрезка планки. Брусок с одной стороны затесывают, а планку — отпиливают под углом 45 градусов, после чего последовательно (см. фото вверху) привинчивают к доске шурупами.

Рубанок надо аккуратно вести вдоль среза (при этом правый бок рубанка обращен к верстаку). Затесываться должна только заготовка, но ни в коем случае не вспомогательное устройство, иначе можно повредить и сам срез.

С помощью несложного устройства можно рубанком обработать срез лучше, чем наждачной бумагой.

Склеивание

До тех пор пока клей не схватится, соединение «на ус», как называют его столяры, должно находиться под давлением. Для этого с помощью распорных щипцов устанавливают зажимные скобы. Можно использовать также специальные рамочные тиски, которые продаются в различном исполнении. Подберите из них такие, которые лучше всего подходят для вашей рамки. При использовании обычных скоб проверьте сначала, образуют ли собранные в рамку детали безупречно прямые углы. Здесь важно, чтобы все диагональные срезы по длине точно совпадали. Заметим, что при использовании дорогих рамочных тисков экономится время на контрольные измерения.

Рама собрана. Остается зафиксировать проклеенные соединения зажимными скобами, которые устанавливаются с помощью распорных щипцов.

С большой точностью фиксируют соединения специальные рамочные тиски.

Крепление гвоздиками или уголками

Даже у небольших картинных рам угловые соединения рекомендуется дополнительно закрепить (после того как клей схватится) гвоздиками с потайной головкой.

Потайными головки называются потому, что позволяют войти гйоз-дику в дерево целиком. Остается лишь небольшое углубление, которое надо заполнить замазкой либо осторожно запарить водой. Делается э, о так: капельку воды вводят в углубление, после чего нагревают с помощью паяльника или утюга. Волокна древесины, зажатые стержнем и головкой гвоздика, разбухают и заполняют углубление. В результате поверхность выравнивается.

Еще один весьма распространенный способ дополнительного закрепления угловых соединений рамок — «прошивка» волнистой проволокой (ее называют также волнистыми гвоздями). Два или три отрезка такой проволоки вбивают поперек каждого стыковочного шва с задней стороны рамки.

Закрепить уголки шурупами

Угловые соединения больших тяжелых застекленных рам можно закрепить специальными рамочными или оконными металлическими уголками. Они бывают различной величины, так что для рамы любого формата можно подобрать подходящие уголки.

Снаружи уголки не видны, но можно сделать так, чтобы они не были заметны даже сбоку. Для этого на раме с обратной стороны обводят контуры уголков и затем стамеской снимают по контуру слой дерева нужной толщины. Уголки вставляют в полученные выемки и крепко привинчивают.

Скрытые шипы

Прямоугольное соединение, скрепленное вставными шипами, выглядит наиболее аккуратно, поскольку шипы полностью скрыты.

Вставляют шипы поперек стыковочного шва и как можно ближе к внутренней стороне рамы. Отверстия для шипов сначала высверливают на одной планке. Затем с помощью маркировочных штифтов, вставленных в готовые отверстия, определяют места для сверления в другой планке.

Есть и другой способ маркировки: в планку вбивают маленькие гвоздики, потом их откусывают клещами. При плотной стыковке двух планок выступающие кончики оставят нужные метки на второй заготовке.

Два или три вставных шипа придадут дополнительную жесткость любому соединению, даже если это большие и тяжелые рамы.

Только при точном совпадении отверстий для вставных шипов можно получить безупречное прямоугольное соединение с двух деталей рамки.

Соединения сквозными шипами и гребнями

Обработка планок для закрепления угловых соединений сквозными шипами или вставными гребнями требует определенной профессиональной подготовки. Ведь надо точно пропилить пазы для вставки шипов или гребней, что для новичка довольно сложно, но именно благодаря пазам заметно увеличивается площадь стыковочных участков и соответственно клеевого покрытия. В результате получается соединение повышенной прочности.

Пазы для сквозного шипа

После того как планки для рамок подготовлены, нужно пропилить на косых срезах пазы шириной примерно в одну треть планки (но не больше). Однако за ориентир можно взять и толщину деревянной пластины, которая будет использована в качестве сквозного шипа.

При изготовлении шипа следует обратить внимание на то, чтобы волокна в нем располагались поперек. Если направление волокон и шва совпадает, то шип после жесткой фиксации пазами может легко сломаться.

Сквозной шип в виде тонкой деревянной планки или пластины должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы на всю длину.

Вставка гребней снаружи

Закрепить угловое соединение вставными гребнями несколько проще, чем сквозным швом. После того как рамка собрана и склеена, на углах снаружи делаются пропилы глубиной примерно в две трети толщины планки, куда вставляются покрытые клеем тонкие деревянные пластины (гребни).

Лучше вклеивать не один, а два гребня. Причем располагать их не обязательно параллельно. Пропилы могут иметь форму V по отношению к середине планки и друг к другу.

Такое клиновидное расположение гребней придает угловым соединениям рамки дополнительную прочность.

Сделать точные пазы в косых срезах планок довольно сложно, но результат стоит затраченных усилий: соединение, получаемое вставкой в пазы сквозного шипа, очень надежное.

Толщина гребней должна соответствовать толщине пропила.

Вставной шип должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы целиком. Выступающие части шипа после склеивания отпиливают, а неровности зачищают.

Проклеенные снаружи гребни должны заходить в пропилы до упора.

Только после того как клей схватится, можно отпиливать выступающие части шипов или гребней.

Источник

Совет от мастера: как склеить деревянную рамку, чтобы было быстро и качественно

Для хранения фотографий обычно используются фотоальбомы в мягкой обложке — листая страницы, очень удобно просматривать лучшие моменты своей жизни.

Но если нужно, чтобы какая-то конкретная фотография всегда была на виду, то для нее потребуется фоторамка.

Они бывают из разных материалов, но самый оптимальный вариант — использовать рамку из дерева. Особенно ценятся изделия из дуба.

Конечно, для изготовления фоторамки можно взять за основу сосновые или еловые доски (они самые дешевые), но все же лучше использовать твердые породы дерева.

Сам процесс изготовления рамки очень прост:

1. Для начала необходимо отрезать деревянную планку, и обработать ее ручным фрезером.
2. После этого распиливаем планку на четыре заготовки — края надо отпилить под углом 45 градусов.
3. Последний этап — склейка заготовок (для этого обычно используется столярный клей ПВА).

У начинающих мастеров сложности возникают именно на этом этапе. Ведь нужно ровно зафиксировать края заготовок, чтобы не было никаких зазоров.

Для этого мы рекомендуем использовать специальную угловую струбцину для склейки рамок. Ее можно изготовить своими руками.

Основные этапы работ

Конструкция приспособления очень простая: состоит из двух одинаковых частей с подвижными лапками, по краям которых крепятся упорные уголки.

Основную часть струбцины можно изготовить из фанеры. А упорные уголки — из дерева (желательно из твердых пород).

В «лапках» необходимо насверлить отверстия, чтобы можно было переставлять уголки, в зависимости от размеров рамки.

Как склеить рамку

Сначала собираем наше самодельное приспособление, устанавливаем подготовленные кусочки деревянной рейки и стягиваем центральные элементы с помощью быстрозажимной или обычной столярной струбцины.

После высыхания клея снимаем струбцину, и достаем склеенную деревянную рамку.

Если клей вы использовали хороший, то дополнительно забивать гвоздики в местах соединения не обязательно.

Видео по теме

Источник

Делаем рамку для картины своими руками: три простых способа

Сделать рамку для картины своими руками, а также для постера, фотоснимка или рисунка вполне реально. Тем более, что занятие это интересное и даже творческое.

Наверное, у вас сразу возникают сомнения в том, что вы действительно сможете сотворить что-то достойное, которое не испортит ваше произведение искусства, и что такую рамку не стыдно будет повесить на стену. И совершенно напрасно так думаете. Если вы принадлежите к тем, у кого руки ну уж точно не из заднего места, то все обязательно получится. Нужно только немножко старания, терпения и знаний, которыми я с вами охотно поделюсь. И результат вас не разочарует. А если получится неплохо, то даже будет предметом гордости для вас. Всегда приятно посмотреть на вещь, которую сделал своими руками. Поэтому давайте перейдем к делу.

Почему имеет смысл делать рамку для картины своими руками?

Основных аргумента на этот счет три:

• Во-первых, не в каждом населенном пункте имеются багетные мастерские, в которых можно было бы заказать рамку, что в общем-то и не дешево.
• Во-вторых, не всегда удастся купить готовую рамку для картины нужных вам размеров. В противном случае придется обрезать постер или фотографию, что тоже не есть хорошо.
• И в-третьих, изделие, удачно сделанное своими руками, выглядеть будет оригинальнее и будет приносить вам моральное удовлетворение.

В начале нужно уточнить, что вариантов изготовления рамки существует много. Но половина из них требует необходимого оборудования, которое имеется далеко не у каждого, тем более, если вы не занимаетесь этим постоянно.

Поэтому мы будем рассматривать три наиболее доступных варианта.

Изготовление рамки для картины из деревянного плинтуса

Чем нужно запастись перед началом работы?

Ну, материалы и инструменты, в общем-то, не замысловатые, но все равно кое-что нужно будет приготовить заранее.

И так, из материалов потребуются деревянный плинтус или хорошо остроганные бруски с овальной кромкой. И то и другое можно купить в магазинах стройматериалов. Большой длины вам не потребуется, поэтому стоить это будет совсем не дорого.

Кроме этого потребуется небольшой лист плотного картона или плиты ДВП толщиной около 2-3 мм.

Нужны будут клей для древесины, скобки или маленькие гвозди, морилка и лак.

Из инструментов понадобятся небольшой молоток, ножовка с мелким зубом, стусло или угольник, рулетка, наждачная бумага с не очень крупным зерном и карандаш.

В соответствии с размерами вашей картины отмеряете четыре отрезка плинтуса с небольшим запасом по длине. Это для того, чтобы потом удобнее было отпиливать края.

Далее нужно отпилить их под углом 45 градусов для получения прямоугольной рамки.

Хорошо, если у вас по каким-то причинам имеется в наличии стусло. В этом случае вы без труда аккуратно отпилите заготовки под нужным углом. Если же у вас его нет, а это скорее всего так и есть, тогда придется воспользоваться угольником или транспортиром. Размечаете заготовку под углом 45 градусов и аккуратно отпиливаете, стараясь не допустить сколов древесины.

Если у вас нет ножовки с мелким зубом, то можно воспользоваться ножовкой по металлу.

Только пилите в этом случае не торопясь и не нажимая, потому что узкое полотно ножовки может уйти в сторону, и рез получится косым. Проследите, чтобы в этом случае ножовочное полотно было хорошо натянуто. Тогда оно меньше будет гулять.

После отпиливания торцы нужно обработать наждачной бумагой и удалить древесную пыль чуть влажной тряпкой.

Теперь нужно скрепить заготовки между собой. Это можно сделать двумя способами.

В первом случае мажем торцы заготовок клеем, склеиваем их между собой на ровной поверхности. Проверяем при этом правильность склейки угольником и закрепляем углы с обратной стороны рамы скобками для дерева. После этого даем клею полностью высохнуть.

Во втором случае действуем точно так же, только углы скрепляем не скобками, а заранее приготовленными уголками из картона или ДВП со стороной около 5 см. при помощи гвоздиков. Можно также использовать готовые металлические уголки или вырезать их из жести.

Когда клей окончательно высохнет, обрабатываем стыки мелкой наждачной бумагой и удаляем пыль. После этого покрываем раму морилкой подходящего цвета. Только старайтесь покрыть одним слоем за один проход. Иначе будут полосы. Тогда придется покрыть морилкой еще на один раз.

Через несколько часов лакируем рамку, сушим и радуемся результату.

Как видите, сделать рамку для картины своими руками не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.

Изготовление рамки из реек с последующим декорированием

Для этого потребуются остроганные деревянные рейки, которые отпиливаем под углом 45 градусов описанным выше способом и скрепляем уголками из картона, ДВП или металла.

Картонные уголки, перед тем как прибивать гвоздиками, следует помазать клеем.

После высыхания клея рамку картины оклеиваем с лицевой стороны декорирующим материалом и окрашиваем в желаемый цвет или покрываем лаком.

Таким материалом могут служить отрезки хвороста, ракушки, мелкая плоская галька, различные пуговицы и многое из того, что придет вам в голову. Поэтому смело можете включать фантазию. Такие рамки смотрятся довольно оригинально, только нужно учитывать при этом стиль вашей картины или фотографии. То есть под более солидный сюжет нужно подобрать более строгий декорирующий материал, а под детский или шуточный подойдет что-нибудь веселенькое.

Изготовить рамку для картины своими руками с использованием предложенной технологии декорирования по силам каждому. Нужно только проявить фантазию и подойти к процессу творчески.

Изготовление рамки из пенопластового плинтуса

Еще один не сложный и интересный способ. В этом случае мы делаем рамку для картины очень эффектной и напоминающей классический багет. Но при этом она получается очень легкой и не создающей больших проблем при закреплении на стене самыми простыми способами.

О том, как закрепить картину без гвоздей, можете прочесть в этой статье.

Выбираем подходящий плинтус из пенопласта, который обычно используют совместно с потолочной плиткой. Нужно сказать, что выбор такого плинтуса в магазинах достаточно большой, не смотря на то, что пенопластовая потолочная плитка сейчас не слишком в моде. Отпиливаем аккуратно заготовки по размерам картины. Сделать это можно ножовкой по металлу или отрезать канцелярским ножом, если он у вас не слишком хлипкий.

Мажем торцы заготовок тонким слоем полимерного клея, плотно прижимаем на ровной поверхности друг к другу до схватывания клея.

Для того чтобы углы получились прямыми, а стыки без щелей, проверьте их до склеивания угольником, выложив рамку на поверхности стола.

После высыхания клея приступаем к обработке рамки. Для этого берем колер на водной основе нужного цвета, который применяется при окраске стен, и обычной кисточкой покрываем рамку.

Окраску желательно начать с обратной стороны рамки, чтобы потренироваться и убедиться, что цвет выбран тот, который нужен.

Окрашивать рамку для картины следует полностью со всех сторон, чтобы пенопласт не просвечивался.

Окраска колером является грунтовым покрытием. Поэтому далее следует приступить к окончательной обработке. Для этого нужно будет запастись двумя баллончиками аэрозольной краски коричневого, если у вас грунт был коричневым, и золотистого цвета.

На самом деле цвет грунта и краски для него не обязательно должны быть коричневыми. Все зависит от ваших предпочтений и основных тонов вашей картины. Мы же для примера возьмем именно эти цвета.

И так, после того, как высохнет колер, тонким слоем наносим на него коричневую краску. Делается это по двум причинам. Во-первых, колер является водорастворимым, поэтому на него необходимо нанести более устойчивое покрытие. А во-вторых, рамка, покрытая колером, имеет матовую поверхность. Для придания более привлекательного вида покрываем ее аэрозольной эмалью.

Следующим этапом выполняем финишное облагораживание нашей рамки.

Для этого берем баллончик с золотистой краской, снимаем с него колпачок или крышку, как вам будет понятнее, и с близкого расстояния распыляем в него краску так, чтобы в нем скопилось немного краски в жидком виде, а не распыленном. После этого берем узкую малярную кисточку и наносим краску по периметру рамки на выступающие горизонтальные ребра плинтуса ближе к внешнему краю.

После этого макаем кисточку совсем немного в краску и легкими мазками наносим ее на выступающие узоры рамки. Старайтесь не очень волноваться в этот момент и почувствовать себя не маляром, красящим забор, а творцом!

Вот собственно и все. Рамка получается вполне симпатичной и очень даже напоминает настоящую рамку из дерева. Немного потренировавшись, вы сможете изготавливать такие рамки за пару часов.

Мы рассмотрели три способа, позволяющие самостоятельно изготовить рамку для картины своими руками. Все они не требуют особого мастерства и дорогостоящих инструментов. Какой вам больше подходит, выбирайте сами.

И последний совет:

Если у Вас есть желание самому каким-то образом приобщиться к изобразительному искусству или приобрести для ребенка товары, развивающие творчество, то могу порекомендовать фирму, в которой есть абсолютно все для творческого человека. Называется она « Красный Карандаш ».

Это крупнейший продавец художественных товаров в России. В их каталоге товаров более 30 000 видов красок, кистей, холстов и всего того, что нужно творческому человеку.

Кроме этого имеется очень большой выбор товаров для детского творчества и развития.

И это еще не все. В каталоге представлено много товаров для хобби. Это картины по номерам, мозаика, вышивание, декупаж, изготовление игрушек, техника эпоксидной смолы и многое другое.

Если у вас есть желание приобрести какой-нибудь стильный постер или хорошую копию картины под вашу раму, то прочесть об этом можно в статье Как купить картину для интерьера . В ней очень подробно описываются все возможные варианты интерьерных картин.

Источник