Как склеить приклад ружья своими руками
В общем решил попробовать сам склеить, красота мне не нужна. В конце концов для ружья главное чтобы устраивало хозяина. А мне оно очень нравилось.
Поэтому вопросы.
1. Почему мастера говорят что склеить — будет не надежно.
2. Какой взять клей. (На мой вопрос — чем будут они клеить ответа не дали. Типа как секрет.)
Фотографии поломки и соединения приложил.
Жду совета и моральной поддержки в задуманном.
Без разници, всёравно разлетится 
Какой клей лучше использовать для склейки ложе.
Дело даже не в прочности шва. Ложа изначально сделана неправильно. Волокна не должны быть поперек или по диагонали шейки приклада. Склеите — сломается рядом ИМХО.
Я конечно понимаю, что после такого восстановления вид у Зимсона будет, просто говоря, паршивый. Но у него главная задача — стрелять и не разлететься во время выстрела в руках.
За советы — всем спасибо.
В следующие выходные начну.
Склею ложе. Обращусь за помощью через Р.М.
Это ружье мной не используется для стрельбы зверя. Только гусь, лиса, заяц, утка на осенем пролете.
Да вопросов нет новое дерево сделать. Я писал, что обращался к мастерам и частникам и в мастерские. Но, они такие занятые, что раньше в мае месяце можно не обращаться. В общем сейчас — какой то ажиатаж. Все боросились восстанавливать старые стрелялки и все мастера завалены работой.
Пока есть время я и хочу по пробовать склеить ложе.
А вдруг получится. Вот тогда то оно (ружье) для меня еще дороже станет.
Гы-ГыГы! 
А большенство охотников такиеже как и Вы. Пришли с охоты бросили ружьё. А в марте вспомнили, что и дерево треснуло и планки отпаялись. Вот и бегут толпой в феврале марте (а некоторые и в апреле) в мастерские. И очень удивляются «как же так, мастер брать не хчет?!». Придёт май, забросят ружбайки и вспомнят о них в августе. И снова будут удивлены «как же так, опять не берут?!»
Где можно добыть углепластиковую ткань?
УГЛЕВОДОРОД.
Источник
Ремонт приклада
Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада ружья. И причин её возникновения несколько.
Первая – некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идёт всё, что попало под пилу.
Вторая причина – появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.
И третья причина – чисто «бытовые травмы», как то: падение с квадроцикла или снегохода, незапланированные кувырки в салоне автомобиля, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков или просто выяснение отношений в рукопашной схватке.
Вот передо мной очередная красавица – трещина ( фото №1 ). Результат падения. Но и без него приклад с таким расположением волокон в самой «нежной» части долго бы не прослужил. Занимаясь одно время изготовлением биллирдных киев, я твёрдо усвоил, что склеить металл и дерево невозможно! Поэтому не применяю при ремонте никаких шурупов, саморезов и пр. Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И всё вкрученное или вклеенное шурупьё будет концентратором внутренних напряжений и, если не вылетит само, то приведёт к образованию новых трещин вокруг себя. То же касается и всяких стяжек между боковыми щёчками. На какое-то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких «ремонтов», произведённых дедушками. И в результате наследникам уже приходится переделывать весь приклад. Дерево можно армировать в данном случае только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.
Выход один — избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителе. Для этого подойдёт даже деревянный ящичек ( фото №2 ), обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно хорошо закрывающийся. Пары! Чтобы вытянуть самые застарелые масла, я заливаю для начала «Уайт-спирит». Двух литров должно хватить. Главное, чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева, иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон высыхает на руках, не оставляя запаха. В нём я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки ( фото №3 ). Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, когда масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала.
Чтобы наполнить трещину клеем, я её «раскрываю». Для этого накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи болта с гайкой ( фото №4 ) или деревянных клиньев ( фото №5 ). При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью, при помощи которых и заполняю полости смолой. Отечественная ЭДП мало подходит для этой цели. Она слишком хрупкая и твёрдая для древесины. Можно, конечно, мудрить с пластификаторами, но легко и промахнуться. Тогда приклад будет испорчен безнадёжно. Длительное время застывания, при малой тиксотропии, также делает ЭДП не слишком удобной при склейке. Я уже не один год использую клеи фирмы DoneDeal, которые дают хорошие результаты и намного удобнее в работе.
Далее, убрав клинья и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом или резиновым жгутом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле ( фото №6 ). Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей, и произойдёт «голодная» склейка. То есть брак.
Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков, остатки которых в пластиковых бутылках после заправки станка обычно выкидывают, а требуется-то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала», или разлом произошёл в самом слабом месте при недопустимом расположении волокон. Что, как видите на фото, имеет место быть даже у серьёзных производителей оружия. И пусть нам не говорят про тщательный отбор каждой заготовки. Вот так в погоне за красотой забывают про прочность приклада. Но видел и другую крайность. На моих глазах один авторитетный на Ижмехе ложевщик забраковал заготовку для МР 153 только потому, что она была комлевой, красивой, свилеватой и потому очень крепкой. И его понять можно. В условиях «штучного» производства высокохудожественного оружия он
вынужден черновую обработку производить при помощи скобеля. Семь потов сойдёт от такой работёнки. Комель же не режется ни в одном направлении. И зачем мучиться, если можно взять рядом лежащую болванку из откровенного прямослоя. Пусть не так красиво, но быстрее, легче и на зарплату не влияет.
Чтобы не подвергать нагрузкам клеевое соединение, я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше распускал для этого отцовские удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр — около 2 мм, вполне достаточен. Сначала размечаю места установки
спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер свёрл по дереву, то есть с явно выступающим вперёд центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходится устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить его внешний вид. Самое главное, надо стараться ставить спицы под разными углами,
пересекая возможные направления образования трещин. Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды ради эксперимента я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки,
щёку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ-27 выдержал два выстрела из обоих стволов одновременно без всяких последствий.
Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Как склеить приклад ружья своими руками
Древесина очень чувствительна к различным нагрузкам. Если она не высушена с соблюдением специальной технологии (об этом шла речь в одной из статей нашего журнала в № 3, 2001 г), то не выдерживает испытание временем — дает усадку, растрескивается и т.п.В первую очередь это относится к прикладам охотничьего оружия, в котором во время интенсивной стрельбы нагрузки достигают максимальных величин, что приводит к появлению трещин и сколов, особенно в тех случаях, когда подгонка дерева к металлу на заводе-изготовителе производится некачественно. Порой в образующихся дырах видны детали механизма: боевые пружины и курки. А суровая действительность доказывает, что с неисправным оружием нет добычливой, удачной охоты.
Лучший выход в этой ситуации — изготовить новый приклад. Но ремонт деревянных деталей оружия можно осуществить и своими силами, не откладывая на потом, поскольку промедление только усугубляет дефект.
Сколы, как правило, образуются в нижней части приклада, в области затыльника. Отколовшуюся часть приклада можно установить на место с помощью двух поперечных деревянных штифтов и клея ПВА, который крепко склеивает древесину и благодаря своей эластичности хорошо противостоит нагрузкам (в отличие от эпоксидной смолы). Отколовшуюся часть фиксируют штифтами, на 10–15 мм входящими в приклад. Штифты диаметром 5–10 мм смазываются клеем ПВА и устанавливаются в предварительно подготовленные углубления (рис. 1), после чего выступающие части штифтов стачиваются заподлицо с прикладом.
Удлинить короткий приклад можно также с помощью деревянных штифтов. Толщина надставки обычно составляет 1–3 см (желательно, чтобы древесина надставки была той же породы, что и приклада). От торца заготовки отпиливают надставку необходимой толщины с небольшим запасом, наличие которого позволяет точнее состыковать приклад и затыльник. Если торец приклада выполнен с выемкой под полукруглый затыльник, то его для удобства и точности подгонки надставки лучше выровнять. Затем с помощью клея ПВА и пары деревянных штифтов диаметром 10–12 мм детали фиксируют, обмотав медицинским резиновым бинтом (рис. 2). После высыхания клея к торцу удлиненного приклада присоединяют затыльник и аккуратно обрабатывают надставку заподлицо с прикладом.
При осуществлении этой операции необходимо обратить внимание на два важных момента. Первое. Под воздействием природных факторов (температура, влажность воздуха и т.д.) со временем будет изменяться объем древесины приклада и пропорционально этому — объем деревянных штифтов, поэтому крепление не ослабнет. Металл же, сохраняя постоянные размеры, не сможет обеспечить столь надежную фиксацию, поэтому нельзя деревянные штифты заменять гвоздями или шурупами. Второе. При наращивании приклада надставку лучше выполнять из торцевой части заготовки. Это необходимо для того, чтобы направления волокон древесины надставки совпадали с волокнами приклада, и на плоскости приклада не образовывалось грубых переходов. К тому же обрабатывать и подгонять такую надставку гораздо легче вдоль волокон.
Если в конструкции ружья предусмотрен стяжной болт, для него в надставке выполняют отверстие. Для этого изготавливают картонный шаблон по размерам торца приклада и, приложив его к торцу удлиненного приклада, размечают место для отверстия с учетом его смещения. Затем сверлят отверстие и полукруглой стамеской расширяют его до диаметра канала в прикладе.
Небольшие трещины и царапины в прикладе затирают пылеобразной стружкой, которую собирают после распиливания сухих деревянных заготовок пилой с очень мелким зубом. Втирая опилки и пропитывая их «супер-клеем», а еще лучше — клеем «Цианопан», получают однородную массу, плотно и надежно шпаклюющую дефекты дерева.
От небольших вмятин на поверхности приклада можно избавиться, распарив эти места. Набухшая древесина выправится, а высохнув, останется в пределах плоскости приклада.
Если в прикладе появилась вертикальная трещина в области рукоятки, прежде всего необходимо выяснить причину ее появления. Чаще всего это люфт приклада в месте стыка со ствольной коробкой.
Если у вашего ружья приклад болтается, но трещина еще не образовалась, то вам крупно повезло и все, что от вас требуется, — подтянуть стягивающий винт, предварительно отделив затыльник приклада.
В ружьях, в которых крепление приклада к колодке конструктивно решено без такого винта, шат приклада возникает чаще всего из-за ослабления винта, стягивающего нижнюю личину с хвостовиком колодки в шейке приклада. Его головка в некоторых конструкциях скрыта защитной скобой и не видна. Сняв скобу и подтянув винт, убедитесь, что приклад достаточно жестко удерживается колодкой. Если же это не так или металлические детали колодки стянуты слишком сильно (относительно уровня врезки в дерево), и ударно-спусковой механизм, сжатый изнутри, перестал работать, необходимо отделить приклад от колодки и осмотреть дерево в месте врезки.
Подтяжка прикладов в такой конструкции осуществляется за счет клинообразного выступа нижней личины. Выступ с помощью вертикального винта подтягивает дерево приклада к хвостовику колодки (рис. 3). В случае образования выработки в углублении приклада в нее подкладывается прокладка из отожженной медной или латунной фольги, толщина которой подбирается опытным путем. Если сверху со стороны хвостовика колодки в результате усадки дерева металл также просаживается, то прокладка устанавливается и там (см. рис. 3).
Если вертикальная трещина в шейке приклада все же образовалась, произвести ремонт оружия уже сложнее. В снятом прикладе сверлят одно или два сквозных поперечных отверстия диаметром 3,3 мм для стяжек. В качестве заготовок для стяжек используют металлические штифты диаметром 4 мм, от начала и до конца которых нарезают резьбу. На одном конце штифтов выполняют шлицы под отвертку. Длина штифтов должна соответствовать толщине шейки приклада или быть чуть меньше. В последнем случае углубления, появившиеся в прикладе после установки штифтов, закрывают деревянными пробками и делают на них насечку.
Просверленный приклад стягивают струбциной, предварительно подложив кусочки кожи, чтобы не повредить насечки, и метчиком нарезают в дереве резьбу. Стягивать приклад перед нарезанием резьбы в области трещины необходимо для того, чтобы переход ниток резьбы (в месте дефекта) был более плавным и не произошло расклинивания дерева во время вкручивания штифтов. После этого приклад освобождают и заливают в трещину клей ПВА. Затем, снова стянув приклад, вкручивают штифты, которые удержат дерево от расползания и воспрепятствуют дальнейшему увеличению трещины (рис. 4).
Если вместе с трещиной шейки образовались трещины и сколы на боковинах приклада, принимающих на себя основную нагрузку в момент выстрела, такой дефект также поправим, особенно если сколы сохранились. Для этого (предварительно разобрав оружие и удалив внутренний механизм) пустую колодку, обмотав ее одним слоем тонкого полиэтилена от упаковочного пакета (чтобы смола не протекла внутрь колодки и не прихватила металл), закрепляют в дереве приклада. Разводят эпоксидную смолу, добавляют в нее наполнитель, в качестве которого хорошо подходит графитовый порошок. Затем берут тонкую стеклоткань или обычный медицинский бинт, и с помощью приготовленных из них тампонов, пропитанных смолой, формируют и скрепляют деформированные боковины приклада. Сначала аккуратно заделывают все трещины и отверстия на одной стороне приклада. В сколы набивают кусочки ткани, если дерево не сохранилось. Затем двумя слоями закрывают всю плоскость боковины и дают смоле высохнуть. Через сутки эту же операцию повторяют на другой стороне приклада. Когда приклад высохнет, замеряют штангенциркулем ширину боковин и вынимают колодку.
Изготовив из дерева кубик соответствующих размеров, вставляют его в вырез приклада вместо колодки и обматывают всю рукоятку и боковины бинтом, пропитанным эпоксидной смолой с наполнителем. Этот бандаж накладывают в несколько слоев, крест-накрест, прямо поверх углублений врезки, от рукоятки и по боковинам.
Когда смола слегка загустеет, металлическим прутом диаметром 4–5 мм, смазанным солидолом (чтобы исключить его прилипание к смоле), формируют рифление шейки приклада.
Когда бандаж просохнет, вытаскивают распорку (кубик) и прорезают в пластике каналы врезки таким образом, чтобы в приклад можно было вставить колодку.
После удаления лишнего пластика осматривают боковины изнутри. Раковины заливают смолой. После того, как внутри и снаружи все приведено в норму, осуществляют полную посадку опорных плоскостей приклада в колодку, смазывая соответствующие места колодки тонким слоем солидола, а на торцы боковин наносят (тонким слоем) смолу с наполнителем. Вставив колодку в приклад, ее хорошо подтягивают таким образом, чтобы смола заполнила пустоты, и ставят приклад с колодкой вертикально, затыльником вверх, оставляя в таком положении до полного затвердения смолы.
После отделения колодки бандаж обрабатывают напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать образовавшиеся при его наложении складки. Теперь ремонт можно считать оконченным.
В результате этих операций получается композитный дерево-пластиковый приклад, долговечность которого проверена практикой. Таким способом были изготовлены два «суррогатных» приклада для ружей ИЖ-25, интенсивно эксплуатирующихся на стрелковом стенде. Один из них прослужил два года, пока не был заменен самодельным деревянным прикладом, а второй служит и поныне. Можно смело сказать, что отремонтированные таким образом приклады прожили две полноценные жизни, отведенные охотничьему ружью (рис. 5).
Остается добавить несколько советов: — если в шейке приклада возникла трещина, то стяжки в этом случае не ставятся: она склеивается быстросохнущими клеями («супер-клей») перед наложением бандажа; — эпоксидная смола хрупка и поверхность приклада, полученную с ее использованием, необходимо беречь от трещин; — перед каждой охотой необходимо очень внимательно осматривать приклад, проверяя, нет ли в нем люфта, и вовремя устранять его в том случае, если он появится.
Источник
