Как сделать ящике для бутылок своими руками

Деревянный ящик для пива своими руками

Первоначальная концепция этого проекта заключалась в том, чтобы с его помощью вы могли продемонстрировать своё столярное мастерство перед друзьями, принеся в нём напитки на вечеринку или пикник. Но мы также подумали о том, чтобы этот ящик-переноска служил не только для забавы, но и для серьёзной работы. К счастью, мы убедились, что аккуратные металлические баночки, в которых удобно хранить крепеж и мелкую фурнитуру, занимают столько же места, сколько бутылки с напитками. А если вам нужно разместить больше бутылок, крепежа или инструментов, просто сделайте ящик длиннее (см. фото в конце статьи).

Кевин Бойл, главный редактор

Как делаются соединения

1. Из 13-миллиметрового материала выпилите торцевые стенки А и пробный обрезок такой же ширины, но длиной 305 мм (рис. 1). Отложите пробный обрезок в сторону. Затем выпилите продольные стенки В указанных размеров.

2. Закрепите на головке поперечного (углового) упора деревянную накладку. Поднимите диск пильного станка до высоты 25 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 13 мм от внешнего края диска (см. «Совет мастера»). Сделайте пропилы на всех углах продольных стенок В (фото А).

Прижимая стенку В к продольному упору, сделайте пропилы у каждого угла. Накладка поперечного упора поддерживает заготовку и предотвращает появление сколов.

Совет мастера. Настройка без измерений. Отключив пильный станок от электросети, используйте торцевую стенку А как шаблон для установки продольного упора. Прижмите одну пласть доски к продольному упору и двигайте его до тех пор, пока противоположная пласть не будет выровнена с внешним краем зубьев пильного диска. Точность выравнивания проверьте касанием пальца.

3. Удалите лишний материал (фото В). Завершите формирование вырезов за несколько проходов, передвигая заготовку к продольному упору и обратно через вершину пильного диска, чтобы подровнять край (фото С).

Сделайте дополнительные проходы от торца к середине стенки В, придвигая заготовку к продольному упору на ширину пропила после каждого прохода.

Для зачистки поверхности придвигайте стенку В к продольному упору и обратно через самую высокую часть пильного диска. Накладка поперечного упора поможет поддерживать и направлять заготовку.

Сделайте пропилы в пробном обрезке, чтобы избежать неприятностей с деталями проекта. Если необходимо, сделайте вторую, третью или даже четвертую пару пропилов на свободных углах обрезка.

4. Опустите пильный диск до высоты 13 мм и установите продольный упор на расстоянии 76 мм от внешнего края диска. Закрепите на накладке поперечного упора стопор из обрезка, расположив его на расстоянии 352 мм от продольного упора. Взяв пробный обрезок, подготовленный в шаге 1, и, прижимая его торец к продольному упору, сделайте один пропил, затем прижмите противоположный торец к стопору и сделайте второй пропил (фото D). Сравните ширину выступа на продольной стенке В с расстоянием между внешними краями этих пропилов. Измените, если требуется, настройки пильного станка, а затем сделайте такие пропилы в обеих кромках торцевых стенок А.

Примечание. Лучше, если ширина выреза будет чуть меньше, так как вы сможете добиться точной подгонки с помощью наждачной бумаги или напильника.

5. Так же, как при формировании продольных стенок В, удалите лишний материал между пропилами в торцевых стенках А за несколько дополнительных проходов. Проверьте плотность соединений и, если необходимо, подгоните ширину вырезов.

Выпиливание контуров и сборка

1. Увеличьте в 2 раза контурный полушаблон (рис. 2). Прикрепите его аэрозольным клеем к куску 6-миллиметрового оргалита, выпилите и отшлифуйте кромки шаблона. Сверлить отверстия пока не нужно.

Выровняйте край шаблона с кромкой торцевой стенки А, прижав его к угольнику, и обведите криволинейный край шаблона карандашом.

2. Положите на торцевую стенку А комбинированный угольник, выровняв верхний край его линейки с верхними краями вырезов. Приставьте низ шаблона к угольнику, обведите контуры карандашом (фото Е). Переверните шаблон на другую сторону, выровняйте и повторите. Разметьте в указанном месте центр 19-миллиметрово- го отверстия.

3. Скрепите обе торцевые стенки А вместе двухсторонним скотчем, выровняв их торцы и кромки. Выпилите по контуру и отшлифуйте кромки до линии, затем просверлите 19-миллиметровое отверстие (6-миллиметровые отверстия будут сделаны позднее). Разъедините детали и окончательно отшлифуйте их наждачной бумагой № 220.

4. Установите в цангу фрезера, закреплённого в столе, 6-миллиметровую шлицевую фрезу и настройте её вылет так, чтобы расстояние от низа резцов до стола равнялось 6 мм. Насухо (без клея) соедините стенки А, В, скрепив их струбцинами, и отфрезеруйте шпунты и пазы на внутренней стороне стенок по всему периметру.

5. Для определения размеров дна С измерьте расстояния между торцевыми А и продольными В стенками, затем добавьте к каждому размеру 11 мм. Выпилите дно по этим размерам и закруглите его углы, чтобы они входили в пазы и шпунты стенок.

Разъедините стенки и снова соберите ящик, вставив на место дно, чтобы убедиться в правильности всех соединений. Подгоните дно, если требуется, затем отшлифуйте продольные стенки и дно наждачной бумагой № 220. Нанесите клей в шпунты и вырезы стенок, соберите ящик, вставив дно, и зафиксируйте струбцинами. Проверьте прямоугольность сборки.

6. Когда клей высохнет, просверлите 6-миллиметровые отверстия глубиной 25 мм в центре каждого выступа стенок А, В (рис. 1). От круглого деревянного стержня диаметром 6 мм отрежьте шканты D длиной 25 мм и вклейте их в отверстия. Когда клей высохнет, отшлифуйте их заподлицо с поверхностью стенок.

7. Если хотите, можете добавить перегородки Е, F, подогнав их мину к внутренним размерам ящика А-D. Выпилите прорези с помощью пильного станка, прижимая перегородки к накладке поперечного упора. Окончательно отшлифуйте перегородки наждачной бумагой № 220.

8. От 19-миллиметрового круглого деревянного стержня отпилите отрезок длиной 273 мм для ручки G. Проденьте её в отверстия торцевых стенок А и выровняйте посередине. Отметьте на ручке внешние стороны стенок, обведя их карандашом. Выньте ручку и просверлите рядом с линиями 6-миллиметровые отверстия глубиной 13 мм (рис. 1, «Совет мастера»). Отшлифуйте вокруг торцов ручки небольшие фаски. Затем снова вставьте ручку на место, отпилите штифты Н указанной длины и вклейте их в отверстия ручки.

Совет мастера. Как укротить непослушные шканты. Чтобы при сверлении отверстий круглый стержень-шкант оставался неподвижным, зафиксируйте его с помощью бруска-призмы. Изготовить брусок-призму несложно: наклоните диск пильного станка на угол 45° и сделайте два пересекающихся пропила в обрезке толстой доски.

9. Когда клей высохнет, нанесите отделочное покрытие. (Мы использовали полуматовый нитролак в аэрозольном баллоне.) Если вы сделали перегородки Е, F, вставьте их в ящик. Не приклеивайте их, чтобы иметь возможность вынуть их в случае необходимости. Теперь можно использовать переноску для работы или отдыха, а возможно, для того и другого.

Нужен ящик для инструментов? Увеличьте длину

Более длинный ящик-переноска позволит вместить больше инструментов и больше крепежа. Просто увеличьте длину продольных стенок В, дна С и ручки G (рис. 1). Если хотите разделить внутреннее пространство на отсеки, изготовьте пять коротких перегородок Е и сделайте длиннее центральную перегородку F. Для этого ящика-переноски мы взяли дубовые доски радиального распила и круглые ореховые стержни для ручки G и шкантов D.

Источник

Самодельный ящик — переноска для пива

Делаем ящик с ручкой для пивных бутылок

Везде, где возможно перегородки и детали перед монтажом промазываем столярным клеем, а затем усиливаем соединения шурупами или гвоздями.

В результате коробка получается не только красивой, но и очень прочной.

И не забываем прикрутить на одну из стенок открвашку для пива — это для удобства;)

Смотрите также:

5 комментариев “ Самодельный ящик — переноска для пива ”

Oчень впечатляет только вопрос какой морилкой пользуетесь иесли не трудно хоть чуть чуть как? Я сам в процесссе проэкта дерево поддон хочется облагородить. Не знаю подочто 🙁 Ответте пожалуйста на email
И второй думаю уместно вставить в текст ссылку на производство открывашек : samodelka.net/blog/332.html
Еще раз спасибо
С уважением Олег

Олег благодарю за отзыв!
Морилками я пользуюсь разными.
У меня небольшой запас. т.к. большие вещи делаю редко и некоторые бутылочки с остатками стоят еще с советских времен. Подкрасить и покрыть безделушки — много не уходит.

Если конкретно то дорогие не покупаю, пользуюсь отечественными вроде этой

Если делаю «вещь на показ» тут другое дело и в них можно например эффект старины и благородности делать

В этом случае сначала наношу морилку на водной основе чтобы «состарить» и придать вещи благородный вид.
Можно нанести морилку, затем смыть ее водой появится как бы износ, а если этого мало то потом даже шкуркой поработать можно.

Ну а сверху уже морилка на другой основе уайт спирта или растворителей — это финишный слой. После него сразу становится ясно как вещь станет выглядеть.
Мне нравится цвета темный дуб или золотой дуб или их комбинация.

После всех слоев можно пройтись воском ну или покрыть лаком.

В любом случае советую попробовать самому. Сходите в магазин купите небольшие емкости и попробуйте. Так и так. Даже если не подойдет то для других вещей позже пригодится.

Ссылка на самодельную открывалку как раз в тему , спасибо!

Большое спасибо за ответ!
Проблема в том что я живу в Копенгагене и ни советских ни российских не купить 🙂
вот и пытаюсь выяснить как с европейскими работать ведь продавцы в магазине это не пользователи и когда спрашиваешь кидаются читать мне этикетку что даже не смешно. Еще раз спасибо и удачи

Luga не за что. Попробуйт на ютубе видео посмотреть по соотвествующим запросам на английском — наверняка найдтся аналоги наших средств.

Продавцы они такие ))) и у нас встречаются.

Удачи и вам, надеюсь покажете свои самоделки в нашем сообществе!

Паша вот я нашла вариант переноски для пива кажется попроще.
Ручка и некоторые элементы другие, может пригодится

Источник

Создаем ящик для пива своими руками

Хочу поделиться с вами, как можно сделать самый простой ящик для переноски пива. Почему простой — потому что коэффициент сложности будет зашкаливать, и мастер-класс будет не интересен по одной простой причине: ввиду сложностей резьбы, соединений и прочей шелухи. Я же хочу показать основу, а вы можете импровизировать, как угодно, и добавлять любые элементы.

Итак, начнем. В любом магазине можно купить склеенные щиты из сосны. Размеры — чтобы влезло в машину 200х1000х18 мм 2 шт. Цена за все 400 руб. Вы можете склеить щит сами, но это займет некоторое лишнее время и некоторый специальный инструмент такой, как стяжки или ваймы.

Размечаем по шаблону:

Распиливаем либо ножовкой, либо лобзиком заготовки.

Разрисовываем боковые стенки ящика и вырезаем лобзиком или ручным лобзиком.

Тут можно, конечно, поизголяться, вырезать форму в виде бутылки или еще чего-нибудь, но мы не будем пока отходить от классического варианта.

Далее подшлифовываем кромки от видимых неровностей. Любым шлифовальным инструментом, можно и вручную 80 шкуркой.

Все, заготовки готовы, и мы приступаем к следующей стадии.

Брашировка (старение) древесины. Изначально можно расшить трещины, неровности, я это делаю 24 крупным лепестковым кругом на болгарку, После брашируем нейлоновой щеткой, если таковой нет, то можно использовать металлическую, но после надо хорошо вышкурить. Либо на худой конец карщеткой, долго и мучительно, но возможно. Результат будет.

Получается вот такая картинка.

Далее делаем внутренние перегородки.

Теперь в любом изделии должна быть своя тайна, своя изюминка, здесь это магнит. Для чего, спросите вы? Для того, что при открывании бутылки пробка будет прилипать к основанию, а не укатываться куда попало. Мы же все любим чистоту и порядок. А тут все прилипает к дереву. Фуаля!

Далее врезаем ручку, красим тонирующим маслом Осмо или Борма (по-богатому), можно просто морилкой, но вид будет дешманский. И монтаж с помощью клея ПВА и латунных гвоздиков.

Но все самое интересное, конечно, в видео.

Источник