Меню

Как сделать шокер своими руками просто

Мощный электрошокер своими руками


Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:

Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Автору пришлось разработать небольшую печатную плату, на которой расположены компоненты преобразователя и системы запуска.

Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.


Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.

Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.

Читайте также:  Клумба для лилейника своими руками



Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Далее идет выпрямитель.


Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.



По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.


Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.

Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки — это крашеная латунь.

Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Источник

Как сделать простой электрошокер

ЭШУ – электрошоковое устройство, относится к спецсредствам, призванным для самообороны в ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Применяется для отражения нападения. Например, одичавших псов, при холостом использовании устройства, молниеносно распространяется сильный запах озона, который может отпугнуть животное, так как запах озона ассоциируется у животных с грозой и молнией, и вызывает чувство тревоги. В виду этой самой угрозы одичавших собак, я, собственно, и соорудил эту вещицу. С моей тягой к путешествиям и походам по лесам, довольно часто в последнее время, я сталкиваюсь лицом к лицу (точнее, лицом к морде!) с этими животными. Пока везло, но дальше испытывать судьбу, я не горю желанием. Купить в специальном магазине электрошокер – удовольствие недешевое. Более-менее нормальный и не дорогой и, как правило, не самый мощный, стоит от 4000р. Потому и пришла идея собрать шокер самостоятельно, из купленных составляющих. А купить надо было только лишь саму катушку-усилитель, контроллер заряда для аккумулятора, и сам аккумулятор 18650. Корпус же собрать самостоятельно. Если аккумулятор и однотактный замыкатель у меня были, то плату контроллера заряда с микро usb входом на 5 вольт, и саму катушку пришлось заказать во всем известном китайском интернет магазине.

Читайте также:  Полки для шампуров своими руками

В чём я, конечно, очень сильно сомневаюсь! Недолгое изучение (просмотр видео и чтение литературы на эту тему) показало, что в продаже, подобного рода спецсредства (для гражданских), идут от 50 000 до 80 000 вольт. У силовых структур (полиции, и т.п.), спецсредства по мощнее – от 100 000 до 200 000 вольт. А тут 400 000! Да нет, вряд ли. Тем более, всем известно, что наши уважаемые китайские соседи любят, мягко говоря, преувеличить качество своего товара. Но, как минимум, пятьдесят-семьдесят тысяч вольт, я думаю, в этом устройстве быть должно. Меньше делать просто не имеет смысла – не будет пользоваться спросом. Так или иначе, прибора, для проверки таких величин напряжения я не имею, потому, буду довольствоваться тем, что имею.

Понадобится

  • Труба пластмассовая, длиной 17см.
  • Труба того же диаметра 4-5 см, для колпачка.
  • Трубка, или баночка с дном, чуть меньшего диаметра.
  • Катушка-преобразователь.
  • Контроллер заряда с Micro USB входом (для стандартного зарядника).
  • Аккумулятор 18650.
  • Однотактный замыкатель (желательно с откидным предохранительным кожухом).
  • Контакты от электро вилки.
  • Проводка, соответствующая проводам на катушке.

Инструмент и расходный материал:

  • Бор машинка с набором сверл и режущим диском.
  • Паяльник, с оловом и флюсом.
  • Клей типа холодной сварки.
  • Клей секундный с содой.
  • Изолента.
  • Маркер.
  • Надфиль.
  • Канцелярский нож.
  • Плоскогубцы.

Изготовление простого электрошокера

Для начала нужно собрать «рабочую» часть устройства, а именно; контакты. Контакты я взял от электро вилки. Толстые. Хромированные. Нужно заострить их кончики с помощью шлифовального круга.

Далее, нужно сделать подходящие отверстия для этих контактов, в верхушке будущего устройства. В качестве верхушки я взял тубу от фотоплёнки; она идеально подходит под внутренний диаметр трубы. Итак, нагреваем паяльником контакты, и прожигаем ими отверстия в верхушке. Друг против друга, как можно ближе к стенкам.

Далее, чуть ниже середины длинны контактов, сверлим в них отверстия под разветвления, по которым в дальнейшем будет бегать электродуга.

Вставляем в отверстия ответвления, сделанные из латунных штырьков чуть тоньше, и припаиваем их оловом, для большей надёжности. Как на фото:

Теперь вставляем в верхушку катушку, укорачиваем выходные провода, лудим, припаиваем к ним контакты, продеваем контакты в отверстия, и приклеиваем их с помощью соды и клея.

Если катушка оказалась слишком мала по диаметру, можно обмотать её изолентой, до нужной толщины. Верхушка готова. Примеряем ее к трубе. Вырезаем в трубе отверстие для замыкателя. Сразу за тем местом, где будет расположена внутри катушка.

Читайте также:  Летающие самоделки своими руками

Далее, укорачиваем минусовой (здесь он, почему-то, зелёный!) провод, чтоб его хватило до отверстия. Плюсовой, наоборот; наращиваем, чтоб он торчал из «хвоста» трубы.

Припаиваем к одному из контактов замыкателя кусок зелёного провода, которого хватит до конца трубы. Ко второму контакту замыкателя, припаиваем торчащий из отверстия конец укороченного от катушки зеленого провода.

Вставляем замыкатель в отверстие.

Теперь займёмся контроллером заряда. Мой контроллер имеет два выхода: один на зарядку аккумулятора, второй – на работу устройства. Но я хочу подключить устройство напрямую к аккумулятору, потому как выход на устройство в контроллере даёт меньше току, чем нужно. Это не повлияет на зарядку аккумулятора – мы же не будем пользоваться устройством во время зарядки!

Итак, припаиваем аккумулятор к соответствующему выходу, и к этому же выходу паяем провода устройства. Не забываем про полярность.

Обматываем аккумулятор изолентой до нужной толщины, чтобы он не болтался внутри, изолируем спаянные контакты, и заталкиваем аккумулятор внутрь.

Еще момент: во избежание получить разряд нечаянным нажатием на замыкатель, перед тем, как подключить аккумулятор к устройству, наденьте на верхушку с контактами колпачок, который будет тем самым, коротким отрезком трубы. Как я уже упоминал; внутренний диаметр этой трубы идеально подходит под верхушку, сделанную из тубы фотоплёнки. Теперь, из холодной сварки, вылепим что-то наподобие держателей для контроллера заряда внутри трубы, чтобы он, так же, не болтался внутри. Когда держатели застынут, установим их на контроллер и поместим всё это внутрь трубы (в видео показано всё более детально и понятней). Осталось вырезать из пластмассы крышки для колпачка и для донышка. Для донышка я взял белую пластмассу потому, как сквозь неё видно индикацию заряда на контроллере. Вырезаем в ней, в соответствующем месте, отверстие для micro USB штекера, и приклеиваем к трубе. Для большей надёжности, я просверлил миллиметровым сверлом отверстия внутрь стенок, друг против друга, и посадил крышку ещё и на шурупчики.

Точно так же, только без отверстия, вырезаем из уже чёрной пластмассы крышку для колпачка и приклеиваем ее на место.

Всё, устройство собрано.

При транспортировке обязательно пользуйтесь колпачком – хоть клавиша замыкателя довольно упруго нажимается, но осторожность никогда не бывает излишней.
Помните о правилах безопасности. Помните про уголовную ответственность за превышение пределов допустимой самообороны. Никогда не применяйте электрошокер против детей, инвалидов, и беременных женщин. Никогда не применяйте ЭШУ ради развлечения, без угрозы здоровью и жизни.
Так же, если силовой конфликт неизбежен на 100%, может быть использовано как превентивная мера, дабы «успокоить» агрессора на то время, пока можно будет спокойно ретироваться на безопасное расстояние, и тем самым избежать более серьёзных последствий конфликта. Категорически запрещается использовать это спецсредство против детей, инвалидов, и беременных женщин, какая бы угроза от них не исходила. Убить таким устройством, конечно же, никого невозможно, в силу малой мощности тока – напряжение огромное, но сила ничтожно мала. Однако очень неплохо должно останавливать оно (кроме распоясавшегося гопника, буйного алкаша, или грабителя), еще и взбесившееся животное.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Adblock
detector