Как сделать энергосберегающую лампу своими руками

Как сделать блок питания из энергосберегающей лампы своими руками

Многие электрические устройства после поломки можно использовать повторно. Большинство из них могут стать ценным материалом, своего рода вторсырьем для вторичного использования. Можно ознакомиться на просторах интернета с разными инструкциями необычных самоделок на основе интересующих вас аппаратов. Так, народные умельцы быстро сообразили, что можно сделать блок питания (БП) из вышедшей из строя энергосберегающей лампы (ЭСЛ) своими руками.

Схемы энергосберегающих ламп можно назвать уже наполовину готовым блоком питания. Осталось сделать разделительный трансформатор, потом выпрямитель и удалить ненужные детали. Также помните, что для разработки БП следует выбирать ЭСЛ мощностью не менее чем на 20 Вт, другие лампы могут пойти на запасные части.

Выходное напряжение такого блока получится постоянным, переменное же напряжение в энергосберегающих лампах не предусмотрено. На практике встречается, что лампы от других производителей имеют разные схемы, но разница обычно не очень сильная.

Как сделать блок питания из энергосберегающей лампы

Может показаться, что это дело так называемых радиолюбителей, опытных мастеров работы со схемами, электроприборами.

Но на деле оказывается, что заниматься «оживлением» старой техники может практически любой человек, сталкивающийся в быту с электрическими устройствами. Достаточно работать по плану и иметь схему устройства перед глазами. Мы подготовили наглядную электросхему и поэтапный план работы над блоком из ЭСЛ.

Разбираем лампу

Будьте осторожны, когда разбираете ЭСЛ. Повредив целостность колбы, можно выпустить вредные пары ртути, которые быстро распространяются вокруг. Рекомендуем аккуратно, не спеша поддевать маленькой отверткой в месте шва.

Когда вам открылась схема, соединенная с колбой четырьмя выводами питания, отрежьте их и внимательно рассмотрите состояние элементов. Внешне можно понять, что они вышли из строя, по подгоревшим местам, вздутиям; могут отпаяться концы соединений. После внешнего осмотра необходимо прозвонить электрическую цепь. По опыту радиолюбителей в ЭСЛ часто портятся конденсаторы и резисторы.

Выходят из строя чаще всего именно конденсаторы и резисторы по причине частых включений и выключений энергосберегающей лампы. Если реже «щелкать выключателем», можно сохранить жизнь ЭСЛ на чуть более долгий срок.

Запасные элементы берутся из схем других энергосберегающих ламп, отложенных вами для будущего блока питания. После того, как из нескольких схем соберете одну, можно двигаться дальше.

Вам нужно решить, блок питания какой мощности вы хотели бы собрать. Если мощность блока равна мощности энергосберегающей лампочки, то больших изменений не потребуется; если же захотите увеличить мощность блока питания, то нужно добавить вторичную обмотку, выложенную медным проводником.

Подготовительные работы

Итак, мы уже удалили контакты, идущие до колбы. Красным на схеме изображен удаленный нами узел ЭСЛ. На оставшиеся концы в схеме садим перемычку. Для повышения выдаваемой мощности нужно добавить к дросселю (на схеме L5) дополнительную (вторичную) обмотку. Появится резерв мощности блока питания за счет нее.

Помимо этого, добавляем новые детали в схему:

• конденсаторы (на схеме C9, С10)
• мост диодный (VD14-VD17)

Поместите изоляцию между обмотками. Советуем использовать политетрафторэтиленовую ленту.

Нужное количество витков для вторичной обмотки определяется в несколько этапов:

1. Укладывается временная обмотка около десяти витков и соединяется с нагрузочным сопротивлением, имеющим характеристики в пределах 30-ти ватт и более, и собственно самим сопротивлением от 5 до 6 Ом;
2. После подключения питания измеряется напряжение на нагрузочном сопротивлении;
3. Полученные цифры напряжения делятся на число витков – так узнается, какое напряжение приходит на один виток;
4. Расчет нужного количества витков для питания постоянной обмотки и подбор диаметра проводника для вторичной обмотки.

Диаметр вторичной обмотки советуем выбрать 0,5 мм.

Количество нужных витков:

X = U_вых (достигаемое напряжение БП) /U_вит (напряжение одного витка)

Кардинальные преобразования

Однако надёжней сделать импульсный блок питания с нуля, поискав трансформатор с нужными характеристиками в старой электронике. Заводские трансформаторы будут гораздо долговечней самоделки. И не нужно к тому же высчитывать количество витков по формуле, достаточно присоединить паяльником концы обмотки трансформатора к схеме.

Если вы хотите сильно увеличить мощность блока питания, в несколько раз, то нужно выпаять старый дроссель и присоединить новый (на схеме ниже обозначен как TV2). Подсоединяем к блоку два диода, составляющих выходной выпрямитель (на схеме VD14, VD15), заменяем диоды на входном выпрямителе с большей мощностью (на схеме RO) и ставим конденсатор с большей емкостью (на схеме CO). Подбирать конденсатор необходимо в пропорциях 1 Ватт выходной мощности = 1 микрофарад. На схеме изображено сто микрофарад на сто ватт.

Опробовать блок питания можно на лампочке аналогичной мощности. Главное следить за тем, чтобы температура трансформатора нашего блока не превышала 60ºС, а транзисторов 80ºС. Измеряется температура ртутными либо спиртовыми термометрами. Также есть так называемые заводские термопары и термосопротивления. Опытный радиолюбитель всегда имеет такие приспособления под рукой.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Что можно еще сделать из энергосберегающей лампы

Из нескольких неисправных ЭСЛ можно собрать одну работающую. Радиолюбители делают, например, такие самоделки, как усилитель низких частот, драйвер для питания и управления светодиода. Из цоколя можно сделать маломощный удлинитель для блока зарядки и мобильных устройств, ноутбуков и так далее; такой удлинитель получает питание не от розетки, а патрона, что очень пригодится в поездках за границу, где могут отличаться стандарты розеток от стандартов российских. Импульсный блок питания, сделанный из энергосберегающих ламп, используют ещё для работы шуруповерта.

Мы хотели бы рассказать о такой самоделке от народных умельцев, как импульсный паяльник.

Импульсный паяльник

Для начала перечислим его преимущества над обычным паяльником:

• Быстрый прогрев жала и такое же быстрое остывание при отключении питания;
• Электроэнергия используется только в момент пайки;
• Жало легко меняется, на замену подойдет кусочек медной проволоки 3–3,5 мм 2 .

Импульсные паяльники приобрели широкую известность, несмотря на то, что имеют пару досадных недостатков: они тяжелей обычных паяльников и не подходят для пайки микросхем, очень чувствительных к перегреву. Но всё-таки преимущества нивелируют эти недостатки; среди знающих людей всё чаще встречаются эти типы паяльников.

Из деталей ЭСЛ нам понадобится только балласт (преобразователь). Отдельно собирается трансформатор, преобразующий 220 вольт в любое низкое напряжение.

• Медные провода сечением 3–3,5 мм 2 и 2 мм 2 ;
• Шнур с вилкой;
• Рукоять с кнопкой.

Для сборки трансформатора необходимо сначала поискать парочку ферритовых колец. Первичную обмотку намотать на одно кольцо; обмотку сделать до 120 витков. Не забываем про изоляцию между обмотками, для неё можно использовать политетрафторэтиленовую ленту. Для вторичной обмотки понадобится всего один виток медной проволочки диаметром 3 – 3, 5 мм 2 . Вторичную обмотку тоже нужно изолировать. К ней и будет крепиться жало паяльника, сделанное из медной проволочки 2 мм.

Первичная обмотка присоединяется к выходным контактам преобразователя. Ко вторичной обмотке болтами или цангой прикрепляется жало.

Контакты внутри пистолетной рукояти соединяются с первичной обмоткой трансформатора, с другой стороны цепи – через кнопку – идет соединение со шнуром, вилка которого подключается в сеть питания на 220В.

Получиться может, например, такой самодельный аппарат:

Импульсный паяльник готов!

В заключение

Радиолюбители практически любое сломанное устройство могут использовать повторно, дать ему вторую жизнь. Прежде чем выбрасывать какой-то прибор, присмотритесь к нему, не поленитесь найти в интернете информацию о том, что можно сделать из него, какие детали использовать для будущего самодельного устройства, найдите электрическую схему.

В наше время люди часто выбрасывают отработавшую технику и электронику, которые увозятся на мусорные полигоны, там без толку гниют. Особенно это касается энергосберегающих ламп и прочих маленьких бытовых устройств.

Можно сдавать в металлолом, в пункты приема отработавших электроприборов, но правильней всего научиться использовать каждую деталь по максимуму, пока они совсем не станут непригодными для работы. Можно сделать пробу на энергосберегающей лампе, превратив её в импульсный блок питания.

Оставляйте комментарии и делитесь со статьей в социальных сетях. И помните, что любая техника может использоваться повторно!

Источник

Три самоделки на основе энергосберегающей лампы.

Сегодня много выкидывают так называемые энергосберегающие или люминисцентные лампы.Внутри этих ламп есть плата преобразователя.На основе этой платы-преобразователя можно собрать несколько самоделок.Соблюдайте технику безопасности,плата подключена непосредственно в сеть 220В.

На корпусе лампы указана ее мощность,это и будет мощность преобразователя.На плате находятся два транзистора,дроссель,вместо предохранителя-разрывной резистор,выпрямитель.По бокам платы находятся по два вывода.Эти выводы с каждой стороны замкнуть с собой.

Из четырех выводов теперь остаются два.На этих выводах есть высокое напряжение с частотой десятки кГц.Таким напряжением можно запитать колбы других люминисцентных ламп,которые соответствуют мощности генератора.

На основе платы преобразователя,можно собрать простейший «драйвер» для питания мощного светодиода.

Для этого надо выпаять дроссель из платы,нагреть или другим способом разобрать сердечник дросселя.Поверх дросселя намотать 10-15 витков провода 0.5мм.Количество витков подобрать.На этих витках будет индуцироваться ВЧ ток и напряжение,которым можно будет запитать светодиод.

Испытывал с 10 Вт светодиодом,светил он ярко,ток не измерял и на количество времени работы не проверял.Может потребоваться какие-нибудь доработки.

На основе деталей лампы можно собрать преобразователь для поджига неоновой лампы или другое применение.

На дроссель намотать 10+10 витков провода 0.14мм,высоковольтная обмотка-катушка самого дросселя.

Источник

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

25 Фев 2013г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.
Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

1. Разбираем энергосберегающую лампу.

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устраняется.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

2. Определяем степень повреждения лампы.

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

3. Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук);
2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.

4. Сборка.

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

179 комментариев

Вообще отличный гайд спасибо

Добрый день Роман!
Рад, что Вам понравилось!
Удачи!

ГаЙД =инструхцыя чо ли? 😡
Времени сотрю -у народа(радио-любителей. )-вагон 😉
1.НЕ покупать говно-хамелион-лампры(ТАКЖЕ ФУФЛО-их батарейки,акк-ры и тп),вообще цена на них от 64 рупь за 11-13 ваттную во Владивостоке
2.ОСТАВЬТЕ в заначку ЭПРА при сгоревшей колбе и корпус не нада ломать — он составной
3.ЕСЛИ УЖ припёрло и лампа дорогая =от 25 ватт на Е-27 😳 ,НУ ПЕРЕПАЯЙТЕ 4-е контакта рабочего ЭПРА и живой колбы по номиналу = или ниже ЭПРА
4.время даром потратьте на поиск опта-розницы ламп,покупаю 1-3 про запас, в прихожке свет не выключается,одна из лямпочек работает 3 года точно — местного завода ЭРА,вообще зависит от партии,и дорогие TOSHIBA дохли через полгода.
5.СВЕТОВАЯ Т в градусах КЕЛЬВИНА:
2700-3200к= тёплый= почти как лампа накаливания
4000-4200к= НЕЙТРАЛЬНЫЙ,холодный
6000-6500к= яркий,холодный [ХИРУРГИЧЕСКИЙ,НЕ-комнатный,офисный,подъедный-уличный итп] 😎

А еще надо осмотреть колбу на предмет скола трубки, иначе все вышесказанное не имеет смысла, если нет ртутных паров 😳

Отличная статья! Лет семь назад, я на работал в фирме по обслуживанию офисов и магазинов. Так наша фирма использовала энергосберегающие лампы, названия я к сожалению не вспомню, где колба присоединялась к схеме разъемами, и очень легко разбиралась на две половинки. Так мы из двух одну делали, так как в лампе перегорала либо нить в колбе, либо схема. А собранная из двух лампа продолжала ещё долго работать. А это моя экономия и премии, за рац. предложение 🙂
А теперь я обязательно, уже на нынешней работе, разберу лампу и попробую востановить с целью удовлетворения собственного интереса.
Ещё раз огромное спасибо! 🙂

Добрый вечер Антон!
Успеха Вам и удачи 😐 !

Насчет стабилитрона,это не стабилитрон, а динистор DB3.

Добрый вечер Константин!
Не могу точно утверждать, но мне показалось, что это двух-анодный стабилитрон.

Всегра хотел попробывать!

Добрый день Денис!
Никогда не поздно.
Удачи!

Доброе время суток! Db3 действительно динистор с напряжением пробоя около 35 вольт. Еше часто вспучиваются электролит после диодного моста.И выгорвают керамические кондеры, особено между нитками накала.Полезное в статье узнал про разные транзисторы одной серии. Автору респект!

Добрый день Юрий!
Спасибо!

Я, при выпайке SMD резисторов и кондесаторов использую для того, что бы быстро поднять деталь от платы, половинку лезвия безопасной бритвы. Прогреваете и быстро продвигаете лезвие под деталь. Попробуйте. Статья полезная, на счет разных транзисторов одной серии не знал, Спасибо за информацию.

Добрый вечер Юрий!
В этом отношении, кому как удобно и привычно.
Спасибо, что поделились своим способом выпаивания SMD компонентов.
Удачи!

Сегодня впаял параллельно сгоревшей спирали 10 Ом и о ЧУДО. Зберегайка заработала. Спасибо автору за статью!

Добрый день niki59!
Очень рад, что моя статья Вам помогла. Дерзайте.
Спасибо за оставленный комментарий :smile:.

Уважаемый,а где же вы всё-таки транзистор такой новый достали? Подскажите пожалуйста.

Илья!
Купил и доработал: между коллектором и эмиттером припаял диод.
Такой транзистор и диод стоят по 10 рублей (Российскими).

А то у меня тут 2 мёртвых лампы.На одной из них оба транза на всех ногах кз показывает( 😐

всмысле купили обычные 13003 без модификации и диод поставили?

Илья!
Совершенно верно. В продаже я видел только такие — без диодов.
Вы по ссылке, в конце статьи, зайдите на китайский сайт и определитесь со своими транзисторами, вдруг, Вам диод впаивать и не придется.

Спасибо вам за совет,уважаемый! 💡

Илья!
Возникнут вопросы — обращайтесь. Чем смогу, тем помогу :|.
Удачи!

Здравствуйте Сергей.
У меня возник такой вопрос: транзистор 13003 А6 прозванивается слудующим образом(по расположению контактов)- лев(+) ср(-) 729 Ом, обратно 1 ; лев(+) прав(-) 1, обратно 658 ОМ. Ср(+) пр(-) 1, обратно 615 ОМ; в этом случае где база? Информацию по этому транзистору не нашел. Судя по всему он составной. Я думаю, что это P-N-P с базой по середине, т.к. этот контакт эще связан с корпусом,и прозванивается «К — Э». Или возможно это N-P-N с базой справа, и прозванивается «Э-К». Надеюсь понятно объяснил, графически воспринимается проще, но как прикрепить рисунок не знаю.

Добрый день Алексей!
Вывод базы с корпусом никогда не связана. С корпусом всегда связан вывод коллектора, так как с него снимается основной сигнал.
По поводу прозвонки транзистора я ни как не соображу, как это обратно.
Давайте сделаем так:
1. Плюсом сели на левый вывод, а минусом коснулись среднего и правого.
2. Минусом сели на левый вывод, а плюсом коснулись среднего и правого.
3. Плюсом сели на средний вывод, а минусом коснулись левого и правого.
4. Минусом сели на средний вывод, а плюсом коснулись левого и правого.
5. Плюсом сели на правый вывод, а минусом коснулись среднего и левого.
6. Минусом сели на правый вывод, а плюсом коснулись среднего и левого.
Так будет понятней.

Сергей, обратно значит «+» с «-» меняем местами.
Теперь понял, справа база, в центре коллектор(связан с корпусом), слева эмиттер.
по Вашей схеме:
1)левый плюс средний минус — 729 Ом; левый плюс правый минус — 1.
2) левый минус средний плюс — 1; левый минус правый плюс — 658 Ом.
3) средний плюс левый минус — 1; средний плюс правый минус — 1
4) средний минус левый плюс — 729 Ом; средний минус правый — плюс 615Ом
5)правый плюс средний минус — 615 ОМ; правый плюс левый минус 658 Ом
6)правый минус средний плюс — 1; правый минус левый плюс — 1.
Спасибо за статью, все очень доходчиво. Для окончательной ясности как проверяются остальные элементы схемы(«Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плат»)?

Алексей!
Теперь понятно — спасибо.
1. Величина сопротивлений разная и трудно сказать об исправности транзистора. Здесь надо сравнивать с заведомо исправным транзистором. По идее, у него между коллектором и эмиттером должен стоять диод.
2. На тот момент у меня небыло схемы, да и не нужна она была, так как была такая же рабочая лампа. У неисправной лампы визуально определил, какие из элементов вышли из строя (обугливание или изменение цвета под действием высокой температуры), затем разобрал рабочую лампу и прямо на ее плате, не выпаивая, прозванивал все элементы и сравнивал полученную величину сопротивления с элементами на неисправной плате. Если возникали сомнения, то на неисправной плате выпаивал этот элемент и вызванивал его отдельно.
Удачи!

спасибо автору.теперь все понятно.продолжим ремонт.

Здравствуйте Виктор!
Удачи!

Сергей! Респект за труды. Дай бог Вам всевозможных благ и здоровья. Столь подробного мануала еще не встречал, хотя перелопатил не один Gb информации по сетке.Сразу привел в чувство 6 ламп из 9. Остальные тоже восстановлю, пока нет донора на деталюхи, а покупать — пока нет острой нужды. 😕 😕 😕 Сил Вам и настроения в тему для написания ИШШО большего количества статей на радость НАМ.

Добрый вечер Дмитрий!
Спасибо за добрые слова 😉
Буду стараться!

Сергей, спасибо за статью. Про сгоревшую спираль плюс резистор не знал.

Конечно молодец. С почти нулевыми знаниями в электронике, смог отремонтировать электронный балласт.
Неплохо бы конечно почитать литературу по въезду в электронику. В частности об отличиях составного и обычного транзисторов.
Отличаются они вовсе не наличием или отсутствием защитного диода на переходе К-Э. Диод этот предназначен для гашения импульса обратного напряжения при коммутации индуктивных нагрузок. Чтобы транзистор этим напряжением не пробился.
А составным транзистор называется потому, что состоит из двух транзисторов включенных в нашем случае по схеме Дарлингтона. В итоге получаем транзистор с очень большим коэффициентом усиления равным произведению коэффициентов усиления обоих транзисторов. Это плюс.
Почитайте для начала Хоровиц П., Хилл У. «Искусство схемотехники».
Очень хорошая книжка.

Добрый вечер Игорь!
Спасибо. Почитаем.

Прошу меня извинить, но не Дарлингтон там вовсе! даже сразу и не скажешь как будет вести себя такой транзистор. Думаю автор допустил ошибку с схеме транзистора.
Владимир.

Владимир!
Тогда уже не автор допустил ошибку, а китайцы, которые не умеют делать составные транзисторы по схеме Дарлингтона, а лепят всякую чушь, в которой трудно разобраться специалистам.

Недавно столкнулся еще с одной возможной причиной выхода из строя подобной лампы. Дело оказалось в импульсном трансформаторе (намотан на ферритовом кольце). По всей видимости вследствие высокой температуры изоляция проводов подгорела и образовалось межвитковое замыкание. Проблема была решена перемоткой трансформатора (Всего три обмотки: 2 по 2 витка и 1 — 9 витков. Провод одножильный в ПВХ изоляции. Я использовал из сетевого кабеля типа «Витая пара»)

Добрый день Андрей!
Спасибо!

Большое спасибо за статью — давно думал, что такие лампы, как и светодиодные можно как-то отремонтировать. Теперь знаю как.

Добрый вечер Smith!
Спасибо!

Здравствуйте Сергей! Большое спасибо за обучение, давно задался желанием ремонтировать энергосберегающие лампы и все непригодные сохраняю, обязательно займусь полезным делом. Прошу подсказать какая причина мигания лампы разрывом у 3-4- ре секунды?. Большое спасибо еще раз и желаю всего хорошего.

Добрый день Ваня!
Одна из возможных причин непропай — плохая пайка. Со временем под действием окружающей среды, например, высокой температуры, под припоем окисляется проводник и теряется контакт между припоем и этим проводником — возникает, так сказать, переходное сопротивление. Но под действием больших токов, в момент включения, это сопротивление пробивается и контакт проводника с припоем восстанавливается. А в моменты этого восстановления и происходит мигание.

Прошу подсказать какая причина мигания лампы разрывом у 3-4- ре секунды?

Выключателем разорван ноль, а не фаза.

Здравствуйте Саныч!
За счет зарядки с последующей разрядкой конденсатора.

Дико извиняюсь… — трабл с цитированием…
В 43-м посте первая строчка — цитата вопроса из 41 поста.
Вторая строчка — мой ответ на этот вопрос.

Проблема. Ремонтируется у/ф маникюрная лампа с таймером 90/120 сек, — четыре лампочки. Сгорели все(два) 13005(ТО220) и два IN4007 из моста. Заменены. Проверены все активные элементы, кроме м/сх. Транзисторы — путём выпаивания и проверки на приборе. После запайки исправных компонентов лампа не запустилась.
Есть сомнения в правильности установки (после проверки) 13003(ТО126). На ПП, на его месте, нанесено обозначение 13003 без всяких букв, и контур корпуса ТО92. Это наводит на мысль, что с этой ПП используются также те же транзисторы, но в корпусе ТО92. Вопрос заключается в том, чтобы по правильной распиновке 13003 в ТО92 — правильно установить 13003 в ТО126.
Доступная информация по этим транзисторам (13003 в ТО92) крайне противоречива… — мне попадались распиновки и BCE, и CBE. Какая из них правильная?
Смешо сказать, но после безрезультатного пробного включения, возможно неправильно запаянный транзистор 13003/ТО126, не вылетел!… — выпаян, проверен. Но лампа не запустилась. Это что? — ещё есть где-то неисправность?
Схемы нет… и не срисовывалась. Чувствую, — это будет следующий шаг…

Саныч!
У Вас остались еще 4 лампы, и там должны остаться исправные транзисторы.
Целостность колб проверяли?

Неа… 13005 — 2 шт, 13003, С945, 8050 — по одному.
TL431 — не транзистор, но всё же… проверка муторная, схему нужно городить. Оптопара. М/сх — таймер… всё.
Лампы не проверял… 10-12 ом исправная должна быть?

Саныч!
Это у Вас что-то другое, раз идет гальваническая развязка оптопарой, да и транзисторы низковольтные.

Сергей! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5283 один из форумов, где общаются Гуру и начинающие ЛАМПОЧКОВОДЫ. Естественно истинные знатоки обладают настоящими ЗНАНИЯМИ. Вы позиционируете себя как наставник, хотя и не скрываете отсутствие знаний в электронике. Советую ВСЕ время учиться(т.е. учить себя!) Не существует одной единственной книжечки -путеводителя по ремонту лампочек.
Теперь по не корректному: 1)»Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.» Или повредить колбу , чтобы этого не произошло надо освободить центральный электрод цоколя распайкой или удалением «кнопки-грибка»
2)»Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.»
Можно и так, поймут многие. Однако правильнее:Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых люминисцентных светильниках , только за счет увеличения преобразователем рабочей частоты в 1000 раз более компактного.
3)»Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок.» А можно и в нос было получить…
Существует простой способ—лампочка накаливания 40-100вт последовательно. Да и вообще про безопасность надо 1000 и 1 раз предупредить.
4) в коментах сильно покоробило тестером и в омах определять исправность транзистора… Да экспресс проверка делается «прозвонкой». Но этого нельзя делать без демонтажа, а в импульсных схемах и подавно!
5)DB3-динистор(диак) тестером не проверить, если только не пробитый на сквозь, конденсаторы потерявшие емкость тоже. Пробитый гетинакс иногда удается только «вычислить», причем тут сильно поможет осциллограф. Лечить такое обрезанием части дорожки и пробрасывание ее проводом
И многое другое….Успехов!

Добрый вечер Андрей!
Вы все правильно подметили, и я с Вами почти согласен:
Вот только радиолюбительством я занимаюсь с 1982 года, и опыт ремонта бытового оборудования, без знаний принципиальных схем, у меня есть. В этой статье я показал, как не зная схемы можно найти неисправность в любом аппарате и попытаться устранить ее.
Когда-то в далеких 90-х мы ремонтировали популярные японские переносные магнитолы SHARP, SONY, JVC, и схемы этих аппаратов были только на устах. И то, только отдельные блоки.
А то, что Вас покоробило, то сначала прочитайте первоисточник, или откуда Вы взяли информацию о проверке транзисторов, а затем уже в сто процентной уверенности пишите публичное заявление на чужие ошибки.
P.S. Чтобы определить пробитый гетинакс, не обязательно иметь осциллограф. Достаточно понимать школьный курс физики, касаемый электричества.
Успехов!

Сергей,большое спасибо Вам за наглядное (с фото и схемами) описание ремонта. По Вашему методу проверил тестером транзисторы и диоды моей лампы — всё в норме. Проявление неисправности такое: нити накала светятся только в начале колбы и в этих местах быстро нагреваются участки трубочек колбы . Лампе более 2-х лет.Возможно кто-то уже поборол такой дефект и расскажет как?

Добрый вечер Олег!
Я думаю, что спирали прогорели и поэтому проявляется такой эффект. Попробуйте в параллель одной спирали впаять резистор на 10 — 12 Ом.

Добрый вечер Сергей!
У меня такая проблема, я нашел неисправные 2 диода, заменил, после запуска лампа снизу колбы загорелась, потом резко затухла, при следующей разборке заметил что те же самые диоды сгорели, что делать? Как проверить цифровым мультиком работоспособность конденсатора?

Добрый вечер Виктор!
Конденсаторы мультиметром можно проверить только на наличие низкого сопротивления. Для таких целей удобней пользоваться стрелочным тестером.
Конденсатор емкостью 2,2 пФ на пределе 2МОм звониться не должен.

А из-за конденсатора могут диоды гореть?

Виктор!
Все может быть.
Диоды горят из-за большого тока, который проходит через них.
А транзисторы у Вас целые? А между дорожками угля нет?

Транзисторы целые, все прозвони по вашей схеме))) угля нету, единственное что не смог так это конденсатор!!

Виктор!
Если диоды горят, то в схеме где-то «КЗ». Пробуйте выпаивать по одной ножке и проверять целостность детали.

Спасибо большое Сергей за очень подробную информацию для чайников))) единственная полезная инфа в инэте!! У меня транзистор 13003В прозванивается база плюсовым а не минусом( я думал они пробиты)))))

Подскажите резистор на 10 ом который впаивается при сгоревшей спирали какой мощности должен быть ??

Здравствуйте ZKA!
0,5 Вт

Здравствуйте. Тускло светит и моргает энергосберегающая лампа. Maxus 15W 4100K
У меня на первый взгляд хорошо, сопротивление нитей 5.2 и 5.7 Ом. (может мало). Детали целые. Контакт везде есть, прозвонил мультиметром (цифровым китайским). Транзисторы не выпаивал, не проверял.
Куда копать?

Здравствуйте Алексей!
В первую очередь проверяются на исправность все полупроводники.
Затем проверьте питание на входе диодного моста. Если мало, то меняйте резистор номиналом 10 Ом, один конец которого подключен к цоколю.
Пропаяйте все соединения на случай непропая.

61 спасибо Сергей )

Сергей, на ваш ответ №52 рассказываю, что сопротивление спиралей около 10 Ом. попробовал каждую из спиралей(поочереди) запаралелить сопротивлением 10 Ом. эффект на обоих одинаков: спираль с сопротивлением перестаёт светиться, а другая так же слабо светит. попробовал ещё так — одну сторону спирали отсоединил от контактного штыря, оставив сопротивление: эффект тот же. Где посоветуете капать дальше?

Олег!
Резистор ставится параллельно спирали в том случае, если она перегорела. А у Вас получается, что спирали целые. Я думаю, что проблема в самой колбе и, скорее всего, она выработала свой ресурс. Ведь такой же эффект проявляется и с лампами дневного света.
Получается, что электроника в лампе исправная, а вышла из строя лишь колба.

Согласен, припоминаю — похожий эффект проявляется и с лампами дневного света. Видимо колба выработала свой ресурс; жаль, но может хоть электроника когда-нибудь пригодится.

Олег!
Электроника обязательно пригодится. Выкидывать не надо.
P.S. Как вариант, отпаяйте от колбы по одному выводу с каждой стороны и еще раз параллельно припаяйте резисторы с обоих сторон. Резисторы в этом случае имитируют нагрузку.

Как тут оставлять записи и комментарии? Два раза пытался написать свой опыт ремонта и спросить — пустота…

Добрый вечер Den!
Возможно, на каком-то этапе произошел сбой, так как я Ваших комментариев не получал 😈 .
Теперь проблем быть не должно.
Пожалуйста, задавайте вопрос.

Да что ж такое, писал-писал, отправил, а ничего не появилось тут…

Den!
Не знаю. Еще никто не жаловался.
Попробуйте написать в блокноте, а затем скопировать в поле комментария.
Если и так не получится, то пишите на почту.

Может из-за ссылки на схему не проходит сообщение?

Den!
Отправьте ссылку мне на почту. Почту найдете на странице «Контакты».

Если схема на двух транзисторах, как в Моем случае, то при перегорании одной спирали срабатывает что-то типа защиты и лампа тухнет… Оказалось достаточным вместо сгоревшей спирали припаять резистор на 10Ом и лампа заработала… Правда оставшаяся спираль по ощущениям греется сильнее, чем раньше…

Сергей спасибо за статью! Подскажите колба под каким напряжение работает? Можно ли как то переделать или напрямую включить к 12 вольтам.

Здравствуйте daniyar!
Если бы можно было включить напрямую, то и не городили бы пускорегулирующее устройство.
А напряжение на спираль приходит несколько вольт: 2 — 4В.

Сергей, добрый вечер.
Почему я спросил. На даче переделываю проводки. На освещение малый ток. Экономия на проводках с меньшим сечением. Новые лампочки ЛЭД спокойно работают на постоянном токе. А на эти колбы (лампочки) подать 2-4в постоянного тока думаете будет работать? Хочу избавится от 220в. все равно во всех устройствах в том числе на лампочках есть элементы преобразования.

Добрый вечер daniyar!
Я никогда не задавался таким вопросом, но думаю, что просто подать напряжение на спирали ламп будет мало.
Вспомните старые совдеповские лампы дневного света, когда из-за неисправного стартера она или моргает или не включается. А при разборке стартера определяешь, что конденсатор и неоновая лампа исправны.
Смело ставьте энергосберегающие лампы, они ярко светят и мало потребляют.
И еще совет: на проводке не экономьте.

Проявление неисправности такое: нити накала светятся только в начале колбы и в этих местах быстро нагреваются участки трубочек колбы . Лампе более 2-х лет.Возможно кто-то уже поборол такой дефект и расскажет как? Олег и все остальные данная неисправность довольно часто встречается(60-70%)независимо от срока работы и даже в балластах прямых ламп 18-36 ватт. Причина одна: выход из строя(обрыв,КЗ) конденсатора который соединяет нити накала(уже на выходе балласта)Его емкость в разных балластах от 2200до 3700 пф нестолькритична , НО САМОЕ ГЛАВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ допустимое для конденсатора должно быть не менее 1500вольт 😉

Источник