Как сделать эмаль своими руками

Как сделать эмаль своими руками

=> Эмаль своими руками — несколько кратких советов.

Искусство эмали известно с давних времен. Технику ее нанесения и рецепты составов цветного эмалевого покрытия мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы.
Всего различают шесть видов художественной эмали. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны для освоения.

Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не продаются. Если поблизости есть фарфоро-керамический завод, можете раздобыть эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы рассказываем о том, как ее сварить самим.
Заниматься изготовлением эмалевых изделий лучше всего в мастерской.

Эмаль со сканью.

Скань — это другое название филиграни. Коротко расскажем о технике скани.
Медная проволока диаметром 0,3—0,5 мм скручивается в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. Вращайте дрель, и проволока скрутится в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и остудите.
Сделайте эскиз будущего изделия. Из скрученной проволоки выгните отдельные части сканного рисунка — мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканных изделий под эмаль.
Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.
Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медтехники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему.
Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, нагрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.
Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки (февка и горелка изображены на рисунке).

Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам.
Дав пластине остыть, отбелите ее в 10-процетном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой.
Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть.
Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышкой.
То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок.
Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом.
Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона.
Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась эмалевая кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду салфеткой.
Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.
Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубите в печь.
Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в муфель и держите в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покройте ее эмалью и поставьте в муфель, дав сильный жар. Держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканного набора.
Выньте вещь, слегка остудите у устья муфеля и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в отбеле, пока сканины станут ярко-светлыми. Сканные работы с припуском эмали не полируются, эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2.

Эмаль своими руками

Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной проволокой.
Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, — пайка проходит так же.
Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку и отбелите изделие, прокипятив в отбеле.
После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и буры.
Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия.
Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывается между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар.
Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном — прозрачной стекловидной эмалью. Делают это в два — три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном.
Затем эмаль опилите песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты.
Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните.
После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфель и держите там, пока не появится ровный блеск. После обжига отполируйте эмаль мелкой пемзой, смоченной водой.

Как сварить эмаль.

Для приготовления эмалей вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель, и защитные очки.

Допустим, вы хотите сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка (SiO2), 20 г борной кислоты (Н3ВО3), 70 г свинцового сурика (РЬ3О4) и 0,5 г двухромовокислого калия (К2СГ2О7). Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь.
При температуре 550—600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте щипцами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.

Синяя эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кобальта (Со2О3) — 0,5— 2 г в зависимости от оттенка.

Черная эмаль:
кварцевый песок — 4,5 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кобальта — 6—12 г.

Молочная эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 80 г,
криолит (NaAlF6) — 20 г,
окись цинка (ZnO) — 4 г,
каолин (Al2O3-2SiO2) — 10 г.

Зеленая эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись меди (СuО) — 1—2 г,
двухромовокислый калий — 0,2 г.

Красная эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кадмия (Cd2O3)—0,5—2 г.

Прозрачная эмаль:
кварцевый песок — 20 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г.

Химические вещества можно приобрести в магазинах химреактивов или в учебных коллекторах.

Источник

Как работать с горячей или холодной эмалью в домашних условиях?

Ценители по-настоящему искусных ювелирных украшений по праву восхищаются тонкой работой эмальеров. Их художественный вкус, многолетний опыт и тщательное соблюдение технологии покрытия эмалью приводят к потрясающим результатам. Но что если вы мечтаете научиться работать с ювелирной эмалью своими собственными руками? Неужели это невозможно?

Консультант «ЮВЕЛИРУМА» Эльвира Свиридова уверяет, что возможно все, главное – правильно подготовиться. Специально для нашего портала она провела исследование, где можно приобрести материалы и оборудование для изготовления изделий из холодной и даже горячей эмали своими руками.

Вы давний любитель эмалевых украшений, но всё чаще вам хочется не то чтобы «купить готовое», а именно «попробовать самостоятельно»? Поздравляем, вы на пути к новой жизни:). Работать в домашних условиях с эмалями – горячей и холодной – не так уж нереально. Взгляните на наш видеоматериал, где девушка-ювелир создаёт эмалевую лошадку. Обратите внимание на её инструменты и приспособления: молоточек и наковальня, пинцеты, медные проволоки, натфели, раствор для отбеливания, щётки и прочие.

Ювелирная эмаль своими руками: откуда что берется

Итак, начнём с медных пластинок, на которые и наносят саму эмаль. Где, спрашивается, их взять-то мирному человеку? Ответов два. Первый сакральный: каждый мастер имеет свой запас, пополняемый из тайных (читай-свалки) ресурсов. Второй ответ более практический: медь кровельная, имеющаяся на строительных рынках и в гипермаркете ОБИ, например.

Что касается инструментов – щипцов, кусачек, пинцетов, бокорезов и прочего – они широко представлены на ювелирных сайтах (ruta.ru, sapphire.ru). Начать можно с покупки ножниц по металлу – для работ с медной пластинкой.

Но ключевой момент для «домашней работы» с ювелирными эмалями — собственно сама эмаль.

Где достать ювелирную эмаль для домашних экспериментов?

Знаменитый комбинат Дулёво продаёт плиточные горячие ювелирные эмали, по желанию отпуская по 250г от 500-граммовой плитки. В таблице по ссылке указан образец, температура обжига и наличие драгоценных металлов (они присутствуют лишь в рубиновых и сиреневой). Адрес и телефон московского офиса продаж указан в разделе «контакты» сайта dkz.ru .

Для измельчения такой эмали понадобится ступка из металла. При перетирании эмали в неё неизбежно попадают частицы ступки и пестика. Если ступка и пестик металлические, частицы удаляют магнитом. С каменной и керамической ступками магнит, понятно, бесполезен, и вашему порошку потребуется так называемое «отмучивание» («отделение медленнооседающих мелких частиц полидисперсной суспензии от быстро оседающих более крупных и тяжёлых частиц путём сливания жидкости, содержащей ещё не осевшие частицы, с отстоявшегося осадка») – аналогочно тому, как «отмучивают» глину керамисты, подготавливая ее к работе.

Сайт sapphire.ru кроме горячих (дулёвских), широко представляет холодные, светоотверждаемые и среднетемпературные эмали. Холодные эмали CAVALLIN (Италия) затвердевают при комнатной температуре. При работе с ними обязательно используют катализаторы – для изогнутых и ровных поверхностей соответственно.

Светоотверждаемые эмали COLORIT, как обещает производитель, очень удобны в работе с ювелирными изделиями, бижутерией, сувенирами. Отверждение (полимеризацию) эмалей вызывает интенсивное «холодное» УФ-излучение. Такие эмали иногда называются фотополимерными. Стоимость полимеризационной лампы 27 тыс. руб. Желателен также защитный бокс.

Наконец, эмали листовые EFCO-DEKOR и эмали порошковые EFCOLOR. Это недорогие эмали для декоративных работ. Полимеризация происходит при температуре 160С в течение 3-5 мин. С ними работают в обычной электрической конвекционной печи (не СВЧ! не микроволновая!).

Сайт ruta.ru не отстаёт, предлагая холодные и горячие эмали богатейшего цветового разнообразия, – разведённые, в баночках около 100 грамм.

Муфельная печь для самостоятельного эмалирования ювелирных изделий

Пару слов о муфельных печах. Они необходимы только для горячих эмалей. Цена на муфели колеблется в зависимости от параметров печи и от страны-изготовителя. Печь муфельную для эмалей 1,4л sapphire.ru продаёт почти за 37 тыс. руб. Печь муфельная МИКРО на art-lampwork.ru/shop стоит 28 тыс.руб. Работают подобные муфели от сети напряжением 220 вольт. Если начинающего эмальера нервируют такие цены, то муфельные печи попадаются в разряде товаров б\у на просторах интернета.

Эмаль в домашних условиях: все ещё сомневаетесь?

В старину язык доводил до Киева …). Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда слово взял интернет. Поиск решения практически любой проблемы выведет вас на соответствующий профильный форум. Здесь вы узнаете и о покупках материалов вскладчину, и об уловках, оптимизирующих тот или иной процесс. Очень вероятно, что ваши трудности кто-то когда-то уже успешно преодолел. И значит, имея желание, силы и средства, можно заняться эмалями.

Источник

Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью

Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!

Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.

Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.

Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке 🙂 Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.

Эмаль у меня в основном Дулевская, есть несколько любимых немецких, под золото. Хорошо, когда много цветов, есть из чего выбрать, но не стоит их все использовать в одной работе — сложно справиться. Часто бывало, одна еще не расплавилась, а другая уже начала выгорать, превращаясь в черную окалину 🙂 Первое, что нужно запомнить — поведение каждой эмали и ее свойства, эффекты, которые она дает при спекании с нижним слоем. Каждый следующий обжиг добавляет неожиданностей, меняет каждую эмаль, которая была нанесена, пусть даже в первом слое. Для начала рассчитывать работу на 1-2 обжига оптимально. Собственно, я так и делал — часть украшений на один обжиг, часть — на два.

Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.

Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.

Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно 🙂 Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.

Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.

Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво 🙂 Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.

Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.

Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале 🙂

Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.

Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.

Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось 🙂 Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.

Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!

Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.

Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.

Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.

Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине 🙂

Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям 🙂

Источник