Качер бровина своими руками 220в

Качер Бровина От 220В

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Сообщения

Похожие публикации

Качеры готовые и под заказ. Для экспериментов или оригинального подарка на день рождения друга.
В наличии 3 штуки.
Цены будут видны после перехода по ссылке ниже. Для индивидуального заказа — договорная.
Местонахождение: регион 57, город Орел.
Отправка по стране Почтой России или СДЕК.
Ссылка: https://www.avito.ru/user/ad30af55267ec3d974587783809ea1f9/profile?id=1809617715&src=item

Здравствуйте.
Для развлечения собрал автогенератор, именуемый «качер» или «тесла» или как там его ещё называют.
Воспользовался простейшей схемой с 1 транзистором.
Принцип работы прост и понятен:
1. база заряжается через сопротивление — транз открывается и по первичке течёт ток, создавая ток и во вторичке.
2. Вторичка отбирает ток, открывающий базу и транзюк закрывается, выключая ток в обмотках.
3. повторяется первый пункт.
Всё это происходит с частотой много герц, создаётся высокочастотное ЭМ поле, способное включать люминесцентную лампу.

Это как бы просто и понятно, но был замечен интересный нюанс:
поле моего генератора «включает» лампу на расстоянии до 20ти см, но будучи «вкюченной» лампа продолжает светиться над ПРОВОДОМ ПИТАНИЯ вплоть до аккумулятора или блока питания.
Самый длинный из опробованных проводов уносил «включенную» лампу на полтора метра от генератора.
Поле провода не может зажечь лампу но в радиусе 15 см поддерживает свечение.

Вопрос: как так то.

Rubin Chassis KD-035.rar

Здравствуйте.
Собрал катушку Тесла по этой схеме

Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Вроде всё собрано как надо,не могу понять в чём дело,что может быть.
Это моя научно исследовательская работа по физике,она мне очень важна.Помогите пожалуйста.
Фото моей катушки:
Диаметр вторичной обмотки=0,1 мм
Первичная обмотка-4 квадрата 3,5 витков
Резисторы на 300 Ом и на 1кОм
Транзистор кт805им
Конденсаторы 2200мФx10шт=22000мФ

Хотел собрать Качер Бровина по такой схеме:

Собрал. Но ничего не работает.Уже перепалил несколько мощных транзисторов, менял выводы обмотки местами. Все бесполезно. Что и где можно проконтролировать, чтобы отыскать неисправность?Транзистор стоит кт815 с самодельным радиатором из металлической пластины 40*7 см, согнутым в 8-ми горбовую гармошку.Фотку выложу, как приведу все в порядок.

Источник

Мощный Качер Бровина своими руками

Всем привет сегодня мы сделаем мощный трансформатор Тесла 220 или более точно Качер Бровина 220. Хочу предупредить вас будьте предельно аккуратны речь идёт о сети 220.

Автор статьи только предоставляет материал для изучения и не отвечает за ваши действия спасибо за понимание.

Катушка Тесла — это резонансный трансформатор который выдаёт высокое напряжение высокой частоты и потенциала. По-простому можно сказать так она выдаёт сильное магнитное поле возле которого будут светиться лампочки можно сказать передача энергии по воздуху.

Но если можно передавать энергию без проводов то почему у нас сейчас её не используют, а передают электричество по проводам?

Дело в том что у данной катушки невысокий КПД и передавать энергию в огромных масштабах попросту невыгодно. Поэтому радиолюбители а особенно начинающие радиолюбители собирают сие устройство ради интереса и ради того чтобы обжечь свои руки высокочастотной молнией.

Схема у нас довольно проста, построена она на одном полевом мощном транзисторе IRFP460 но когда будете покупать его то берите транзистор с индексом А он мощнее и разряды будут более сочными.

Также потребуется защитный диод 1.5КЕ15СА но с его поиском могут возникнуть проблемы поэтому можно взять 2 стабилитрона каждый по 5-8 В и катоды надо спаять вместе и работать тоже будет хорошо.

Стабилитроны берите от 1Вт слишком слабые не берите.

Источник

Качер Бровина на полевом транзисторе с прерывателем

Всех приветствую. Перед началом, немного истории что-же это за такой Качер Бровина

Сегодня мы поговорим о Качере Бровина на полевом транзисторе. Изюминкой данного агрегата будет возможность регулирования высоковольтных разрядов, исходящих от терминала.

Параметры:
Потребление 3.4 ампера
Напряжение питания 220-250 вольт
Мощность 800 ватт

Принцип работы

По схеме видно что устройство состоит из трех частей: блок питания, блок управления(прерыватель) и сам качер. Блок управления используется для регулировки частоты и скважности импульсов которые поступают на Т1 (мосфет), который в такт частоты то открывается то закрывается открывая переход между стоком-истоком. Тем самым по открытому переходу начинает течь ток замыкая цепь качера на блок питания, и получается импульс. За этот короткий промежуток времени пробегает искра на терминале. Опишу как оно все работает по простому: на блоке питания появилось напряжение (ток пошел в 2 направления на прерыватель и на Т1), включился прерыватель, подал импульс на затвор Т1, затвор открыл переход, через качер потек ток и цепь замкнулась.

Что чем заменить и как сделать чтобы работало?

Блок управления (прерыватель).

Прерыватель можно заменить любым генератором прямоугольных импульсов, но в данной статье он один так что рассмотрим его по подробнее. Все номиналы деталей кроме микросхем можно изменять на 10-30% но при этом схема будет работать по другому, рекомендую частоту генератора делать до 150 Гц.
По этой формуле определяется частота:
.

Питается все устройство от сети 220 вольт, для защиты ставится предохранитель на 5 ампер. Собственно качер питается от 310 вольт (220 вольт выпрямленное), диодный мост рекомендую брать на ток не менее 10 ампер и напряжение не меньше 500 вольт. Прерыватель питается отдельно через развязывающий трансформатор 220/12 вольт через диодный мост 1 ампер 50 вольт и шунтируется конденсатором.

В качере детали можно отклонять на 10-20% от их номинала. Полевой транзистор можно заменить на любой аналогичный или более мощный что вам и советую. Контурный конденсатор подстраиваете сами, само оптимально 0.5-1 мкФ более и не нужно для импульсного режима.

Первичная обмотка качера делается проводом в 2 квадрата, количество витков от 4 до 10. Вторичная обмотка мотается качественным ПЛШО 0.25 мм или любым другим, количество витков от 500 до 1000 (больше смысла нет), советую по окончанию намотки покрыть все лаком или эпоксидной смолой.
Дроссель L1 имеет сопротивление 15-40 Ом находится он в лампах ЛДС, можно заменить резистором с аналогичным сопротивлением и мощностью не менее 100 Ватт.

Фото качера

Готовый к эксплуатации.

Блок управления с кнопкой питания.

Источник

Качер Бровина с низковольтным питанием

Идея доработать известную многим схему качера Бровина возникла у меня после того, как некоторые из моих знакомых не могли запустить качер из-за отсутствия источника питания с напряжением 12 Вольт и выше, которое указано на стандартной схеме. Чтобы обойти это препятствие, я решил совместить схему качера и блокинг-генератора, что позволило мне понизить напряжение питания до 5-6 Вольт (можно поднимать до 15 Вольт). Схема качера приведена ниже.

Список необходимых деталей:

• любое ферритовое кольцо (высота 0,7 см, наружный диаметр 1,5-2 см, внутренний диаметр 0,5-0,7 см; размеры не критичны);
• 2 резистора 1 кОм 0,5 Вт;
• подстроечный резистор 220 Ом 0,25 Вт;
• 2 транзистора КТ805;
• 2 радиатора для транзисторов4
• 1 выпрямительный диод 1 А;
• конденсатор 10000 мкФ 50 В;
• обмоточный провод 0,25 мм;
• провод медный однопроволочный 1,5 кв. мм (для первичной катушки);
• провод 0,5 кв. мм одножильный многопроволочный (для соединения всех деталей вместе);
• кусок пластиковой (не металлопластиковой!) трубы 30 см от обычного водопровода (0,5») и дощечки для изготовления подставки.

Первичная катушка мотается однопроволочным проводом (медной жилой от кабеля ВВГ, например) на любой круглой оправке диаметром 5-7 см (у меня 5 см), 4 витка, оправка после изготовления катушке вынимается. Высота первички должна быть 10-15 см, т.е. первичку после растягивают до нужной длины. Вторичка мотается 800-1400 витков в один слой тонким проводом на трубе. Далее всё собирается по схеме. Конструктивно первичка должна быть вокруг нижней части вторички.

Настройка схемы предельно проста и осуществляется регулировкой R1. Если схема не заработала, меняют местами концы первички.
На транзисторы обязательно надо вешать радиаторы, т. к. первые не слабо греются.

Проверка работоспособности осуществляется путём поднесения к верхнему концу вторички энергосберегающей лампочки или индикаторной отвёртки. Они горят на расстоянии. Также при касании вторички металлическими предметами между ними и катушкой возникают искры. При большом количестве витков вторички могут возникать электрические разряды прямо в воздух.

Источник

Качер Бровина своими руками (даже для рукожопов) ОСТОРОЖНО , ДЛИННОПОСТ

Дубликаты не найдены

А можно ссылку на группу ученных? Или какой-то пруф, что «группа учёных занимается этим»? Просто мне кажется, что энергетические и кабельные бароны не позволят такого.

Если человек вообще не разбирается, то он правильно не соберет, тем более с первого раза. Да и смертельного там ничего нет, небольшие ожоги максимум, ну можно получить нехилый удар током, если коснуться плюса или минуса в рабочей схеме.Ничего опасного нет

Можно м.б 2 глупых вопроса?

Если поставить рядом с собой т.е на столе комп не наебнётся?

Вообще рядом с телефонами , компами и т.п. я бы не советовал включать.
И , если я правильно понял второй вопрос — да , стоять будет 😀 хотя длительное время в непосредственной близости от катушки я бы свое хозяйство держать не стал.

вот прям отлегло,спасибо

Вот я бы еще дополнил. Новые мониторы от катушки начинают мигать, покрываться полосками, когда катушка включена, так же и с телеком. Кстати, неплохо глушит радио и теле сигналы(приглушает, если быть точнее)

подскажите плз где у транзистора емиттер база и коллектор

Зависит от выбранного транзистора.
Легко пробивается в любом поисковике. Например : » транзистор КТ805 цоколевка»
вот пример цоколевки транзисторов серии КТ805

спасибо, но я только не уточнил, что именно в этом посте искал, что где, но теперь понятно

Я один заметил, что напряжение питания 12 В, а кондер на 10 В?

Так и не понял опасный ток с него или нет? Если к примеру я в него пальцем тыкать буду? Епнет? или просто будет обжигать дугой?

сегодня собрал) правда мини версию. Маленько не рассчитал с длиной проволоки и получилось всего около 500 витков. Думал не заработает, но чудо произошло) Правда та же энергосберегайка горит максимум на пару см от катушки, а искра примерно пару мм длиной.

Теперь буду заказывать бухту проволоки и мотать по серьезнее

собрал такой на 110мм канализационной двухметровой трубе, провод 0,8мм, 2400 витков примерно, энергосб.лампа светится на 25 см расстояния и ближе

Можно мотать вторичьку на заизолированую скотчем железную трубу

Сделал маску, которая изменяет голос

Решил попробовать выжать из Arduino максимум и сделать на ней звуковой процессор, а именно — понижать тон голоса в реальном времени.

Звук будем оцифровывать бортовым АЦП, а воспроизводить при помощи широтной модуляции: например зададимся частотой 16 кГц, текущая ширина импульса будет пропорциональна значению с АЦП

На выходе получится жутко свистящий цифровой сигнал, что ожидаемо

Добавим простейший RC фильтр

И звук, и форма сигнала станут гораздо лучше!

Далее нужно понизить тон. Здесь всё просто: задаёмся окном выборки и начинаем «пропускать» каждый N-ный сэмпл на выход, таким образом растягивая звук по времени

Для сглаживания между выборками будем миксовать громкость при помощи средневзвешенной суммы

Я сделал плату и разместил всё это безобразие внутри респиратора-полумаски

Собсно получилось отлично, результат можно наблюдать на видео в начале поста.

Продолжение про самолет из потолочной плитки

Схема подключения приемника:

Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.

Программа для приемника: тут

Схема подключения пульта управления:

Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.

Пульт управления внутри:

Программа для пульта управления: тут

Пульт в собранном виде:

В меню пульта 4 строки: 1 строка — это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).

Нажатие правого джойстика — переход на одну строку вниз, левый — на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно не отпилить себе пальцы винтом не поранил крутящим винтом.

При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.

Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):

пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:

и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:

Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта — максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:

Зайдя сюда в подменю Settings:

в терминал посыпятся такие строчки:

Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.

Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают «1».

Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:

получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.

АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.

Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:

Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.

Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.

И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.

В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!

В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.

Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.

Ссылки на товары которые я использовал:

Отладочная плата Blue Pill

Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок

Источник