Пергола с качелей своими руками
Сделайте скважины и установите столбы
1. Начните с фрезерования 10-миллиметровых скруглений на рёбрах обоих столбов А (рис. 1). Выбрав относительно ровную и горизонтальную площадку, разметьте центры скважин (рис. 2). Садовым буром сделайте скважины диаметром 30 см и глубиной не менее 110 см, затем насыпьте на дно каждой из них слой щебня или гравия толщиной 15 см (рис. 1а). Опустите столбы в скважины и закрепите их (фото А). С помощью шнура убедитесь, что передние грани столбов расположены в одной плоскости. Замесите бетонный раствор и заполните им обе скважины. Прежде чем снять временные подпорки, дайте бетону хорошо затвердеть.
2. Выпилите поперечные балки В, верхние бобышки С, подкосы D, продольные балки Е и ригели F (рис. 1 и 2). Разметьте дуги на концах поперечных и продольных балок, а также контуры подкосов (рис. 1, 1b и 2).
Зафиксируйте положение столбов А с помощью кольев и временных подкосов. Дважды проверьте их вертикальность, прежде чем заполнить скважины бетоном, а также после укладки бетона.
Сначала разметьте базовую горизонталь с помощью продольной балки Е. Затем, прикладывая поперечную балку В, отметьте окончательную высоту столбов.
Краткий совет! Чтобы начертить большую дугу, отметьте на заготовке известные размеры, затем согните тонкую упругую планку, закрепив её струбцинами так, чтобы она проходила через размеченные точки, и обведите карандашом.
Выпилите дуги электролобзиком, придав деталям указанные формы. Затем отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления вдоль торцов и дуг. Продольные балки и подкосы отложите в сторону.
3. Теперь выпилите нижние бобышки G указанной длины и отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления на передней стороне. Прикрепите бобышки шурупами к подкосам, выровняв по центру (рис. 1).
4. Пригласив помощника, возьмите одну продольную балку Е и прикрепите её к столбам А струбцинами, выровняв горизонтально на высоте 1900 мм. Затем положите сверху одну из поперечных балок В (фото В). Выровняйте её горизонтально и поставьте у её верхней кромки метку на столбе. То же самое проделайте у другого столба, прежде чем снять балки. Продлите линии разметки через все четыре грани каждого столба. Затем циркулярной пилой сделайте глубокие пропилы с четырех сторон, а остаток в середине допилите ножовкой.
5. Струбцинами прикрепите поперечные балки В к столбам А вровень с верхом, выровняв по горизонтали. Просверлив отверстия, окончательно закрепите поперечные балки шурупами-глухарями с шайбами (фото С).
Закрепите струбциной поперечную балку В вровень с верхом столба А и вверните один шуруп-глухарь. Выровняв балку горизонтально, вверните второй глухарь. Проделайте то же самое со второй поперечной балкой, затем закрепите пару поперечных балок на другом столбе.
6. Закрепите верхние бобышки С между двумя поперечными балками В, используя длинные шурупы (рис. 1). Затем, выровняв подкосы D/G по центру верхних бобышек и столбов, прикрепите их шурупами к верхним бобышкам, прежде чем крепить к столбам нижние бобышки G. Таким же способом установите на место остальные подкосы.
Теперь — балки!
1. Разметьте положение четырёх продольных балок Е на верхней грани внешних поперечных балок В (рис. 2 и 2а). Положите плашмя одну продольную балку поверх поперечных, выровняйте её посередине ширины конструкции и совместите нижнюю кромку с парой одинаковых меток. С помощью угольника разметьте на продольной балке положение всех поперечных балок (фото D). Проделайте то же самое с остальными продольными балками, располагая каждую из них на своем месте. Пронумеруйте балки, чтобы сохранить их порядок для окончательного монтажа.
2. Сняв продольные балки Е, положите их на пильные козлы и сделайте электролобзиком вырезы глубиной 40 мм в местах пересечений с поперечными балками В (рис. 2).
3. Возьмите ригели F и скрепите их попарно шурупами. Затем просверлите по центру каждой сборки сквозное 10-миллиметровое отверстие для монтажа цепи.
Поперечные балки В помогут разметить ширину и положение вырезов, чтобы установить продольные балки Е с первой попытки.
Вверните шесть шурупов длиной 75 мм в каждый торец ригеля F/F так, чтобы они не пересекались с уже установленным крепежом.
4. Установите две средние продольные балки Е на свои места, надев их вырезами на поперечные балки В, и закрепите шурупами ригели F/F в указанных местах (рис. 2, фото Е). Затем прикрепите все четыре продольные балки к поперечным с помощью шурупов, ввернув их под углом. Вставьте в отверстия ригелей рым-болты с шайбами и гайками, как указано на рисунках.
5. Вы пилите 13 брусков Н и сделайте фаски на обоих концах с помощью торцовочной пилы или электролобзика. Прикрепите бруски к продольным балкам Е шурупами (рис. 2, фото F).
Прикрепите первый брусок (Н) к продольной балке Е шурупом длиной 65 мм. Затем с помощью проставки длиной 165 мм устанавливайте промежутки между остальными брусками.
Сделайте каркас скамьи
1. Выпилите заготовки указанной длины для задних стоек I и опор сиденья J. Затем в соответствии с рис. 3а и 3bразметьте и выпилите их по форме, прежде чем фрезеровать скругления на задних стойках в указанных местах. Соедините задние стойки с двумя опорами сиденья, контролируя угол соединения. Убедитесь, что получились левая и правая сборки (рис. 3).
2. Выпилите переднюю доску К указанной длины и прикрепите шурупами к передним торцам боковых сборок I/J. Затем прикрепите к передней доске оставшуюся опору сиденья J шурупами, выровняв по центру (фото G).
Прикрепите переднюю доску К шурупами длиной 75 мм к опорам сиденья J. Чтобы собрать каркас без перекосов, работайте на ровной поверхности.
3. Разметьте и выпилите передние стойки L и подлокотники М (рис. 3с и 3d). Отфрезеруйте на деталях скругления в указанных местах.
4. Прикрепите на место передние стойки L (фото Н), ввернув шурупы с внутренней стороны так, чтобы они не пересекались с шурупами, удерживающими переднюю доску К. Затем установите на место подлокотники М (фото I).
Устанавливая передние стойки L, прижмите их струбциной, чтобы проверить угольником вертикальность перед тем как ввернуть шурупы.
Выровняв подлокотник М и стойку L по центру, выдвиньте подлокотник вперед на 50 мм и зафиксируйте струбциной его заднюю часть. Сначала закрепите его шурупами спереди, а затем сзади.
Добавьте спинку и сиденье
1. Выпилите перекладины N и планки спинки О указанной длины. Отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления на передней стороне планок. Затем сделайте из обрезков две проставки миной 240 мм и две проставки шириной 18 мм. С помощью минных проставок расположите перекладины на ровной поверхности. Положите сверху первую планку О, прикрепите её шурупами (фото J), затем прикрепите остальные планки (фото К).
Расположите задние перекладины N параллельно с помощью проставки. Положите поперек них первую планку спинки О с отступом 3 мм от торцов и выровняйте по угольнику.
Положите на задние перекладины N пару проставок, чтобы закрепить оставшиеся планки спинки О с равными промежутками, используя шурупы длиной 40 мм.
2. Снова возьмите минную упругую планку (гибкое лекало), чтобы разметить в соответствии с рисунком 3 дугу на верхнем крае спинки N/O (фото L). Опилите концы планок электролобзиком, затем сделайте на передней стороне 3-миллиметровые скругления.
Согнув тонкую упругую планку, закрепите её струбцинами в отмеченных точках (606 мм в центре и 533 мм по краям) и обведите дугу карандашом.
3. Выпилите планки сиденья Р и отфрезеруйте на них скругления радиусом 3 мм. Прикрепите на место переднюю планку так, чтобы она выступала за переднюю доску на 13 мм (рис. 3), а заднюю планку закрепите вровень с задними концами опор сиденья J. Затем расположите остальные планки сиденья с равными промежутками и закрепите шурупами.
4. Вставьте собранную спинку N/O между задними стойками I, выровняв сверху и сзади, и закрепите шурупами.
Источник
Садовая пергола с качелями своими руками
Для перголы м качелей не потребуется много места на участке — достаточно нескольких квадратных метров в уголке сада, подальше от грядок. Выбранное место во многом определит размер качелей. Понятно, что громоздкие, да ещё поставленные на видное место качели будут слишком привлекать к себе внимание и закроют вид на участок. Так что здесь лучше не перебарщивать. Когда известны допустимые размеры всей конструкции, можно определиться с сиденьем (шириной, длиной, высотой спинки).
Большой участок, на котором я планировал установить качели, позволял не экономить место, поэтому при выборе размеров я исходил в первую очередь из соображений удобства.
Конструкция несущей части садовых качелей во многом повторяла конструкцию перголы, которая была построена несколько ранее. Состояла она из четырёх стоек, соединённых по верху балками.
Материал использовался самый ходовой и доступный — сосновые доски и бруски. Прочности их при выбранном сечении вполне достаточно, чтобы выдержать вес даже двух взрослых людей.
Преимуществом деревянных качелей перед металлическими является простота изготовления — не нужно быть сварщиком или кузнецом и иметь соответствующее оборудование. Достаточно обладать минимальными навыками обработки древесины — каждый начинающий столяр или плотник-любитель справится с этой простой задачей. Требуется только немного фантазии, трудолюбия и целеустремлённости.
В работе я использовал следующие инструменты: электрический рубанок, ручную шлифовальную машинку, фрезерную машинку, электрический лобзик и шуруповёрт.
Изготовление сиденья. Начал работу с изготовления сиденья. Сделал из картона шаблоны опорных частей («клюшек»). Задал им плавный изгиб — на сиденье такой формы можно удобно расположиться. Нанёс контуры «клюшек» на фанеру и выпилил их электрическим лобзиком в количестве 6 штук. Затем склеил их попарно и дополнительно стянул шурупами.
Обработав шлифовальной машинкой края, подготовил отверстия под рым-болты и приступил к сборке самого сиденья.
Планки крепил саморезами 4,5×80 мм для древесины золотистого цвета (они покрыты тонким слоем латуни для защиты от коррозии). Затем изготовил и закрепил два подлокотника, две вертикальные опоры подлокотников и нижнюю несущую планку, предназначенную для подвески сиденья. Чтобы закрепить цепи, в ней просверлил отверстия под рым-болты.
Подлокотники прикрутил к боковым «клюшкам» в верхней их части и к вертикальным опорам, соединённым с нижней несущей планкой. Высоту и ширину подлокотников можно выбрать исходя из собственных представлений об удобстве.
Установка столбов. По углам площадки размерами 0,8×2 м выкопал четыре ямы глубиной около метра под столбы. На дно каждой ямки отсыпал и утрамбовал подушку из щебня слоем примерно 20 см.
Столбы изготовил из досок сечением 50×150 мм, склеив и свинтив их шурупами попарно. Отступив 50 мм от верхнего края каждого столба, выбрал опоясывающий паз — для красоты.
При установке столбов с помощью строительного уровня следил, чтобы их подошва находилась на одной глубине, а сами они стояли строго вертикально. Заглубляемую часть столбов предварительно обмотал рубероидом для гидроизоляции. Установленные столбы зафиксировал деревянными растяжками, после чего залил ямы вокруг столбов бетоном. Когда бетон затвердел, снял растяжки.
Монтаж балок, решётки. В верхней части конструкции моих качелей идут продольные и поперечные балки. Их выступающие концы с помощью электрического лобзика опилил для красоты по фигурному шаблону. Кроме того, в поперечных балках выпилил пазы для соединения их с продольными.
Выверив положение продольных балок, крепил их к опорным столбам болтами, предварительно просверлив отверстия в балках и столбах. Поперечные балки прикрутил к продольным шурупами.
Для красоты по бокам несущей конструкции смонтировал решётки из реек сечением 20×40 мм.
Окончательная сборка и отделка. На заключительном этапе тщательно отшлифовал все поверхности, чтобы занозы не смогли испортить настроение в самый неподходящий момент, сгладил с помощью шлифовальной машинки острые края и углы, о которые могут удариться дети, удалил с нижних частей столбов излишки рубероида.
Подготовленное сиденье с помощью карабинов и рым-болтов подвесил на металлических цепях к верхним балкам, отрегулировав высоту его крепления и наклон спинки. В заключение все деревянные детали проолифил и покрасил белой краской.
Рекомендуем просмотреть конструкцию еще одной качели своими руками.
Источник
