Качели для собаки своими руками

Как сделать полосу препятствий для собаки своими руками

Вам нравится проводить время со своими собаками и хотелось бы тренировать их, используя полосу препятствий, но кажется, если рядом с вами нет специально оборудованной площадки для тренировок, то ее очень сложно построить? Спешим вас обрадовать: скорее всего, у вас – есть все необходимые материалы и оборудование для того, чтобы соорудить такую полосу препятствий. Если собака еще не умеет проходить препятствия или у вас нет опыта дрессировки, это тоже не страшно. Научить собаку преодолению многих элементарных препятствий не сложно. Начните с простых упражнений, прохождения «змейки» и «тоннеля» — и вы оба скоро станете профессионалами.

Перед постройкой полосы препятствий для собаки имейте в виду: у вас должно быть достаточно места для каждого препятствия и, кроме того, дополнительное пространство для безопасности. Все тренажеры должны быть сделаны из легких материалов, чтобы питомец не получил травму во время тренировки. Будьте терпеливы, и процесс тренировки принесет и вам, и вашей собаке положительные эмоции.

Прыжковые препятствия

Если и вы, и ваша собака — новички в аджилити, лучше всего начать с прыжков. Для обучения четвероногого друга простым прыжкам вполне подойдут сделанные тренажеры из ненужных бытовых вещей, таких как корзины для белья и карниза или, возможно, у вас остались лишние трубы из ПВХ после ремонта? Из них можно сделать замечательный барьер для полосы препятствий!

Для тренировки прыжков лучше всего использовать подвижные перекладины — так вы сможете регулировать высоту в соответствии с навыками вашей собаки. Инструкцию о том, как сделать барьер из труб ПВХ, можно найти на сайте Instructables.com.

У вас есть гимнастический обруч или нудл (аквапалка) для плавания? Они изготовлены из мягких материалов и, поэтому, они тоже подходят для тренировки прыжковых препятствий. Во время первой тренировки можно просто держать препятствие на подходящей высоте и подавать питомцу команду прыгать через него.

Все тренажеры такого рода должны быть легкими и разборными, чтобы питомец не получил травму.

Препятствия типа «слалом»

Ваши дети занимались спортом и у вас остались тренировочные оранжевые конусы? Они отлично подойдут для того, чтобы научить собаку проходить «змейку». Поставьте конусы в линию на расстоянии примерно одного метра друг от друга во дворе.

Так же для формирования данного тренажера подойдут любые легкие предметы или палочки в виде стоек. Высота конусов, конечно, меньше роста собаки, что может осложнить тренировку, но если вы будете использовать легкие палочки, она сразу поймет, что ей нужно пройти «змейкой» между ними.

Стойки должны быть устойчивыми и не падать каждый раз, когда питомец проходит препятствие. Однако, как и в случае с тренажерами для прыжков, они должны быть достаточно легкими, чтобы собака не получила травму, врезавшись в такую стойку. Не ставьте препятствие слишком близко или слишком далеко друг от друга.

Начинать нужно медленно: пусть собака сначала пройдет через стойки, а уже потом можно подавать ей команду бежать. Более эффективно провести собаку на поводке через каждую стойку и дать угощение, когда она выполнит задание, либо использовать угощение как приманку, чтобы она шла за ним через стойки. Используйте соответствующие устные команды или жесты, чтобы собака ассоциировала ваши команды с действиями, которые ей нужно выполнить.

Препятствия типа «тоннель»

Существует много способов сделать тоннель из подручных предметов. Ваши дети выросли, но у вас остался детский тоннель? Такие тоннели легкие, их можно разобрать, поэтому они отлично подходят для тренировки собаки. Кроме того, его можно хранить в сложенном состоянии — так он занимает очень мало места.

Для собак, которых еще не обучали проходить препятствие, тоннель можно заменить на картонную коробку без дна — с таким снарядом им будет тоже весело. Во время тренировок вам придется поддерживать коробку. Для начала можно использовать короткие тоннели длиной 1,2−1,5 метра, чтобы собака привыкла к самой идее, что ей нужно через них проходить.

Если ваша собака — новичок в таких тренировках, она, возможно, не захочет проходить через тоннели. Нужно просто подбодрить ее. Встаньте на четвереньки, проползите через тоннель сами, и она последует вашему примеру. Также можно разложить угощения в начале, в середине и в конце тоннеля, чтобы ваш питомец прошел через него. Опять же, как и в случае с другими тренировками, нужно быть последовательным и подавать такие команды, чтобы щенок точно понял, что ему нужно пройти через тоннель.

Горки

Горки могут стать еще одним увлекательным снарядом для вашей полосы препятствий. Горку можно сделать из фанеры или иных строительных материалов, но нужно удостовериться в их прочности и безопасности для вашего питомца: он будет бегать вверх и вниз, и горка должна выдерживать эту нагрузку и не смещаться.

Время перемен

Когда ваш пес начнет осваивать снаряды и преодолевать каждое препятствие, просто следуя вашим устным командам или жестам, измените порядок препятствий. Благодаря этому он будет не просто выполнять набор действий в определенном порядке, а поймет, что прохождению каждого препятствия предшествует своя особая команда.

Хотите разнообразить тренировки? Усложните вашу полосу препятствий с помощью дополнительных заданий: например, после прохождения всех снарядов дайте собаке команду принести вам теннисный мяч или игрушку. Если вы занимаетесь летом в теплую погоду, установите на вашей полосе препятствий брызгалки, чтобы псу не было жарко. Но не допускайте попадания воды на горки, иначе ваш питомец может поскользнуться и удариться.

Если вы решите установить полосу препятствий, ваша собака получит много удовольствия от ее прохождения. Кроме того, полоса обеспечит ей необходимую физическую нагрузку, а вам будет очень весело наблюдать, как ваша любимица преодолевает одно препятствие за другим. Когда ваш четвероногий друг освоит полосу препятствий, можно замерить время и узнать, сколько минут ему требуется на прохождение всей полосы. Кто знает, вдруг он станет профессионалом!

Источник

Снаряды для аджилити своими руками

Сообщение [Страница 1 из 1]

1 Снаряды для аджилити своими руками Вс Сен 02, 2012 10:09 pm

Admin

Что такое аджилити

В аджилити могут выступать любые собаки. Есть три класса по росту собак (препятствия также меняют «свой рост»):

До 35 см
35 — 42,99 см
43 см и выше

Аджилити зародилось в Англии, относительно недавно. Этот вид спорта создан на базе конкура в конном спорте. Первые соревнования по аджилити были проведены, как показательные, в Великобритании на выставке Крафта в 1978 г. Сегодня, аджилити — самый быстро развивающийся «собачий» вид спорта. В Чемпионатах мира ФЦИ принимает участие более 30 стран! Это — спорт, который приносит радость собаке и проводнику, покидающим трассу аджилити в праздничном настроении, независимо от результата выступления. Оно также очень популярно среди зрителей (на Чемпионате мира-2000 в Хельсинки посещаемость — 5000 человек в день, причем надо было видеть, как финские старушки квалифицированно заполняют программку результатами выступления участников и ориентируются в происходящем). Действие происходит быстро, и оно всегда развлекает как собаку, так и проводника. Это — прикол для них!

Трассы аджилити состоят из препятствий, и собаки должны преодолевать их правильно. Судья расставляет трассу, устанавливая очередность преодоления препятствий на этот раз, а проводник направляет собаку по этой трассе. Обычно трасса состоит из 18-20 препятствий. Проводник (хендлер) может сколько угодно кричать, звать, хвалить собаку, хлопать в ладоши, но не должен касаться ни собаки, ни препятствий. Есть различные прыжки, препятствия с зонами касания, туннели, и слалом. Для каждой трассы — устанавливается контрольное время преодоления. Собака, которая не уложилась в контрольное время, получает штрафные очки, равные превышению времени. Собака, пробежавшая быстрее контрольного времени, премиальных очков не получает. Однако на крупных турнирах первенство определяется среди многих собак, преодолевших дистанцию без ошибок, именно по лучшему времени.

Прыжки могут включать барьеры, стену. Распространены прыжки через двойной барьер, прыжок в длину, прыжок через шину, стенку.

Препятствия с контактными зонами. Обычно сделанные из дерева, они включают бум, горку, и качели. Собаки должны касаться контрастно окрашенной контактной зоны (хотя бы одной лапой) в начале и конце каждого «контактного» препятствия.

Слалом — серия стоек, преодолеваемых «змейкой». Собаки должны входить в слалом, когда первая стойка — слева. Количество стоек может меняться, но чаще всего их — 12. Это препятствие обычно требует наибольшего времени для хорошей подготовки. Его преодоление обычно вызывает самые громкие аплодисменты зрителей.

Два типа туннелей могут устанавливаться в курсе аджилити. Трубу, или жесткий туннель можно гнуть, делать различной формы. Мягкий туннель состоят из двух частей. Часть входа сделана жесткой бочки, к которой прикреплена мягкая часть (из ткани). Собаки входят в бочку и устремляются в рукав, чтобы возникнуть на другой стороне. Туннель считаются любимым препятствием многих собак.
На занятиях по аджидити собаки получают много похвалы, игры, физически развиваются. Это — азартное и прикольное хобби, как для людей, так и для собак.

Последний раз редактировалось: Admin (Вс Сен 02, 2012 10:12 pm), всего редактировалось 1 раз(а)

2 Re: Снаряды для аджилити своими руками Вс Сен 02, 2012 10:12 pm

Admin

Снаряды для аджилити

Описания снарядов на этом фоне цитируются по Правилам FCI, которые действуют с 1 января 2002.
Внимание! Некоторые размеры, показанные на рисунках, только для категории L.

На этом фоне приведены описания тех же снарядов из Правил IAL по аджилити.
В большинстве случаев эти правила не противоречат правилам FCI, а дополняют их, делают более понятными.

На данном фоне помещены комментарии А.Джилити, основанные на его собственных виртуальных познаниях в области аджлити и мнении авторитетных тренеров.

Барьеры

Одинарные
Высота:
L: 55 — 65 см M: 35 — 45 см S: 25 — 35 см
Минимальная ширина барьера: 1,20 м
Барьеры могут состоять из перекладин (не рекомендуются металлические и пластиковые перекладины), глухих досок, решеток, прутьев и т.д.
Верхняя перекладина или доска должна легко падать.

Сдвоенные барьеры
Сдвоенный барьер состоит из двух одинарных барьеров (при этом используются только барьеры с перекладиной), поставленных друг за другом.
Первая перекладина устанавливается на 15 — 25 см ниже, чем вторая.
Вторая перекладина устанавливается на следующем уровне:
L: 55 — 65 см M: 35 — 45 см S: 25 — 35 см
Глубина препятствия не должна превышать:
L: 55 см M: 40 см S: 30 см

Одинарные
Используется одинарный барьер и барьер со стойками.

Высота 650 мм ± 50 мм. Ширина не менее 1200 мм. Верхняя перекладина или брусок должны легко падать. Барьер из прутьев и стенка должны иметь верхние легко падающие элементы. Высота стоек барьеров — не менее 1200 мм. Рекомендуемый диаметр перекладины — от 20 до 50 мм.

Двойной барьер с перекладинами
Используются два одинарных барьера, установленных вплотную друг за другом. Верхняя перекладина первого из них должна быть как минимум на 100 мм ниже верхней планки второго, максимальное расстояние между барьерами — 650 мм.

Барьер из прутьев
Не используется в ИАЛ.

Соревнования по аджилити — это праздник для спортсменов и для зрителей. Поэтому барьеры (как и все другие снаряды) желательно окрасить в яркие, жизнерадостные цвета. Если у вас еще нет спонсора, который настаивает на применении «фирменных» цветов и символики, рисуйте «лапки», «косточки», «цветочки» и прочие «бантики». Хорошо смотрятся перекладины барьеров в широкую поперечную полоску. Такие перекладины лучше заметны и для собак. Белые перекладины красивы, но плохо видны зимой на снегу. По моим наблюдениям собаки плохо видят коричневые планки.

Барьеров нужно много. Хороший комплект, позволяющий ставить современные трассы, должен иметь не менее 12 барьеров, они могут быть разными по конструкции и окраске.

Стенка

Высота:
L : 55 — 65 см M: 35 — 45 см S: 25 — 35 см
Минимальная ширина: 1,20 м, толщина около 20 см.
Это препятствие может иметь одно или два отверстия в форме арки. На верхней плоскости стенки должны быть установлены легко падающие элементы следующей формы:

Стенка, барьер в виде кости и виадук не используются, хотя они признаны как «международные» препятствия аджилити, и в целях ИАЛ не включаются в разработку трасс.

Поскольку стенка, обычно изготавливаемая из фанеры, обладает большой парусностью, желательно искусственно утяжелить конструкцию. «Кирпичная» окраска красива, но не обязательна. А вот чередование крупных синих и белых блоков приводит многих собак в недоумение.

Стол

Минимальный размер: 90 х 90 см,
максимальный размер — 1,20 х 1,20 см.
Высота:
L: 60 см; M и S: 35 см
Стол должен быть устойчивым и иметь нескользкую поверхность. В поверхность стола может быть вмонтирован электронный таймер, подающий звуковой сигнал через пять секунд после запуска. Такой таймер должен быть установлен не менее чем в десяти сантиметрах от края стола.

Стол не используется, хотя он признан как «международное» препятствие аджилити, и в целях ИАЛ не включается в разработку трасс.

Столов с электронным таймером в России пока не замечено ни одного.

Шершавая поверхность — это очень важное свойство стола. Один из простых и эффективных способов создания такой поверхности описан в разделе «Приключения» (Откуда берутся снаряды?).

Бум

Высота: 1,20 — 1,35 м
Длина трапов: 3,60 — 4,20 м, ширина — 30 см.
Для предотвращения скольжения и облегчения собаке работы на препятствии входной и сходной трапы должны иметь рейки, установленные на равных расстояниях друг от друга (примерно через каждые 25 см), но не менее чем в 10 см от начала контактной зоны. Ширина реек — 2 см, толщина — 5 — 10 мм. Рейки не должны иметь острых краев.
Нижние 90 см входного и сходного трапов должны быть окрашены в другой цвет (окрашиваются как верхняя, так и боковые поверхности трапов), чтобы обозначить контактные зоны.

Бум состоит из трех трапов равной длины (от 3660 до 4270 мм) и шириной от 254 до 305 мм. Горизонтальный трап должен быть прочно установлен на высоте от 1350 до 1400 мм над землей. Все трапы должны иметь нескользкую поверхность. Нижние 914 мм боковых трапов должны быть контрастного цвета (красится и поверхность бума, и его кромка), чтобы обозначить контактную зону. На боковых трапах должны быть укреплены рейки на расстоянии друг от друга, но не в верхних 150 мм контактной зоны. Рекомендуемое сечение реек — 12 х 19 мм.

Одних реек не достаточно, для уверенной работы собак на буме. Его поверхность должна быть такой же шероховатой, как и у стола.

Наклонные трапы не должны прогибаться и колебаться даже под весом крупных собак. Используйте металлические (дюралевые) профили или дополнительные опоры.

Качели

Длина трапа: 3,65 — 4,25 м, ширина — 30 см.
Высота центральной опоры качелей при измерении от земли: 1/6 длины трапа.
Например: длина = 3,65 м, высота = 60 см; длина = 4,25 м, высота = 70 см.
Контактные зоны: такие же, как на буме.
Это препятствие должно быть устойчивым, трап должен быть нескользким. Тем не менее, использование реек не разрешается.
Качели должны опускаться через 3 — 4 секунды после того, как на конце препятствия размещен груз массой 1 кг. Если этого не происходит, их необходимо отрегулировать.

Качели состоят из трапа (как правило, тяжелая строительная доска) длиной от 3660 до 4270 мм и шириной от 254 до 305 мм, прочно установленного на центральной опоре высотой от 610 до 760 мм над землей. Крайние 914 мм с каждой стороны качелей должны быть контрастного цвета (красится и поверхность качелей, и их кромка), чтобы обозначить контактную зону. Качели должны иметь нескользкую поверхность. Как правило, рейки не используются, но при их использовании они не должны находиться в верхних 150 мм контактной зоны.

Не забывайте про шершавость (см. стол).

Во время соревнований качели имеют тенденцию подпрыгивая смещаться от начального положения. Надо или утяжелить опору, или предусмотреть крепление опоры к грунту.

Правильная балансировка качелей (занятие не для слабонервных) очень важна, надо обеспечить изящную «возвращаемость» качелей в исходное состояние.

Горка

Состоит из двух скатов, установленных в форме буквы «А».
Ширина: не менее 90 см, может увеличиваться книзу до 1,15 м.
Конек горки должен располагаться на высоте 1,90 м от земли (угол между склонами — 90°) для категории Large и 1,70 м (соответственно увеличивается угол между склонами) для категорий Medium и Small.
Для предотвращения скольжения и облегчения собаке работы на препятствии оба склона горки должны иметь рейки, установленные на равных расстояниях друг от друга (примерно через каждые 25 см), но не менее чем в 10 см от начала контактной зоны. Ширина реек — 2 см, толщина — 5 — 10 мм. Рейки не должны иметь острых краев.
Нижние 1,06 м каждого склона должны быть окрашены в другой цвет (окрашиваются как верхняя, так и боковые поверхности трапов), чтобы обозначить контактные зоны.
Конек горки не должен представлять опасности для собаки, при необходимости его следует закрыть.

Горка состоит из двух склонов длиной 2743 мм, скрепленных под углом 90°, при этом ее конек находится приблизительно на высоте 1940 мм над землей. Ширина склона — от 900 до 1000 мм. Нижние 1067 мм каждого склона должны быть контрастного цвета (красится и поверхность горки, и ее кромка), чтобы обозначить контактную зону. Оба склона должны иметь нескользкую поверхность и рейки, предотвращающие скольжение, при этом рейка не должна находиться в верхних 150 мм контактной зоны. Конек горки не должен представлять опасности для собаки. Поперечные крепежи горки должны находиться на высоте не менее 600 мм над землей, чтобы под горкой можно было уложить жесткий или мягкий туннель. Рекомендуемое сечение реек — 12 х 19 мм.

Опять скажу про шершавость — ее много не бывает.

Окраска контактных зон (это относится также к буму и качелям) должна быть достаточно темная. На белом фоне (такой был на ЧМ 2001 в Порту) судьям очень трудно фиксировать заступ собак с белыми лапами (часто встречаются у скоростных бордер колли).

Горки обычно достаточно устойчивы, главный их недостаток — тяжело таскать и устанавливать.

Слалом

Количество стоек: 8, 10 или 12.
Стойки слалома должны быть негнущимися и иметь диаметр 3 — 5 см. Высота стоек — 1 — 1,20 м, расстояние между ними — 50 — 65 см.
На Чемпионате Мира расстояние между стойками слалома должно составлять 60 см.

Слалом состоит из 12 стоек, укрепленных на расстоянии 550 мм ± 50 мм друг от друга. Минимальная высота стоек — 950 мм, диаметр — от 20 до 40 мм.

Для тренировочных целей рекомендую использовать слалом с 12 стойками и расстоянием 60 см между ними.
В США часто используют слалом с 6 стойками.

Жесткий тунель

Диаметр: 60 см. Длина: 3 — 6 м.
Конструкция жесткого туннеля должна позволять сформировать один или два изгиба.

Диаметр от 600 до 800 мм, длина от 3000 до 5000 мм. Жесткий туннель должен быть гибким, чтобы из него можно было сформировать один или несколько изгибов.

Для кустарного изготовления можно рекомендовать ткань ТЕЗА, которая продается в магазинах туристического снаряжения. Для фиксации туннеля необходимо иметь специальные растяжки или грузы.

Мягкий тунель

Имеет жесткий вход глубиной 90 см.
Высота входа: 60 см, ширина 60 — 65 см.
Выход из туннеля изготавливается из мягкого материала.
Длина выхода: 2,50 — 3,50 м, диаметр — 60 — 65 см.
Если выход туннеля прикрепляется к земле, крепежи должны располагаться на расстоянии не более 50 см друг от друга, чтобы обеспечить свободный выход из туннеля собаке любого размера.

Суммарная длина от 3000 мм до 5000 мм. Тканевая часть должна иметь форму цилиндра и быть изготовлена из нежесткого материала (рекомендуются легкие ткани). Выход должен быть утяжелен. Вход в туннель представляет собой жесткую конструкцию длиной не менее 600 мм, которая может прикрепляться к земле. Минимальная высота входа в туннель 500 мм, рекомендуемая — 550 мм, ширина входа — 600 — 800 мм. Вход должен иметь подходящее покрытие (резиновый коврик и т.п.). Если у входа есть «пол», он должен иметь нескользкую поверхность.

Ткань должна быть достаточно плотной и тяжелой, иначе собаки запутываются. Можно рекомендовать сшить составной рукав — нижняя часть из ткани ТЕЗА, а верхняя часть из более легкой «туристической» ткани.

Жесткий вход должен быть достаточно тяжелым, или надо использовать дополнительные грузы.

Шина

Диаметр отверстия: 38 — 60 см.
Высота центра отверстия над землей: L: 80 см M и S: 55 см
Высота шины регулируется при помощи цепей и веревок, неподвижное (жесткое) крепление не допускается.
В целях безопасности, нижняя половина шины должна быть заполнена.
Основание этого препятствия должно иметь длину не менее 2 м (по 1 м с каждой стороны от шины).

Диаметр отверстия шины от 400 до 600 мм. Центр отверстия находится на высоте 800 мм над уровнем поверхности. Между кромками шины не должно быть щели, поэтому их следует сшить, склеить или чем-нибудь заполнить.
Необходимо, чтобы высота шины регулировалась системой цепей или веревок, жесткий крепеж не разрешается. Рама шины должна быть достаточно устойчивой, чтобы собака не могла уронить препятствие, независимо от направления ее движения. Минимальная высота рамы — 1500 мм. Высота шины не меняется в течение забега одного класса, независимо от стандарта соревнований.

Для подвески удобно использовать цепи — легко менять высоту. Упругая подвеска плоха тем, что шина долго колеблется после прыжка собаки.

Не используйте шины тоньше мотоциклетных.

Из эстетических соображений шину желательно покрасить в яркий цвет, но не в белый (плохо видно собакам).

Прыжок в длину

Состоит из 2 — 5 элементов.
Суммарная длина составляет:
L: 1,20 — 1,50 м (4 — 5 элементов)
M: 70 — 90 см (3 — 4 элемента)
S: 40 — 50 см (2 элемента)
Ширина барьера: 1,20 м.
Элементы прыжка в длину устанавливаются в восходящей последовательности, от самого низкого элемента (15 см) до самого высокого (28 см).
Глубина элементов: 15 см, высота увеличивается.
По углам прыжка в длину устанавливаются стойки высотой не менее 1,20 м (стойки не должны быть прикреплены к элементам барьера). При необходимости верхние концы стоек должны быть закрыты, чтобы обезопасить собаку и хэндлера.

От двух до пяти горизонтальных планок с наклонной верхней частью, шириной от 150 до 300 мм. Количество планок пропорционально размеру препятствия. Планки должны быть расставлены на расстоянии друг от друга таким образом, чтобы получить барьер длиной 1300 мм. Минимальная длина планок — 1000 мм, максимальная высота — 250 мм.

Углы барьера размечаются стойками высотой не менее 1200 мм.

Окраска совсем не обязательно двуцветная (как на рисунке). Главное, чтобы цвет был хорошо заметен на фоне площадки.

Хорошее основание для угловых стоек получается, если залить цементный раствор в пластиковую миску.

3 Урок 1 Вс Сен 02, 2012 10:18 pm

Admin

Мы начинаем теоретический урок по аджилити. Прежде всего, перечислим все снаряды, которые используются при составлении трассы и которые каждая собака должна уметь преодолевать: барьеры, колесо, прыжок в длину, туннели, бум, слалом, качели, горка.
Приступая к тренировке с молодой собакой или не молодой, но впервые увидевшей снаряды для аджилити, не торопитесь научить ее преодолевать сразу все снаряды. Начните с самого простого. Простым и естественным видом движения для собаки считается прыжок. Поэтому мы начнем с барьеров. Приступая к обучению, решите, какая команда — «Барьер», «Прыг», «Ап», «Jamp» . — для Вас наиболее приемлема и пользуйтесь ею на всех прыжковых снарядах.

Барьер — самый простой снаряд. Высота барьеров для аджилити-стандарт — 55-65 см, для мини-аджилити — 30-40 см.

Барьеры бывают нескольких видов:
— барьер простой с широкой поперечной перекладиной;
— барьер простой с круглой (диаметром не менее 40 мм) поперечной перекладиной;
— стенка;
— виадук;
— веник или щетки.

Все снаряды в аджилити должны соответствовать мировым стандартам по технике безопасности. Для барьеров безопасность обеспечивается за счет падения поперечной планки у простых барьеров, и верхних кирпичиков у стенки и виадука.
При обучении молодых собак необходимо руководствоваться методом постепенности, т.е. начать с 30 — 40 см, причем поперечная перекладина должна быть широкой (до 30 см), так как многие собаки не понимают, зачем прыгать, когда можно пройти под перекладиной. Хорошо обучать собаку на личном примере, т.е. прыгать вместе с ней 40 см барьер.
В мини-аджилити обучаются в основном декоративные собачки и они могут пугаться боковых стоек от барьеров. Поэтому для миников процесс обучения прыжка через барьер начинается с прохождения между боковыми стойками и прыжка через отдельно стоящую (или поддерживаемую помощником) широкую поперечную перекладину. И лишь через некоторое время можно перекладину поставить в стойки.
Приступать к обучению прыжка «виадук» и «стенка» нужно только после того, как собака уже хорошо знает команду «Барьер» и умеет прыгать обычные барьеры с широкой и круглой поперечными перекладинами. Стенка и виадук пугают собак своей раскраской (по международным стандартам они должны быть раскрашены под кирпичную стену), поэтому для обучения хорошо бы иметь несколько разно высотных стенок, например — 30 — 45 — 65 см. Но на сегодняшний день тренеры себе позволить этой роскоши не могут, поэтому при обучении прыжка через стенку ее нужно наклонять от собаки, чтобы собака оценивала и рассчитывала длину прыжка, а высоту регулировать за счет угла наклона.

Если наклон стенки ничего не дает и собака по-прежнему боится (это в основном касается мини), надо на некоторое время (до 2-х недель) преодолевать стенку, лежащую плоскостью, т.е. просто пробегать по ней.
В аджилити существует система штрафов за неправильное преодоление того или иного снаряда или за отказ от преодоления снаряда. Каждый штраф оценивается в 5 баллов. При прыжке через барьер штрафуется сбитая поперечная планка или разрушение всего барьера. При прыжке через виадук и стенку начисляются штрафы за падение верхних кирпичиков, самой стенки или боковых стоек.

Как научить собаку не сбивать барьеры?! Обратимся к физиологии и рассмотрим прыжок в динамики развития. Проводник подает команду, собака оценивает расстояние до препятствия и толкается задними ногами в нужный момент. Если команда подана поздно, у собаки не остается времени на оценку. («Некогда смотреть, нужно прыгать.») Общие рекомендации: команда «Барьер» должна быть подана на расстоянии равном длине корпуса собаки (или чуть раньше), но не позже.
Есть собаки, которые сбивают все барьеры грудью. («А чего они здесь стоят.») Таких собак надо учить прыгать завышенные барьеры (например, 75 см) с жестко фиксированной поперечной планкой. Чтобы собака знала: коснешься грудью — будет больно.

Колесо (шина). Высота до центра шины в аджилити-стандарт — 80 см, в мини-аджилити — 40 см. Внутренний диаметр шины — 40 см. По технике безопасности при составлении трассы колесо необходимо ставить так, чтобы оно находилось на прямом отрезке. При обучении необходимо использовать колесо сначала большего диаметра и без рамы. Причем, если при обучении прыжка через барьер можно проходить между боковыми стойками при снятой поперечной перекладине, то при снятом колесе в пустую раму проходить категорически нельзя, так как у собак не должно возникать даже мысли о возможности прыжка мимо колеса.

Когда собака научится спокойно проходить в колесо стоящее на земле, помощник должен поднимать колесо, доведя высоту до нужного уровня. А затем подключить второго помощника, имитируя руками колесо в раме, но не давая собаке осуществить прыжок мимо колеса.
При преодолении колеса штрафы начисляются только за отказы. Отказом считается пробег мимо рамы или прыжок мимо колеса в раму.

Прыжок в длину. Это 3 — 5 элементов шириной 15 см каждый, высота которых повышается от 15 до 35 см. Общая длина прыжка до 120 см. Последние тенденции мирового аджилити позволяют преодолевать прыжок в длину в обе стороны. В таком случае центральный элемент должен быть самым высоким, остальные четыре понижаются в обе стороны. По технике безопасности прыжок в длину так же как колесо при составлении трассы должен находиться на прямом отрезке. Четыре угла прыжка в длину обозначены стойками. При обучении соблюдается принцип постепенности, т.е. собаку сначала учат пробегать в пустые стойки. Отдельно учат прыгать элементы — сначала один самый низкий, затем два и т.д. И лишь через некоторое время соединяют стойки и элементы.
При преодолении прыжка в длину штрафуется падение одного или нескольких элементов или падение ограждающих боковых стоек. Отказом при преодолении прыжка в длину считается пробег мимо снаряда, прыжок по диагонали или же отсутствие прыжка, т.е. собака перешагивает элемент за элементом. Пробег мимо или диагональный прыжок относятся к технике управления проводника собакой. Избежать этого можно либо догнав собаку перед прыжком в длину и в момент прыжка быть рядом с ней или (если собака хорошо управляется на расстоянии) двигаться четко по направлению на прыжок в длину, даже если следующий снаряд стоит под углом к прыжку.

Как сделать так, чтобы собака именно прыгала, а не перешагивала?! Во-первых, хорошей тренировкой является перепрыгивание через ямы и канавы. Т.е. поставить собаку в такие условия, когда невозможно пройти — надо обязательно прыгнуть.
[center]
При этом проводник должен подавать команду «Барьер» и прыгать вместе с собакой. Во-вторых, при тренировки на снарядах поставьте 2 — 3 элемента от прыжка в длину между стойками обычного барьера. На барьер положите широкую поперечную планку на высоте 40 см. Если Вы обучали свою собаку постепенно и она уже умеет прыгать обычный барьер, то ей не составит труда выполнить Вашу команду «Барьер». Далее не убирая поперечной планки и стоек от обычного барьера, увеличиваем число элементов от прыжка в длину до 5. И только после этого убираем обычный барьер и поперечную планку.

Источник